Почва для ели


Ель

Дерево ель (Picea) является представителем семейства Сосновые. Данный род объединяет примерно 40 видов. Латинское название этого растения произошло от слова «pix», которое переводится как «смола». А русское название этого рода происходит от слова, относящегося к праславянскому языку, оно обладает тем же самым значением, что и «pix». Самый распространенный вид данного рода ― ель обыкновенная (европейская). В западной части Швеции в национальном парке Фулуфьеллет произрастает ель, относящаяся к данному виду, ей насчитывается больше 9550 лет. Она является наиболее старым древесным организмом на планете Земля. Наверное, всем известно, что данное дерево считается главным символом Нового года и Рождества.

Особенности ели

Ель является вечнозеленым однодомным деревом, которое отличается своей стройностью. В высоту оно может достигать 40 и больше метров. На протяжении первых 10–15 лет система корней у такого растения стержневая. Потом наблюдается отмирание главного корня, а дерево продолжает жить за счет корней, которые являются поверхностными и размещаются в радиусе от 15 до 20 метров от ствола. Из-за поверхностной системы корней ель относится к неветроустойчивым, а точнее, к ветровальным деревьям. Крона обладает конусовