Установка унитаза в частном доме своими руками фото


Установка унитаза в частном доме своими руками: пошаговая инструкция и схема сборки

Чтобы знать, как установить унитаз правильно, нужно разобраться в моделях и оценить возможности канализации в частном доме. Это гораздо быстрее и проще, чем платить мастерам сумму, которая равняется стоимости самой сантехники.

Более того, в инструкции по монтажу все подробно описано, даже имеются картинки. Поэтому установка унитаза в частном доме своими руками не должна доставить хлопот, особенно если канализация новая.

Инструменты и материалы

Простой набор инструментов найдется в каждом доме:

  • дрель со сверлом диаметром 10 мм;
  • шуруповерт;
  • рулетка;
  • маркер для разметок;
  • отвертки и набор гаечных ключей;
  • нож для вырезания прокладки.

Может также понадобиться шпатель для ликвидации сколов керамической плитки. Материалы, необходимые для монтажа, кроме чаши и бачка:

  • гофрированный шланг;
  • сальник – резиновая прокладка;
  • шланг для подвода воды к бачку;
  • уплотнительная лента для герметизации;
  • кран, который будет перекрывать воду в сантехнике;
  • силикон.
Важно! При выборе чаши нужно учитывать размеры комнаты, чтобы впоследствии не упираться коленями в дверь.

Также следует предусмотреть монтаж изделия, какой сток имеется в наличии. Конечно лучше, когда модель чаши и способ ее установки планируется на стадии строительства. Но бывает, что требуется просто заменить старую сантехнику на новую. Тогда придется подключаться к старой системе канализации, и использовать стоки, которые были сделаны давно.

Как выбрать унитаз

Чаша должна легко чиститься, быть комфортной. Размеры подбираются, исходя из роста всех членов семьи. Можно купить понравившуюся модель, которую неудобно будет эксплуатировать, потому что она не будет соответствовать параметрам частного дома или квартиры.

Установка унитаза в частном доме своими руками связана с определенными затратами и хочется, чтобы они окупились в плане удобства.

В первую очередь модели отличаются по цене:

  • эконом класс;
  • средний класс;
  • элитная сантехника.

Детали элитной сантехники рассчитаны на длительный срок службы и просто так не сломаются. Покупая дорогую вещь можно быть уверенным, что она прослужит долго.

Другой параметр – цветовая гамма. В больших супермаркетах можно подобрать любой оттенок и воплотить самые смелые дизайнерские решения.

В продаже имеются модели:

  • из натурального камня – долговечные и надежные, срок службы неограничен;
  • стеклянные – полностью прозрачные или с узором;
  • фаянсовые;
  • керамические;
  • металлические;
  • фарфоровые, которые могут дослужиться и до 50 лет;
  • пластиковые.

При покупке нужно внимательно смотреть, что входит в комплект оборудования. Может случиться, что чаша и бачок продаются отдельно.

Кроме внешних характеристик, нужно обратить внимание:

  • на высоту оборудования;
  • тип конструкции – подвесной, напольный, пристенный напольный;
  • какой тип смыва – обратный или прямой;
  • способ слива из бачка – одно или двукнопочный.

Подвесная сантехника будет стоить дороже, зато элементы конструкции будут скрыты в стене, что позволит сэкономить немного места в комнате. Обратный смыв более качественный, потому что омывает чашу полностью. Двукнопочный слив позволяет экономить воду.

Важно! При выборе конструкции стоит проверить ее на наличие трещин, сколов.

Разновидности унитазов

Сантехнические изделия различают по конструкции слива:

  • горизонтальный – сток расположен в полу;
  • вертикальный – параллельно полу;
  • косой – под углом в 30 градусов к полу.

Бачки бывают:

  1. Разделенные, когда они соединяются с чашей трубой. Как собрать унитаз и бачок – показано в инструкции.
  2. Компакты, если крепятся непосредственно к чаше. Схема конструкции нарисована в инструкции, крепеж идет в комплекте, так что сборка не затруднит.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как устроен сливной механизм бачка унитаза.

Конструкция чаш:

  • с плоским смывом;
  • с вертикальным смывом.

Расположение горловины чаши бывает передним и задним. Более распространено переднее, так как оно удобнее в пользовании. Схема унитаза в инструкции позволяет определиться, что именно подходит для пользования.

Подготовка к установке

Если подразумевается замена унитаза своими руками, то сначала необходимо демонтировать старое оборудование и на его место установить новое. Правильная установка унитаза – залог чистоты и безопасности для нового ремонта. Швы не должны протекать, корпус шататься или издавать звуки.

Если керамическая плитка уже поменяна, то монтаж сантехники осуществляется прямо поверх плитки. В таком случае нужно осторожно пользоваться дрелью, чтобы плитка не треснула.

Если снимается старая сантехника, и ремонта еще не было, то перед началом демонтажа нужно приготовить тряпки, потому что из унитаза будет вытекать вода. Чашу нужно помыть и обработать дезинфицирующим средством. Также следует отключить подачу воды и спустить остатки из бачка.

Сначала отсоединяются все имеющиеся шланги, раскручиваются шурупы, демонтируется бачок. Далее нужно выбить ножку из плитки. Для этого используют ломик. Выкручиваются гайки из основания чаши.

Перед отсоединением от канализационной трубы нужно изготовить пробку из тряпок и сразу заткнуть трубу, чтобы в дом не попали запахи. Сборка конструкции много времени не займет, поэтому пользоваться новой вещью можно будет через час, если в комнате уже сделан ремонт. Если предстоит укладка новой плитки, то придется некоторое время пользоваться уличным туалетом.

Как собрать унитаз можно посмотреть на схеме. Пошаговая инструкция приложена к каждой модели оборудования.

Пошаговая инструкция установки унитаза

Как установить унитаз? Первым делом нужно подключить чашу к канализации. Для этого нужен гофрированный шланг. Уплотнитель из резины надевается на выпускной конец изделия. Другой конец присоединяется к канализационной трубе. Предварительно из нее нужно вытащить кляп из тряпок.

Когда изделие уже находится на своем месте производят следующие операции:

  1. Обозначают маркером отверстия на полу, просунув в них маркер.
  2. Отодвинув чашу, просверливают отверстия по отметкам (диаметр должен совпадать с крепежами, идущими в комплекте с сантехникой, нужно использовать специальные сверла, которыми можно сверлить плитку).
  3. Изделие подвигается на свое место и крепится к полу.
  4. Место стыка изделия и пола заливается герметиком, другой вариант – вырезать прокладку из тонкой резины по форме ножки и подложить перед креплением.

Чтобы подсоединить бачок, нужны:

  • крепежные болты – 2 шт.;
  • резиновая прокладка под сливной механизм.

Установка бачка унитаза начинается с крепления болтов. Далее кладется прокладка, и бачок ставится на свое место. Отверстия совмещаются, и крепления затягиваются вручную. Сборка унитаза окончена.

Замена унитаза своими руками заканчивается подсоединением к водопроводу и канализации. Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным не требует крепления, так как представляет собой моноблок.

Особенности подключения к водопроводу и канализации

Монтаж унитаза окончен, далее нужно разобраться, как самому установить подключение к водопроводу и канализации. Для подсоединения к трубе имеется гибкий шланг, на обоих концах которого есть гайки.

Уплотнение со стороны сантехнического оборудования происходит при помощи резиновых прокладок или специальной ленты.

Можно одновременно поставить кран на трубу, чтобы можно было перекрыть воду, поступающую в бачок. В таком случае другие точки водозабора будут работать.

Как правильно установить унитаз, если слив отличается от предыдущего оборудования? Придется менять разводку труб, чтобы они соответствовали новой модели.

Установка унитаза с косым выпуском

Напольные модели бывают с косым, вертикальным или горизонтальным сливом. Установка унитаза с косым выпуском отличается от вертикального или горизонтального способа.

Чтобы стык не протекал, нужно:

  • смазать выходной патрубок суриком – масляной краской, перемешанной с олифой;
  • намотать волокно и после также намазать краской;
  • зафиксировать патрубок в канализационной трубе.

Установка унитаза с косым выпуском осуществляется, если предыдущее оборудование имело такой же сток.

Установка унитазов с присоединенным бачком

Моноблок служит долго, поэтому при покупке модели рекомендуется сразу приобрести запасные внутренние детали, так как модели на рынке часто меняются, и через время такие уже не будут выпускать.

Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным осуществляется следующим образом:

  • патрубок соединяется с канализацией;
  • стульчак фиксируется в полу;
  • подключается вода.

Рекомендуется приобрести подобного типа раковину, чтобы различие в стилях не бросалось в глаза.

Установка подвесного унитаза своими руками

Как установить унитаз с инсталляцией:

  • делается ниша в стене;
  • собирается рама и крепится к полу и стенам;
  • подводятся водопроводные трубы;
  • устанавливается бачок и подключается к воде;
  • закрывается внутренняя конструкция;
  • устанавливается сливная кнопка;
  • далее надо задекорировать стену;
  • последний шаг: установить унитаз и подключить к системам.
Внимание! Прежде чем полностью заделать стену, работу оборудования нужно проверить несколько раз.

От качества выполненных работ по инсталляции будет зависеть срок службы изделия.

Полезное видео: как правильно установить унитаз и раковину

Инструкция по сборке любой модели рассчитана на рядового покупателя или новичка, поэтому не будет представлять сложности. Следует подробно изучить этапы работы, подготовить инструментарий, материалы – и можно приступать к процедуре замены сантехнического оборудования.

stroim.guru

Как правильно установить унитаз в частном доме своими руками?

В 1884 году сантехническое изделие UNITAS получило первую премию на Международной выставке в Лондоне. С тех пор трудно себе представить квартиру, дом или общественное место без этого устройства.

С его установкой при желании самостоятельно справится любой. Чтобы установить унитаз в загородном частном доме, нужно понимать, как устроено изделие и канализация, и полностью соблюдать инструкцию работ.

Элементы конструкции

Несмотря на большое разнообразие современной сантехники, все унитазы имеют практически одинаковые составные части:

  • чаша;
  • стульчак, или сиденье с крышкой;
  • сливной бачок.

Чаша – главный элемент. От ее формы зависит, насколько гигиеничным будет использование предмета и смыв. Существует несколько разновидностей, у каждой из которых имеются свои особенности:

  • Тарельчатая – устаревшая форма конструкции, представляет собой плоскую платформу или «полочку». Главный ее недостаток – негигиеничность, так как все отходы остаются на поверхности до тех пор, пока не будут смыты. Кроме того, там постоянно скапливается вода, что способствует отложению известкового налета и ржавчины на стенках. Единственный плюс – почти полное отсутствие всплеска и брызг при смывании.
  • Воронкообразная – воронка в центре чаши помогает моментально смывать все, что попадает внутрь, благодаря чему делает использование такого вида унитазов очень гигиеничным. Однако он неудобен тем, что при сливе образуются брызги. В последние годы производители конструируют модели с меньшим забором воды в гидрозатворе.
  • Козырьковая – самая популярная модель. Благодаря специальному выступу, который предотвращает образование брызг, и уклону, который способствует быстрому удалению содержимого и очищению стенок, эта конструкция обладает высокой экономичностью в использовании и гигиеничностью.

Стульчак нужно выбирать в соответствии с формой и размерами унитаза. Его изготавливают из любых материалов: пластика, дерева, дюропласта и даже ткани. Сиденья могут быть совсем простыми или дополнены специальными амортизаторами, конструкциями для людей с ограниченными возможностями, детским креслом. Главное в их подборе – личный вкус, а также гигиеничность, комфорт и практичность.

Сливной бачок необходим для того, чтобы смывать все содержимое унитаза и поддерживать его в чистоте. Он может быть чугунным или керамическим, пластиковым или из нержавеющей стали.

Основные детали бачка:

  • резиновая груша;
  • клапан;
  • металлическая тяга;
  • пластиковый поплавок.

При сливе груша поднимается, выпуская воду. Когда вода уходит, груша опускается на место и закрывает отверстие для слива.

Необходимые инструменты

Прежде чем начать монтаж, нужно провести все предварительные работы и заранее подобрать инструменты и материалы.

Для установки понадобятся:

  • унитаз выбранной конструкции;
  • ударная дрель;
  • шуруповерт;
  • набор гаечных ключей;
  • молоток;
  • шурупы;
  • прокладки резиновые;
  • дюбели;
  • трубы для соединения с канализацией: пластиковые, фановые или гофрированные;
  • сантехническая силиконовая смазка.

Кроме этих инструментов, может понадобиться:

  • карандаш для разметки места;
  • специальная доска для крепления – тафта, особенно для установки на старый деревянный пол;
  • если унитаз будет сажаться на клей, то нужен эпоксидный клей;
  • наждак для шлифовки поверхности;
  • для окончательной обработки нужны сурик и пакля.

Подготовительные работы

Чтобы знать, какой тип унитаза выбрать, каким образом его крепить и соединять с канализацией, нужно определить разновидность установки труб спуска канализационных вод:

  • Вертикальный тип подразумевает вертикальную трубу, уходящую в пол. Это устаревшая конструкция, используемая чаще всего в старых домах.
  • При горизонтальном выпуске трубы располагаются параллельно полу. Это самый распространенный сейчас способ прокладки канализационных труб.

Далее следует выбрать унитаз подходящей конструкции и провести некоторые подготовительные работы:

  1. Отключить все приборы: стиральную и посудомоечную машину, бойлер.
  2. Перекрыть воду, закрыв главный вентиль.
  3. Если требуется, провести демонтаж старого унитаза.
  4. С помощью карандаша или маркера разметить место установки конструкции, всех коммуникаций.

Установка на деревянный пол

Разметив место монтажа унитаза и соединения с канализационным стоком, можно приступать непосредственно к работе:

  1. Подбираем трубы, которые будут крепить унитаз с канализацией.
  2. Собираем всю конструкцию, монтируем трубы.
  3. На полу размечаем точные места крепления унитаза.
  4. При вертикальном устройстве канализационного стока нужно отметить и просверлить отверстие для трубы.
  5. Если предполагается использование тафты – специальной дубовой панели, то сейчас необходимо ее подготовить. Тафту обрабатывают антикоррозийным защитным составом, на ней отмечают места креплений.
  6. Между полом и панелью устанавливают цементную прослойку. Остальные работы можно будет выполнять только после того, как она полностью затвердеет.
  7. Далее шурупами прикрепляют унитаз к тафте. Шурупы лучше предварительно обработать специальной смазкой. Для защиты конструкции используют резиновые прокладки.

Установка на плитку

Если в санузле пол не деревянный, а бетонный и покрыт плиткой, можно обойтись без использования тафты. Унитаз крепится непосредственно к полу с помощью дюбелей, вставленных в подготовленные отверстия:

  1. Перед этим все отверстия очищаются от пыли и грязи, обрабатываются смазкой и заливаются силиконом.
  2. В них вставляют дюбели. Пол по контуру также покрывают герметиком для лучшей защиты от протечек.
  3. Унитаз ставится на отмеченное место, в отверстия вставляют втулки и вкручивают болты.
  4. Надеваются заглушки.
  5. Излишки герметика следует сразу убрать с помощью шпателя.

Монтаж на клей

Один из самых простых способов установки – это «посадка» на эпоксидный клей. Он подходит и для санузлов с деревянным полом, и с кафельной плиткой:

  1. Сначала участок пола, на котором будет стоять унитаз, и его нижнюю часть тщательно очищают.
  2. Деревянный пол нужно немного обработать наждачной бумагой.
  3. Участок пола и основание унитаза необходимо обезжирить любым растворителем.
  4. После этого обе поверхности надо обмазать клеем, слой должен быть не меньше 4 мм.
  5. Конструкцию устанавливают на место и прижимают к полу для лучшего скрепления. При этом очень важно следить, чтобы раструб находился точно параллельно трубе канализации.
  6. Лишний клей лучше сразу же удалять мокрой губкой или тряпкой.
  7. После этого для надежного соединения нужно оставить конструкцию на 12 часов или больше.
  8. Спустя отведенное время можно с помощью гофротрубы или любой другой, выбранной заранее, подключаться к канализации.

Заключение

При любом способе установки помните, что все работы нужно проводить внимательно, без суеты. Все соединения труб должны быть герметичными, можно использовать для этого сурик и паклю или специальную изоленту, обматывая ею места стыковок.

Если в старом доме деревянный пол с неровностями, вздутиями, то для установки унитаза обязательно нужно использовать тафту. Это предотвратит его от раскалывания, перекоса и образования протечек.

После того, как унитаз подключили к канализации, можно установить сиденье и сливной бачок. В конце обязательно проверяют, нет ли протечек. Для этого нужно несколько раз слить воду из бачка и проверить все места креплений. Если везде сухо, значит конструкция установлена правильно и ею можно пользоваться.

roma100471.ru

Как соорудить туалет в частном доме: выбор мест, установка канализации, схемы установки, монтаж унитаза своими руками

Многие частные дома, построенные в советские времена, не предусматривали установку тёплого туалета, а располагали только отдельно стоящим объектом, до которого добираться в холод или дождь крайне неудобно. Поэтому необходимо разрешить данную ситуацию и установить тёплый туалет с канализацией в деревенском доме своими силами.

Выбираем место для туалета

Для того чтобы приложить минимум усилий для оборудования туалета необходимо найти подходящее по нормам строительства готовое помещение. Это должно быть небольшое помещение, площадью в минимум 3 м2 для размещения унитаза и всех необходимых аксессуаров.

Идеальным вариантом будет его размещение вблизи одной из внешних стенок, что позволит обеспечить минимальное расстояние до выгребной ямы или локальной канализации.

Если такое помещение находится внутри дома и не граничит с внешней стеной, то реализация подключения унитаза к канализации несколько усложнится за счёт прокладки труб в подвале.

деревянный туалет и душ с системой канализации

Еще одним вариантом может стать оборудование туалета внутри жилого помещения с установкой перегородок и подведения всех коммуникаций.

Преимуществом в таком случае будет создание достаточного по площади пространства и расположение его в любом удобном месте.

Однако при этом будет потеряна жилая площадь и реализация проекта будет весьма затруднительной.

Основными требованиями, которыми нужно руководствоваться при выборе места под туалет следующие:

  1. Минимальное расстояние до точки сброса нечистот или до локальной канализационной системы.
  2. Помещение не должно располагаться вблизи места приёма пищи или сна.
  3. В туалет можно будет беспрепятственно ввести трубы с холодной водой, провести канализацию и оборудовать вентиляцию.

Основные нюансы подключения к канализации

Прокладка канализации к туалету качественно подразделяется на два этапа: внешняя и внутренняя. Внешняя состоит в укладке канализационных труб до локальных, централизованных или накопительных систем. Внутренняя предполагает установку разводки труб и сантехники.

сооружение теплого отдельно стоящего туалета с канализацией

Внешняя прокладка труб должна быть проведена с учётом следующих факторов:

  1. Глубина промерзания грунта. Она оказывает сильное влияние на работу системы канализации и поэтому должна строго учитываться. Для средней полосы России она составляет от 0,8 м. Дополнительно следует предусмотреть защиту от более сильных заморозков и утеплить трубы.
  2. Расстояние до локальных очистных сооружений должно быть, с одной стороны, минимальным, а с другой — соответствовать санитарным и строительным нормам. Минимальное расстояние составляет 15 м, а уклон трубы на погонный метр не менее 30.
  3. Выбор типа труб зависит от пучинистости и плотности грунта. В местах высокой подвижности грунта необходимо применять чугунные трубы, а в остальных случаях рекомендованы пластиковые.

При создании внутренних коммуникаций основной проблемой будет выбор способа установки унитаза.

Это связано с тем, что он потребует жёсткой и прочной основы, которая в большинстве деревенских домов отсутствует, а выполнять монтаж на деревянные полы нецелесообразно по той причине, что на них нельзя настелить тёплые полы. Поэтому, скорее всего, потребуется заливать бетонные полы со всеми вытекающими из этого расходами и трудозатратами.

Заливка полов туалета

Перед тем как выполнять монтажные работы необходимо помещение полностью освободить и очистить от грязи. Это позволит точно оценить состояние стен и потолков. При наличии каких-либо дефектов их потребуется устранить.

устройство системы канализации в туалете

Если настелены деревянные полы, то их потребуется демонтировать. Затем по периметру помещения необходимо вырыть котлован на глубину 40-50 см с выравниванием дна и тщательной трамбовкой.

Важно при этом не повредить основной фундамент. После этого нужно дно засыпать слоем песка, толщиной 30 см и тщательно утрамбовать или обильно пролить водой.

Поверх песка засыпают слой щебня с размером зерна до 10 мм, разравнивают и трамбуют.

На следующем этапе нужно вывести канализационную трубу наружу здания через фундамент. Для этого потребуется применение установки для алмазного сверления, чтобы предотвратить потерю несущей способности основания вследствие растрескивания или частичного разрушения.

Диаметр отверстия должен быть не менее 100 мм. Глубина выхода внешней части трубы снаружи должна быть ниже уровня промерзания. Внутри помещения высота трубы должна быть выше уровня полов на 15-20 см.

Для предотвращения попадания внутрь трубы посторонних предметов её с двух сторон необходимо закрыть плотной заглушкой.

Затем на дно траншеи прокладывают гидроизоляционный материал внахлёст с тщательной герметизацией стыков. После этого укладывают арматурную сетку с диаметром прутьев 4-6 мм и размером ячеек более 5х5 см. Поверх неё заливают раствор бетона марки М300.

Для удаления воздушных пузырьков потребуется выполнить его тщательное перемешивание. Поверхность должна быть разглажена тщательным образом.

До момента застывания раствора промеряют места для крепления унитаза и вставляют в них вертикально стальные штыри с нарезанной сверху резьбой.

Рекомендовано к прочтению:   Как расшифровывается КНС?

После этого на подготовленную поверхность устанавливают систему электрических тёплых полов с учётом всех рекомендаций производителя.

Если в доме реализован отопительный водяной контур, то тогда можно подключить вместо электрической системы водяную, но при этом нагрев туалета будет заметно медленнее, а высота полов из-за прокладки труб окажется выше примерно на 5-10 см в зависимости от технологии укладки и используемого диаметра труб.

Утепление стен и потолка

Подготовленные стены под выполнение ремонта необходимо разметить под монтаж обрешётки для гипсокартонных листов. Расстояние между ближайшими рейками выбирается таким, чтобы оно составляло от 1 до 1,5 м и обрешётка располагалась равномерно вдоль стен. Желательно использовать специальные металлопрофильные рейки.

Их выставляют в строго вертикальном положении впритык к стене и закрепляют на саморезы с интервалом в 15-20 см. Затем всю поверхность стен прокладывают гидроизолирующей плёнкой внахлёст с интервалом в 15 см и проклеивают специальной клеящей лентой или скотчем. Внутрь промежутков между рейками обрешётки плотно укладывают минвату.

Поверх слоя минваты настилают пароизолирующий слой аналогично гидроизолирующему. Если стенки тонкие, то нужно дополнительно уложить звукоизоляционный материал. Затем устанавливают листы гипсокартона с толщиной не менее 12 мм встык с промазыванием стыков шпатлёвкой и выравниванием поверхности.

Потолок утепляют аналогичным образом, только используют более тонкие листы гипсокартона с толщиной до 8 мм.

подключение отдельно стоящего туалета к общей системе коммуникаций частного дома

После этого внутреннюю поверхность стен и потолка оштукатуривают, а затем выкладывают плиткой или отделывают водостойкой штукатуркой.

Монтаж унитаза

Установка унитаза в деревянном доме производится непосредственно на заранее установленные в полу стальные штыри в момент заливки бетонного пола. Для этого на место установки необходимо проложить плотную пробковую или резиновую прокладку для обеспечения плотного контакта пятки унитаза с поверхностью пола.

Затем берётся чаша унитаза, ставится поверх прокладки и выполняется затягивание болтов. Главное при этом соблюдать одинаковый прижим гаек, чтобы не допустить перекоса и не допустить повреждения пятки. Поэтому гайки нужно закручивать поочерёдно при затягивании примерно по пол-оборота. Момент, когда унитаз стал полностью устойчивым и неподвижным, свидетельствует о его правильной установке.

Затем на специальные крепления на поверхности чаши монтируют сливной бачок.

Рекомендовано к прочтению:   Как устранить засор канализации в квартире?

Подключение унитаза к канализационной трубе выполняется при помощи гофрированного гибкого шланга на прорезиненые уплотнения.

Внешнюю часть соединительных стыков необходимо промазать герметиком на силиконовой основе. После этого бачок унитаза можно подключить к трубе с холодной водой, которую стоит протянуть от ближайшей точки.

Прокладка внешних труб канализации

Туалет в деревянном доме с канализацией предполагает подключение унитаза к уже проложенным внутренним коммуникациям и не потребует внешних работ. В противном случае потребуется выполнять земляные работы и, возможно, устанавливать локальные очистные сооружения либо подключаться к централизованной системе.

сооружение отдельного деревянного домика для ванной комнаты

Копка траншеи выполняется в соответствии со схемой прокладки внешней канализационной системы, которая была продумана на этапе планировки. Глубина её должна быть не менее 0,8 м, а дно иметь уклон в сторону слива сточных вод под углом 30 на погонный метр.

На дно траншеи укладывается песчаная подушка с толщиной в 30 см и тщательно разравнивается и утрамбовывается.

Затем от выведенной наружу трубы из дома производится прокладка канализационной системы прямо к локальной или централизованной точке сброса нечистот.

Для укладки желательно устанавливать трубы из металлопластика с диаметром более 100 мм и по возможности максимально длинные, чтобы минимизировать количество стыков и снизить вероятность протечек.

Когда все трубные коммуникации подсоединены, то необходимо выполнить проверку работоспособности туалета. Для этого открывают подачу воды в бачок, смотрят за степенью его наполнения и при необходимости сразу регулируют. Включают систему тёплых полов и выставляют необходимую степень нагрева.

Затем производят слив воды из бачка и осматривают все стыки труб и места соединений с унитазом. Если были найдены какие-либо недоделки, то их сразу же устраняют. Аналогично осматривают и внешние коммуникации.

При отсутствии протечек производят установку утеплителя поверх внешних канализационных труб, а затем зарывают траншею.

Источник:

Монтаж унитаза дома своими руками

Не забудьте приставить унитаз на предполагаемое место, чтобы проверить, всё ли совпадает.

Монтаж сантехнических конструкций своими руками в квартире многоквартирного дома имеет мало отличий от подобных работ, потому как материалы построек повсеместно слабо отличаются друг от друга: бетон и кирпич.

Да и схемы подведения коммуникаций унифицированы. Другое дело — частный дом, вот уж где разгуляться фантазии! Разнообразие строительного сырья, размещение коммуникаций зависит только от задумки хозяина.

Поэтому установка унитаза в частном доме подвержена влиянию многих факторов.

Совместимость унитазов и сливов канализации

На решение, какой унитаз выбрать, как его разместить и как соединить с канализационным сливом, влияет основной фактор: какой тип выпуска сточных вод предусмотрен в доме. Они бывают двух типов:

Виды слива унитаза.

  • вертикальный, где канализационная труба уходит вертикально в пол. Устаревший тип спуска, установленный в старых домах, преимущественно сталинках. Несмотря на его малую популярность в современном строительстве, в случае, когда нужно сэкономить место в туалете, он подходит идеально, позволяя монтировать унитаз прямо на трубу;
  • горизонтальный, наиболее популярный сегодня способ прокладки канализационных стоков, где подключение происходит к горизонтально расположенному соединительному креплению.

В соответствии с этими данными необходимо выбирать сантехнику, причем унитазы по типу выпуска сточных вод делятся на три группы:

  • косой выпуск. Подходит для подключения к каждому из двух типов канализации;
  • горизонтальный выпуск. Объект с таким типом слива можно подключить к аналогичной горизонтальной канализационной трубе;
  • вертикальный выпуск. Оборудованный таким механизмом унитаз можно присоединить исключительно к вертикальному канализационному сливу, что, как уже упоминалось выше, позволяет эффективнее использовать пространство уборной.

Также существуют унитазы напольные и подвесные. Первые пока имеют неширокое распространение из-за их сравнительно высокой цены по отношению к напольным. Соединение как напольных, так и подвесных осуществляется с помощью пластиковых, гофрированных или фановых труб и эксцентриковых манжет.

Схема монтажа канализации в частном доме.

  • фановые трубы являются самым эстетически выгодным способом соединения, так как вместе с унитазом визуально образуют единую конструкцию. Это происходит вследствие того, что материалом таких труб может являться фаянс, фарфор или полуфарфор. Именно из-за того что фановые трубы имеют в своей основе керамику, их нельзя никоим образом изгибать или укорачивать;
  • эксцентриковые манжеты и гофрированные трубы позволяют подсоединить унитаз практически к любым, даже самым труднодоступным местам. Эксцентриковые перемычки вращаются вокруг собственной оси, что поможет сгладить неточности при подключении. Гофрированные рукава имеют свойство растягиваться и гнуться в любом направлении, но имеют один существенный недостаток. Монтаж длинных перемычек может негативно сказаться на пропускной способности соединения, сливы могут в ней застаиваться, создавать засоры. Чрезмерное растягивание гофрированного рукава сказывается на его прочности, из чего следует, что при выборе подобных труб стоит обратить внимание на наиболее толстостенные. Использование такого рода соединений может быть обусловлено только невозможностью иного способа подключения к канализационному сливу, а также низкой ценой в сравнении с фановыми трубами;
  • пластиковые трубы практичны и просты в монтаже, поэтому многие сантехники выбирают именно их. Поскольку на сегодняшний день существует множество видов пластмасс и индустрия активно развивается, можно смело выбирать пластиковые трубы как наиболее технологичные.

Монтаж унитаза своими руками

Для монтажа своими руками понадобятся:

Составляющие унитаза с бачком.

  • собственно унитаз;
  • соединительные трубы;
  • тафта (доска из дуба или ясеня, традиционно используемая для крепления унитаза), не является необходимой;
  • шуруповерт;
  • дюбели;
  • шурупы;
  • резиновые прокладки на шурупы;
  • сантехническая смазка;
  • карандаш;
  • дрель и твердосплавное сверло;
  • молоток;
  • уровень.

Этапы монтажа сантехники

Современная система бачка унитаза.

  1. Определение места под унитаз. Чтобы грамотно использовать пространство туалетной комнаты, унитаз имеет смысл устанавливать максимально близко к стене. В случае с подвесным унитазом крепления могут частично производиться прямо на стену. На этом этапе важно верно подобрать трубы, соединяющие унитаз и канализационный слив.
  2. Следующим этапом является полная сборка конструкции, включая предварительный монтаж труб. Это делается для точного определения местоположения унитаза. Когда все подключено, на полу отмечаются места креплений и контуры основания унитаза. По традиции между сантехникой и полом устанавливается специальная тафта (толстая дубовая панель), на ней обозначаются места креплений, а в случае с вертикальным сливом унитаза, отмечается и просверливается отверстие под трубу.
  3. Далее унитаз необходимо закрепить на полу. Тафту нужно обработать специальным составом для защиты от внешних воздействий и коррозии, после чего установить ее на цементную подушку, оборудованную в полу. Когда раствор застынет, можно приступать к монтажу унитаза своими руками. В этой процедуре используются шурупы, покрытые жирной смазкой (она нужна, чтобы без проблем демонтировать унитаз, если возникнет необходимость), а для защиты фаянса сантехники от повреждений используются резиновые прокладки. В случае без использования тафты унитаз крепят шурупами в дюбели, заранее вставленные в высверленные в полу отверстия. Отверстия сверлятся твердосплавным сверлом. При креплении унитаза своими руками необходимо с помощью уровня следить за тем, чтобы верхняя часть его чаши находилась в горизонтальном положении. Если наблюдаются отклонения, крепление корректируется деревянными клиньями. Можно вместо традиционного способа с тафтой использовать метод крепления эпоксидным клеем. Для этого основание унитаза и место на полу, где он разместится, обезжиривают, затем высушивают, после чего обе поверхности смазывают клеем и сильно прижимают друг к другу.

При окончательном монтаже все места стыков обрабатываются сантехнической смазкой. Особое внимание нужно уделить месту присоединения унитаза к трубе. Перед финальной установкой выпуск унитаза покрывается слоем сурика, а после — льняной обмоткой, но так, чтобы лен не попал внутрь трубы. На обмотку тоже наносится слой сурика, и только после этого выпуск подсоединяют к канализационной трубе.

Важно помнить, что какого бы типа ни был ваш унитаз, аккуратность и точный расчет помогут вам своими руками качественно установить унитаз в своем доме.

Откачка канализации в частном домеУнитаз для дачного туалетаСололифт для канализацииСептики для выгребных ямЧто делать, если забилась канализация в частном домеКрышка для колодца своими рукамиЛивневая канализация своими рукамиКак прочистить раковину на кухнеОтвод воды от домаТрубогиб своими руками

1pokanalizacii.ruВсе про канализацию

Источник:

Как установить унитаз на деревянный пол

Никаких принципиальных отличий от монтажа на стяжку установка унитаза на деревянный пол не имеет в принципе, если он изготовлен без нарушения технологий. Проблемы возникают исключительно в отсутствие профильного образования у проектировщика или возведении коттеджа без проекта вовсе. Все они подробно рассмотрены в руководстве, как установить унитаз на деревянный пол собственными силами.

Особенности деревянного пола и разводки инженерных систем

Деревянным полом считается либо напольное покрытие из шпунта, либо черный пол из фанеры, ДСП, обрезной доски или OSB. В любом из этих вариантов настил монтируется по лагам (или по балкам деревянных перекрытий).

При этом черновой пол может быть облицован кафелем, линолеумом, ламинатом, любым другим покрытием. Саморезы крепления должны проходить сквозь облицовку и вкручиваться в черный пол (а лучше, в лаги) на 40 мм. Поэтому первая проблема, чтобы установить унитаз в частном доме своими силами, возникает из-за недостаточной жесткости существующей конструкции:

  • лаги далеко отстоят друг от друга;
  • унитаз предполагается монтировать между ними;
  • в месте сосредоточенной нагрузки доски/листовой материал начинают прогибаться.

Проблема решается исключительно усилением конструкции пола дополнительной лагой под сантехническим прибором.

Усиление деревянного пола дополнительными лагами.

В России и Европе стандартом разводки коммуникаций считается горизонтальное расположение канализационных труб с включением их в вертикальные стояки.

Даже в частном коттедже канализационный стояк не обрывается на уровне пола, а продолжается вверх в виде фановой трубы, проходящей сквозь крышу, или на 30 – 40 см для установки вакуумного клапана, решающего аналогичную задачу – отвод продуктов разложения органики из септика автономной системы водоотведения.

Классическая разводка инженерных систем внутри санузла деревянного дома.

Другими словами – проблем у застройщика с подключением унитазов с горизонтальным сливом не возникает в принципе. При выборе сантехнического прибора с наклонным сливом высота тройника внутренней канализации, в который планируется подключить унитаз, может оказаться выше, чем это необходимо. Самым сложным традиционно является вариант с вертикальным сливом, который подключить гораздо сложнее.

Технология монтажа унитаза

С учетом вышесказанных особенностей конструкции унитаза, деревянного пола и разводки канализации, монтаж сантехнического прибора имеет нюансы. Для снижения бюджета рекомендуется выбрать сантехнику в зависимости от перечисленных нюансов, и применить соответствующую технологию.

Выбор сантехники

Чтобы установленный унитаз имел нормальную ремонтопригодность, следует учесть следующие нюансы при его выборе:

  • стандартной высотой бортов стульчака принята 40 см (может отличаться у разных производителей максимум на 5 см);
  • у модификаций с горизонтальным сливом центр отверстия находится на высоте 18,5 см, поэтому тройник для их подключения в канализацию должен находиться чуть ниже;Горизонтальный слив.
  • у сантехники с наклонным сливом центр отверстия отстоит от пола на 15 см, для нормального самотека рекомендуется тройник на уровне пола или не выше 5 см от чистового покрытия;Наклонный слив.
  • модели унитазов с вертикальным стоком надеваются на трубу, уходящую вниз сквозь перекрытие, и жестко закрепленную в нем хомутом.Вертикальный слив.

Подполье необходимой высоты, внутри которого можно осуществить разводку канализации для унитаза с вертикальным сливом, имеется только в коттеджах на свайно-ростверковых или столбчато-ростверковых фундаментах.

Для всех других вариантов лучше выбрать модификации с горизонтальным/наклонным сливом и применить внутри санузла стандартную разводку инженерных систем — возле стены  горизонтально с самотечным уклоном 4 – 7 градусов.

Нюансы горизонтального слива

Рекомендуется устанавливать сантехнику на идеально ровную поверхность, так как санфаянс является достаточно хрупким материалом. Основными нюансами монтажа являются:

  • во время эксплуатации дощатых настилов доски коробятся, часто имеют полукруглый поперечный «горб» по всей длине половицы;
  • обнаруженные дефекты плоскостности устраняются шлифовкой;
  • древесина должна быть пропитана антисептиком, покрыта слоем ЛКМ.

Монтаж производится в следующей последовательности:

  • предварительная установка с учетом расположения тройника канализации, водорозетки для подключения ХВС, длины присоединительной гофры, проекта санузла и особенностей интерьера помещения;
  • разметка контура днища сантехнического прибора карандашом или маркером по периметру;
  • нанесение слоя герметика по периметру обведенного контура и по центру днища сантехнического прибора (пятно диаметром 5 – 7 см);
  • конечная установка унитаза на место эксплуатации на герметик, придавливание весом мастера, удаление излишков герметизирующей смеси по периметру влажной тряпкой;
  • фиксация саморезами к половицам или лагам сквозь них, декорирование шляпок метизов специальными колпачками;
  • подключение ХВС к арматуре сливного бака, гофры в тройник канализации.

Особенности наклонного слива

Единственным отличием от предыдущего способа является подключение в канализацию, как во время предварительной разметки, так и при окончательном монтаже:

  • гофра входит в тройник под наклоном, поэтому возможно смещение на несколько сантиметров без предварительной примерки;
  • после крепления корпуса сантехники саморезами устанавливать гофру значительно сложнее, поэтому ремонтопригодность таких модификаций ниже, если сантехника расположена вплотную к стене;
  • арматура устанавливается внутри бачка перед его навешиванием на унитаз;
  • узел слива всегда крепится прижимной гайкой снаружи снизу, узел водозабора может располагаться снизу или сбоку;
  • регулировки уровня воды и количества слива в модификациях с двумя клавишами (малый и большой поток) регулируются согласно инструкции производителя.

Монтаж унитаза с наклонным сливом.

После монтажа бачок и элементы корпуса сантехники не должны упираться в стены, короба и фальш-панели. Фиксация саморезами должна осуществляться при пустом баке.

Специфика вертикального слива

В отличие от предыдущих способов, унитаз с вертикальным сливом монтируется на специальный фланец, входящий в комплект производителя. Фланец имеет винтовое соединение и фиксаторы, совпадающие с ответной частью корпуса сантехнического прибора.

Монтаж унитаза с вертикальным сливом.

Регулировки высоты производятся перед закреплением корпуса к полу. При нормальной стыковке мастер слышит характерный щелчок. Герметичность обеспечивается резиновыми кольцами, бачок монтируется стандартным способом.

Нужна ли тафта

Ступенька-подиум коробчатой конструкции из доски или листового материала (ДСП, фанера, OSB) получила название тафты. Это приспособление рекомендуют устанавливать под унитазом, аргументируя его использование следующими причинами:

  • увеличение высоты сантехнического прибора – некоторым пользователям удобнее высокий стульчак, тройник канализации может оказаться выше выходного отверстия унитаза;
  • защита дощатого настила от гниения – влага попадает на тафту, а не на деревянный пол, при загнивании древесины это приспособлением можно заменить.

Монтаж сантехники на тафту не обеспечивает никаких преимуществ.

В настоящее время обе указанные проблемы легко решаются конструктивными методами:

  • проще смонтировать сантехнику на инсталляцию, подвесив унитаз на нужной высоте, а заодно резко повысив качество проживания и облегчив влажную уборку туалета;Подвесная сантехника на инсталляции позволяет не зависеть от материала и конструкции пола.
  • замена тафты нисколько не легче, чем дощатого настила, сантехнику все равно придется демонтировать, зато сложность уборки повышается в узлах сопряжения ступени с полом и унитазом, усложняется доступ к приборам учета и запорной арматуре, обычно расположенной позади сантехнического прибора.

Даже замена высокого тройника канализационной системы более низким аналогом обойдется дешевле, чем изготовление подставки, ее регулярной замены, и решит проблему навсегда.

Таким образом, при эксплуатации в санузле деревянного пола установка унитаза не представляет сложностей, во многих случаях производится дешевле и проще, чем монтаж на стяжку, облицованную кафелем или керамогранитом.

{«config»:{«id»:4,»imgUrl»:»https://ltg-cpa.com/img/foto-form-in-text.png»,»title»:»u041fu043bu0430u043du0438u0440u0443u0435u0442u0435 u0440u0435u043cu043eu043du0442?»,»subTitle»:»u0420u0430u0441u0441u0447u0438u0442u0430u0439u0442u0435 u0440u0435u0430u043bu044cu043du0443u044e u0441u0442u043eu0438u043cu043eu0441u0442u044c u0440u0435u043cu043eu043du0442u0430 u0431u0435u0441u043fu043bu0430u0442u043du043e!»,»placeHolder»:»u041du0430u043fu0440u0438u043cu0435u0440: u0425u043eu0447u0443 u043eu0442u0434u0435u043bu0430u0442u044c u0432u0430u043du043du0443u044e u043au043eu043cu043du0430u0442u0443 u043au0435u0440u0430u043cu0438u0447u0435u0441u043au043eu0439 u043fu043bu0438u0442u043au043eu0439 12u043au0432.u043c.»,»buttonLabel»:»u0420u0430u0441u0441u0447u0438u0442u0430u0442u044c u0441u0442u043eu0438u043cu043eu0441u0442u044c u0440u0430u0431u043eu0442″,»commentLabel»:»u0427u0442u043e u043du0435u043eu0431u0445u043eu0434u0438u043cu043e u0441u0434u0435u043bu0430u0442u044c?»,»backgroundColor»:null,»offerId»:4,»idpartner»:64,»siteId»:50}}

Источник:

Туалет в частном доме своими руками

Залог комфортного проживания в частном доме стоит на трех «китах»: надежном фундаменте, хорошей кровле и грамотно обустроенной канализации.

Большинство представляет себе санузел загородного дома как «удобства на улице», но сегодня большой выбор строительных материалов открывает массу возможностей организовать туалет внутри дома, совсем как в обычной городской квартире.

В этой статье мы расскажем, как построить туалет в частном доме своими руками с минимальными затратами.

Выгребная яма

Начнем, пожалуй, с самого простого и распространенного способа строительства туалета – с помощью выгребной ямы. Конечно, канализационная система значительно удобнее, но не у всех есть возможность ее оборудовать. Что же касается выгребной ямы, то она не требует каких-либо профессиональных навыков, финансовых вложений, и с такой работой при желании справится любой.

Но сначала надо решить, где будет размещаться туалет – в доме или на улице в отдельном помещении. Обустраивать выгребную яму потребуется в обоих случаях. Самой «популярной» формой туалета в частном доме является так называемый люфт-клозет. Принцип его работы идентичен деревенскому санузлу, но внешний вид его куда эстетичнее.

Выбор места

Чтобы выбрать правильно месторасположение туалета, надо отталкиваться не только от личных предпочтений. Необходимо учитывать несколько факторов.

Во-первых, какое расстояние будет между туалетом и источником питьевой воды. Желательно, чтобы колодец находился от уборной на максимально большом расстоянии, поскольку сточные воды могут загрязнить его.

Минимальное расстояние должно составлять 20 м (лучше 25-30 м).

Второй пункт вытекает из первого – стоки не должны отравлять грунтовые воды или землю, поэтому их следует тщательно изолировать. И наконец, надо брать во внимание постоянное направление ветра, чтобы неприятные запахи уходили подальше от территории и близлежащих домов.

Проще всего сделать Пудр-клозет — обычный дощатый домик, установленный на опору из деревянных брусьев или железобетонных блоков. Функцию выгребной ямы в таком случае выполняет небольшая емкость, которую надо опустошать по мере наполнения. Такой способ имеет свои неудобства, зато занимает меньше всего времени и практически не требует вложений.

Устройство ямы

Если у вас нет желания постоянно возиться со сточной емкостью, придется организовать выгребную яму. Самым верным вариантом для ее монтажа являются железобетонные кольца, но и без них вполне возможно сделать полноценный туалет в частном доме своими руками.

Как сделать выгребную яму:

  1. В выбранном месте на участке выройте яму глубиной минимум 1,5 м (максимум 3 м).
  2. Дно ямы сделайте под уклоном, чтобы в нижней части оседали тяжелые частички сора.
  3. Уложите гидроизоляцию по всем внутренним поверхностям.
  4. Выложите дно и стены ямы кирпичом или залейте бетоном.
  5. Обработайте поверхность гидроизоляционной грунтовкой глубокого проникновения.
  6. Нанесите водозащитную штукатурку.
  7. Сделайте двойную крышку для выгребной ямы, нижняя часть которой будет деревянной, а верхняя – металлической (лучше делать из оцинкованной листовой стали, чтобы она не заржавела).
  8. Пустоту между древесиной и металлом заполните минеральной ватой, торфом или опилками.
  9. Проложите канализационную трубу под наклоном к яме, чтобы сточные воды самостоятельно текли в нужном направлении.

Не помешает организовать вентиляцию. Для этого используйте трубы из керамики и асбестоцемента 100-150 мм в диаметре. Вытяжную трубу подсоедините к люфт-каналу, расположенному у дымохода твердотопливной печи или камина.

Если в доме налажено газовое отопление, канал должен подогреваться трубчатым электрическим нагревателем до 40 Вт, расположенным внутри трубы. В люфт-канале будет стабильно хорошая вытяжка, если все стыки будут герметичны.

Канализация в частном доме

Чтобы сделать теплый туалет в частном доме, потребуется организовать полноценную канализационную систему с выгребной ямой, разводкой труб и прочими сантехническими прелестями. Должны предупредить, что подобная работа требует не только основательной подготовки и финансовых вложений, но также хотя бы поверхностных представлений о принципах работы канализации.

Выбор места

Если уборная будет находиться внутри жилого здания, это совсем не означает, что ее можно делать где угодно. Размеры туалета в частном доме обычно небольшие, поэтому для него идеально подойдет помещение габаритами с небольшую кладовку. Что касается места дислокации, лучше выбрать участок поближе к сливному колодцу, чтобы не прокладывать трубы под всем домом.

Чтобы решить сразу несколько проблем за раз, можно оборудовать совмещенные туалет и ванную в частном доме, установить в той же комнате стиральную машинку и прочую необходимую технику.

Но бывает и такое, что лишнего свободного помещения попросту нет. В этом случае придется выделять какой-нибудь угол комнаты или коридора и отгораживать его перегородками. Вход в такой санузел можно прорубить в смежной стене.

Для строительства подойдут недорогие материалы вроде ДСП, фанеры и гипсокартона.

Схема канализации

Прежде чем приниматься за такое ответственное дело, как прокладка канализации, необходимо все тщательно распланировать и сделать подробную схему, а то и несколько схем.

Для начала следует уточнить, что канализация состоит из 2-х частей: внутренней (стояк, сантехника, трубы, разводка) и внешней (коммуникации, ведущие от дома к станции очистки, централизованной системе или септику).

В этой главе мы рассмотрим, как сделать канализацию с септиком.

Схему рекомендуется создавать на этапе проектирования здания, чтобы расположить все «мокрые» комнаты максимально близко друг к другу. Если кухня, ванная и туалет будут стоять рядом, потребуется гораздо меньше труб. Схема разводки произвольная – здесь нет строгих правил. На схеме туалета в частном доме представлена одна из возможных вариаций:

При создании чертежа учитывайте, что для отвода вод из уборной потребуются трубы диаметром 100 или 110 мм с общей длиной 1 м.

Для стоков из кухни и ванной следует использовать поливинилхлоридные трубы меньшего диаметра – около 50 мм. Различные повороты выполняйте, соединяя 2 пластиковых колена под углом 45°, чтобы свести к минимуму риск засора.

В противном случае это место будет постоянно забиваться, а прочищать канализацию довольно сложно.

Еще одним важным пунктом является выбор места стояка или трубы коллектора. Собственно, от этого будет зависеть организация разводки и вообще вся дальнейшая работа.

Как сделать разметку туалета в частном доме (видео):

Последовательность создания схемы:

  1. Составьте подробный план дома и в подходящем масштабе перенесите его на миллиметровку. Для этого рулеткой измерьте все стены, пролеты и т.д.
  2. Вычислите, где будет располагаться стояк (стояки).
  3. Если на каждом этаже будет свой туалет или совмещенный санузел, обозначьте места установки сантехники и способы ее подключения к системе. Для каждого этажа можно сделать свою схему.
  4. Обозначьте на схеме маршрут пролегания труб от унитаза (раковины, ванной, душевой кабины и т.д.) до стояка и фасонных элементов. Укажите все крепежные части (тройники, отводы и пр.).
  5. Определите габариты стояка и фановой трубы (о ней мы расскажем чуть позже).
  6. Сложите размеры всех труб внутри дома до выпуска.
  7. Составьте схему внешней канализации, начиная от выпуска, заканчивая входом в септик.

Выбор труб зависит от того, где они будут проложены – внутри или снаружи. И если раньше на все вопросы был ответ один – чугун, то сегодня самыми практичными изделиями считаются трубы ПВХ и ПП.

Для стояков используют трубы диаметром 100 и 110 мм, для отвода жидкости из ванной, стиральной машины и других сантехнических приборов – 40 и 50 мм. Для наружной канализации применяют более прочные трубы оранжевого цвета.

В таблице приведены плюсы и минусы использования наиболее популярных канализационных труб.

Установка внутренней канализации является, пожалуй, самым сложным и трудоемким делом. Для этого лучше заручиться поддержкой хотя бы одного помощника, чтобы организовать все максимально быстро и качественно. Все стыки должны быть абсолютно герметичными, для чего их следует промазывать силиконовым герметиком. В местах прохождения труб через стены в обязательном порядке устанавливайте гильзы.

Крайне важно правильно организовать уклон труб, чтобы сточные воды могли самостоятельно течь в нужном направлении и не застаивались внутри системы.

Все нормативы и требования подробно изложены в соответствующих СНиП. Угол наклона напрямую зависит от диаметра используемых изделий. Для канализационных диаметром 100 и 110 мм уклон равен 2 см на 1 кв.

м, для более тонких водопроводных – 3 см на 1 кв. м.

В первую очередь следует сделать выпуск, чтобы в последствии наружная и внутренняя системы соответствовали друг другу. Выпуском называется деталь, которая объединяет выход стояка и трубу, идущую к септику.

Выпуск прокладывают через стену фундамента на глубине, расположенной ниже уровня промерзания грунта, поэтому этот момент следует уточнить заранее. В некоторых случаях его можно проложить выше уровня промерзания, но тогда придется потратиться на качественную теплоизоляцию трубы. В противном случае в зимнее время все стоки замерзнут, и туалетом можно будет пользоваться только после оттепели.

Если организация системы проходит на этапе строительства фундамента, отверстия под выпуск делают сразу, если дом уже стоит, придется пробивать проем для монтажа отводной трубы, оснащенной гильзой.

Гильза выглядит в виде отрезка трубы толщиной 130-160 мм и выступает по обеим сторонам дома минимум на 150 мм. Диаметр выпуска должен быть меньше, чем диаметр стояка.

Задача гильзы заключается в том, чтобы задать наклон в сторону септика в 2 см на 1 кв. м.

Установка стояка

Стояк желательно размещать в самом туалете, учитывая, что рекомендуемое расстояние от него до унитаза должно составлять 1 м. Сама конструкция может быть открытой или замаскированной гипсокартонным коробом. Это зависит от того, будете ли вы устанавливать трубы в непосредственной близости от стен или помещать их в специальные ниши.

Чтобы подключить канализационные трубы к стояку, используйте косые тройники, а в точках крепления труб различных диаметров – переходники с соответствующими разъемами. Там, где будут соединяться трубы из ванной, раковины или душевой кабины, установите коллекторную трубу 100 или 110 мм в диаметре. В обязательном порядке используйте гидрозатворы для предотвращения выхода неприятных запахов.

Монтаж и вывод фановой трубы также играет немаловажную роль. Это труба, которая является продолжением стояка и выходит на крышу здания.

Она нужна для вентилирования канализационной системы (залог стабильной работы септика), поддержки постоянного атмосферного давления в системе (предотвращает гидравлические удары и разряжение воздуха). Таким образом, от обустройства фановой трубы зависит долговечность всей канализации.

Соединять ее со стояком следует только после того, как на него установлена ревизия. Выведение осуществляется через чердак под удобным углом, как показано на изображении ниже.

Ни в коем случае не подключайте фановую трубу к общей вентиляционной системе или дымоходу! Выходное отверстие трубы должно располагаться как можно дальше от окон или балконов (минимум 4 м) и в 70 см от кровли. Вентиляционные выходы, дымоход и фановая труба должна находиться на разных уровнях.

Внешняя канализация

Если вы справились с монтажом туалета и душевой в частном доме, то обустроить внешнюю часть не составит особого труда.

Как мы уже сказали, для этого используют более прочные оранжевые трубы, способные выдержать нагрузку нескольких метров грунта и защищенные от коррозии.

Самый важный момент в этом деле – организовать очистку сточных вод, чтобы они в случае протечки не загрязнили питьевые источники. Лучшим решением этой проблемы будет установка станции глубокой очистки, но стоимость такой затеи не понравится ни одному экономному хозяину.

Второй вариант – автономная установка. Их существует множество видов, например, «Танк» пользуется хорошей репутацией и стоит сравнительно недорого. И, наконец, самый бюджетный способ – самодельный септик.

На изображении ниже вы можете увидеть план обустройства самого простого септика. С такой работой справится любой, кто хочет сэкономить средства и получить качественную систему фильтрации сточных вод.

Отстойный септик состоит из емкости или нескольких емкостей, через которые проходят сточные воды. Тяжелые частички опускаются на дно, а воды осветляются и проходят окончательную очистку в фильтрационном колодце (механическая и биологическая очистка).

Существуют и более простые варианты, например, когда стоки собираются в одной большой емкости и по мере ее заполнения откачиваются ассенизаторами.

Монтаж подобной системы гораздо проще, но на этом ее преимущества заканчиваются, поскольку в будущем надо постоянно следить за уровнем стоков и оплачивать услуги ассенизаторов.

Мы описали в общих чертах, как сделать туалет в частном доме, но чтобы проделать такую грандиозную работу качественно, необходимо обладать профессиональными навыками и знаниями сантехника. Если вы не уверены в своих силах, но не хотите пользоваться услугами оплачиваемых специалистов, начните с более простых способов (устройство люфт-клозета с небольшой сточной емкостью).

Туалет в частном доме, фото

Мы подготовили фотоподборку различных способов организации уборных. Быть может, одна из планировок туалета в частном доме придется вам по душе, и вы захотите реализовать ее на практике.

Источник:

Установка унитаза своими руками в частном доме

Неотъемлемым предметом интерьера санузла в любой квартире или загородном доме является унитаз. Установка этого сантехнического прибора – важный этап любого ремонта.

Зачастую многие хозяева прибегают к услугам специалистов-сантехников для монтажа. Тем не менее выполнить эту работу можно и самостоятельно.

Для того чтобы провести монтаж нового унитаза в доме, необходимо снять старую модель, запастись необходимыми инструментами и следовать пошаговой инструкции.

Подготовительный этап работ

На первом этапе установка унитаза в частном доме предполагает отключение холодного водоснабжения.

Если не предусматривается индивидуальное подведение воды к туалету, следует закрутить главный вентиль. После этих манипуляций начинают работу по монтажу сантехники.

Прежде чем снимать старый унитаз, нужно выключить всю остальную бытовую технику в ванной комнате, например, бойлер или стиральную машину.

Демонтаж проводят в определённой последовательности. Из бачка выливают оставшуюся воду, отсоединяют подводящий шланг.

При этом гибкую конструкцию лучше впоследствии заменить новым изделием. Подводка воды, выполненная из металла, требует большего объёма работ. Так, необходимо срезать часть трубы, а к резьбовому соединению потом прикрутить гибкий шланг.

Следующий шаг предусматривает отсоединение крепежей унитаза, с помощью которых изделие фиксируется на поверхности пола. Обычно эти детали имеют вид болтов, которые и нужно открутить.

Снятие креплений напольного унитаза

Иногда чашу унитаза укрепляют на полу цементом. В таком случае застывший раствор разбивают снизу, в месте соединения с поверхностью пола.

После отсоединения сантехнического устройства его необходимо наклонить и вылить из чаши остатки жидкости. После этого снимают раструб. Он может быть гофрированным, изготовленным из чугуна или пластмассы.

В первом случае демонтаж не представляет никакой сложности.

Пластиковые или чугунные элементы нужно разбирать до основания. Это необходимо для установки гофрированного слива. Такую деталь можно монтировать сразу, закрепив её в раструбе.

Внешний вид гофрированного соединения

При этом сливную гофру в месте сочленения с канализацией покрывают герметиком. Предварительно раструб очищают и добавляют герметизирующий состав. Гофру нужно плотно закрепить в раструбе и закрыть вход прочной тканью. Это необходимо, чтобы не появлялся плохой запах от канализации.

Основы работы сточной системы

Если вас интересует установка унитаза своими руками в частном доме, необходимо хорошо разбираться в устройстве системы канализации. Сливные трубы в загородных домах, как правило, чугунные.

Внутренняя и внешняя поверхность таких изделий покрыта нефтяным битумом. Это позволяет защитить трубопровод от коррозии, поскольку уменьшает негативное воздействие воды.

Таким образом, монтажу унитаза обязательно предшествует надёжная герметизация составляющих канализационной системы.

Канализационные трубы в доме

При установке конструкции в раструб появившийся зазор покрывают паклей. Кроме того, на завершающем этапе необходима обработка цементно-песчаным составом. На участках подсоединения к отводу канализации закрепляют сифоны, выполняющие функцию гидрозатвора. Они препятствуют проникновению неприятных запахов в жилые помещения.

Для работы нужна не только подробная и понятная инструкция, объясняющая, как правильно установить унитаз в частном доме, но и определённый набор приспособлений и материалов. В процессе монтажа вам потребуется:

  • ветошь;
  • грубое волокно;
  • гаечный ключ;
  • резервуар для замеса раствора;
  • цементно-песчаная смесь;
  • гофрированный переходник;
  • силикон;
  • дрель;
  • корундовый камень.

Вначале необходимо определить метод прикрепления сантехнического приспособления к полу. Если в помещении на полу цементная стяжка, унитаз можно подсоединить с помощью шурупов, которые закрепляют в дюбели.

Ещё один метод предполагает фиксацию сантехники на доске, которую монтируют в пол. Древесина при этом должна быть достаточно прочной – желательно выбрать для этих целей дуб.

Под дощечку закрепляют анкеры для надёжности фиксации.

Монтаж подвесного унитаза на доске

Простой способ – это использование гвоздей. Их забивают в диагональном порядке. Гвозди при этом должны выступать на два сантиметра над дощатой опорой.

В процессе работы на поверхности пола формируется углубление, которое заполняют раствором цемента, сверху укладывают доску. Когда деталь прочно зафиксируется в цементе, нужно закрепить унитаз шурупами. При этом шурупы следует обработать солидолом, чтобы они не проворачивались.

Затем необходимо спрятать под шляпки крепежей резиновые шайбы. Так можно избежать деформации станин унитаза.

Другая технология монтажа предполагает использование эпоксидного клея. Для этого поверхность тщательно очищают и обезжиривают.

Затем её делают шероховатой, обрабатывая корундовым камнем, и снова обезжиривают. На область крепления изделия наносят слой смолы толщиной в пять миллиметров.

Затем сантехническое устройство устанавливают и надёжно прижимают к поверхности пола. Не рекомендуется пользоваться унитазом в течение 12 часов после монтажа. Нужно дать клею застыть.

Эпоксидный клей имеет достаточно резкий запах, поэтому лучше на некоторое время покинуть помещение после завершения работ.

Одно из важных требований – надёжное подсоединение изделия к системе канализации. Одна часть сантехнической точки полностью подключается к водоотводу. Это так называемый выпуск воды. Различают прямой и косой выпуск, в зависимости от установленной системы.

Канавки выпуска покрывают специальной смесью из сурика и олифы, затем наматывают на этот участок паклю. Помните, что недопустимо проникновение частей пакли внутрь труб, так как это может вызвать засор.

Канализационный раструб следует вычистить от остатков прежнего герметика, после чего в него устанавливают выпуск. Кольцевое отверстие нужно перекрыть жгутиками из льняной пряжи. На следующем этапе этот зазор покрывают цементным раствором. Также происходит обработка всех швов.

Последний этап установки

На завершающей стадии осуществляют монтаж сливного бачка.

Наибольшей популярностью пользуются компактные изделия. Их прикрепляют к удлинённой полке сантехнического прибора с помощью двух болтов. Во время установки бачка на патрубок надевается манжетка, которая потом выворачивается наружу.

При соединении патрубка с горловиной новой сантехники, часть манжеты зачастую выпрямляют и закрывают ею точку сочленения.

Крепежи необходимо тщательно закрутить и уложить в промежутках прокладки из резины, там, где располагаются металлические элементы.

Схема подключения сливного бачка

Монтаж унитаза в дачном доме

Установка дачного унитаза часто является необходимой, ведь зачастую владельцам участков приходится ограничиваться удобствами на улице, а это отнюдь не способствует комфорту, особенно в холодное время года. Если проведён водопровод, организовать нормальную туалетную комнату в домике за городом вовсе не сложно. Однако зачастую в неотапливаемых дачных строениях системы водоснабжения и канализации отсутствуют.

Следует разобраться с некоторыми особенностями процесса монтажа, перед тем как установить дачный унитаз. Многие из таких сантехнических устройств не предусматривают применения канализации.

Бывают кабинки с установленным стульчаком, под которые роют выгребную яму.

При более качественном варианте обустройства сточной системы применяется септик, однако, унитаз в неотапливаемой комнате зимой может растрескаться.

Туалет на улице для дачных участков может быть выполнен с применением накопительного резервуара – так называемый биотуалет, или с обустройством выгребной ямы.

Первый вариант лёгкий в монтаже, однако, чистить ёмкость биосистемы нужно как можно чаще. Второй метод обустройства санузла предполагает наличие выгребной ямы или специального септика. Над ними монтируют сам унитаз. При этом у сантехнического изделия такого типа есть специальное прямое колено.

Особенности унитаза в уличном туалете заключаются в том, что в таком изделии не должна долго стоять вода.

Сантехника для дачи из керамики

Для дачных домов, как правило, выбирают керамические унитазы. Эта разновидность сантехники мало отличается от обычных образцов, разве что отсутствием сливного бачка. Смыв нечистот в выгребную яму производится обычной проточной водой из дополнительно установленного шланга. Эти виды унитазов довольно прочные и способны выдерживать вес до 200 кг.

А вот пол в дачном туалете не всегда справится с внушительным фаянсовым или керамическим изделием. Следует помнить, что использовать такую сантехнику целесообразно не на дощатом, а на более прочном бетонном основании.

Пластиковый унитаз

Другая разновидность дачного сантехнического приспособления – это изделия из пластика. Такое устройство имеет небольшой вес, но достаточно прочное. Можно найти образцы со смывным бачком.

Особенности установки унитаза на даче

Для установки на полу туалетной кабинки просверливают углубление по диаметру отверстия унитаза. Затем изделие нужно закрепить с помощью четырёх болтов со шляпками. Места фиксации унитаза обрабатывают силиконом, чтобы жидкость не просачивалась. После застывания герметика унитаз готов к эксплуатации.

Использование силикона для герметизации

Подвод проточной воды для смыва является опциональным. Это не всегда целесообразно, поскольку приводит к быстрому заполнению выгребной ямы, что причиняет массу неудобств.

Когда устройство закрепляют над пластиковой ёмкостью или резервуаром зачастую приходится сталкиваться с проблемой неодинакового отверстия для слива и бочки-приёмника. Слив унитаза имеет овальную форму, а у бочки отверстие круглое.

Для совмещения этих деталей применяют свёрнутую в конус пластину оцинкованной стали. Нижняя половина конуса при этом помещается в бочку, а верхнюю часть фиксируют на полу.

По диаметру выступающая часть конуса обычно больше, чем сливной выход унитаза.

Во время монтажа не стоит забывать о герметизации стыка оцинкованной стали с резервуаром и полом. Для этого применяют силикон или специальную мастику.

Монтаж унитаза в загородном дачном доме является несложной задачей при условии соблюдения технологии и наличии необходимых инструментов и материалов. Главное, постараться выполнить работу аккуратно, следуя пошаговой инструкции.

Демонтаж сливного бачкаСнятие креплений напольного унитазаВнешний вид гофрированного соединенияМонтаж подвесного унитаза на доскеЭпоксидный клейКосой выпуск унитазаМонтаж сливного бачкаСхема подключения сливного бачкаБиотуалет на участкеИспользование силикона для герметизацииКанализационные трубы в домеУнитаз в дачном домеВыпуск унитаза в раструбеХимический туалетМонтаж унитаза

Источник:

tehnova.ru

Установка унитаза в частном доме своими руками: пошаговая инструкция

Во время строительства, ремонта, да и просто замены сантехники вопрос – как правильно установить унитаз в частном доме – становится приоритетным. Неверные действия могут повлечь сбой в работе канализации. Аварийные ситуации неизбежны, если установка унитаза в частном доме проведена без соблюдения норм. Данная в статье информация о том, как правильно установить унитаз в частном доме, поможет избежать ошибок при решении задачи. Конечно сантехник справится с проблемой быстро и качественнее. Но самостоятельная установка унитаза в частном доме будет выгоднее.

Планирование

До того, как установить унитаз в частном доме, выполняется ряд предварительных шагов. И первый в этом списке – это план помещения. Нельзя поставить унитаз в частном помещении без планировки. Для схемы потребуются:

  • точные замеры между точками расположения;
  • габариты сантехники;
  • тип устанавливаемого оборудования.

По сантехническим нормативам расстояние между стеной и устройством не должно быть меньше 20 – 25 см. Свободное пространство между сантехникой и другим объектом – 65 см.

Выбор

Решение вопроса – как установить унитаз в частном доме – невозможно без опоры на общие для всех моделей параметры. Главный критерий выбора – способ крепления и тип слива. При замене оборудования предпочтение отдается изделию с аналогичным типом слива и способом крепления. Весь сегмент подразделяется на 6 типов:

  1. Для дач – чаша без бачка и креплений, фиксируется обычными болтами. (Необходимый аксессуар, если в частном доме построена сливная яма).
  2. Компакт напольный унитаз – состоит из двух взаимозаменяемых элементов. Фиксируется специальными крепежными деталями, входящими в комплект.
  3. Моноблок напольный – цельная конструкция. Недостаток: в случае поломки одного элемента требуется полная замена.
  4. Приставной – с утопленным в стену баком.
  5. Подвесной – настенная инсталляция со сложным монтажом удерживающей каркасной рамы и смывного механизма.

Вторая по характеристикам – направление выпуска. Под термином скрывается способ подключения к канализационной трубе. В группе три градации:

  1. Вертикальный выпуск унитаза означает, что труба, находящаяся под полом, подводится к горловине внутри изделия.
  2. Косой выпуск унитаза – это соединение под углом 45 градусов.
  3. Горизонтальная схема подразумевает формирование соединительного узла путем врезки в заднюю стену санузла.

Становится очевидным тот факт, что в деле установки унитаза своими руками модель конструкции играет главную роль.

Демонтаж

Следующий этап – демонтаж старого оборудования.

Необходимые инструменты

Перед началом операции по удалению проверьте наличие необходимых инструментов. Минимальный комплект включает в себя:

  • перфоратор,
  • дрель,
  • набор ключей (разводной – в обязательном порядке!),
  • фум-лента,
  • силиконовый герметик,
  • рулетка,
  • строительный уровень.

Шаги

Шаг 1. Отключить водоснабжение, слить бачок, осушить сливное колено.

Шаг 2. Снять шланг для слива.

Шаг 3. Удалить крепления.

Шаг 4. Очистить место стыка.

Шаг 5. Снять чашу, отверстие закупорить крышкой или ветошью.

Канализационные трубы из чугуна, как правило, обрабатывались цементной смесью. Разбить слой будет легче, просверлив его по диаметру.

Общие рекомендации

Последовательность работ при монтаже оборудования напрямую зависит от типа направления выпуска. Но есть обязательные пункты для всех видов, кроме сложносоставных врезных моделей. Инструкция выглядит следующим образом:

  1. Временная установка унитаза с гофрой для обрисовки места. (На время сверления убирается в сторону).
  2. Высверливание необходимых отверстий.
  3. Вбивание дюбелей с соответствующим диаметром.
  4. Закрепление унитаза (предварительно установить унитаз стационарно) и подключение к канализации. Для этого патрубок с уплотнителем плотно прижать к канализационной трубе.
  5. Сборка и установка сливного бака.
  6. Подключение шланга к точке водоразбора.
  7. Проверка работы смывного механизма и герметичность стыков.

Скрытый бачок

Подобные инсталляции – новое слово в сантехническом дизайне. Современные технологии предлагают два варианта: подвесной или напольный. Монтаж подвесного унитаза разбивается на два этапа, один из которых связан с монтажом чаши, второй посвящен сливному бачку.

Первый этап. Здесь разметка имеет огромное значение. С помощью строительного уровня намечаются основные линии по вертикали и горизонтали. Далее помечаются точки подвески. Высверливаются пазы для анкеров. Бачок навешивается на кронштейны и подключается водопровод. Канализационный выход затягивается пластмассовым хомутом и смазывается силиконом.

Второй этап начинается со сборки каркаса, закрывающего подвесную часть. Чертёж фальш-панели прилагается к изделию и нужно просто следовать инструкции производителя. Единственное что стоит отметить, в дополнение расстояние между модулем и поверхностью стены не должно быть больше 200 мм. В противном случае не будет надежного сцепления с поверхностью.

Встроенные модули предназначены только для крепления на несущих стенах.

Соединительные элементы

Существует несколько способов подключения.

Патрубки, отводы – незаменимы при работе с косыми отводами. Считается практичным и долговечным вариантом.

Фановая труба – гарантия надежной работы гидрозатвора. Применяют для защиты от образования воздушных подушек в трубах. Этот момент актуален при наличии большого количества водоразборных точек. Аналогом служит труба с обратным клапаном, изготовленная в виде целостного механизма.

Диаметры трубы и сливного выхода должны быть одного размера.

С успехом применяются эксцентрики – соединительные манжеты со смещенной осью. Пластиковые или гофрированные эксцентрики – универсальное приспособление для нестандартных ситуаций. Ещё один плюс такой муфты – возможность вставлять в канализационный раструб напрямую без переходника.

Гофра подходит для сложных условий. Там, где расхождение в углах составляет больше 90 градусов, без гофрированной манжеты не обойтись.

Установка на деревянный пол

Рыхлая древесная структура подвержена рискам, связанным с низким уровнем влагоустойчивости материала. Постоянная сырость, присущая санузлам, приводит к возникновению грибковой плесени. Это основная причина разрушения пола и смещения канализационной арматуры. Если нет возможности залить бетонный пол, рекомендуется применить один из двух вариантов.

Подложка

В настоящее время использование подложек практически прекращено. Применение тафты оправдано и целесообразно только в старых постройках.

Для прочного закрепления сантехники саморезы вкручиваются в подведенные с этой целью опорные лаги. Сверху накладывается тафта – подставка из куска бруса не менее 30 мм.

Для защиты древесины от воздействия влаги подставка пропитывается олифой и антисептиком.

Поверхность тафты и основание унитаза покрывается слоем силикона.

Дополнительно, если позволяет дизайн интерьера, покрывают пол декоративной плиткой. Что касается линолеума – однозначного мнения здесь нет. Единственное, что можно отметить: для туалета подойдет только материал с ПВХ-основой.

Клей

Альтернативный и спорный метод. Впрочем, за неимением лучшего, вполне допустим. Технология проста и не нуждается в просверливании отверстий. Чаша приклеивается с помощью состава, известного как жидкие гвозди, нанесенного на деревянную или резиновую прокладку. Сама прокладка по периметру прибивается к полу гвоздями. Хороший результат дает эпоксидный состав:

  • смола 50г,
  • цемент 100 г,
  • растворитель 10 г,
  • отвердитель 15 г.

В предварительно разогретую до 45-50 градусов эпоксидку влить сначала растворитель, следом отвердитель. Не переставая помешивать, засыпать цемент и замесить.

Клеевой слой наносится толщиной не менее 0,5 см.

В заключение приведем мнение специалистов. Кажущиеся на первый взгляд простые действия по установке оборудования на деле требуют знаний, навыков и опыта. Если нет возможности пригласить специалиста соответствующего профиля, соберите как можно больше информации и воспользуйтесь консультацией мастера.

vannayaa.ru


Смотрите также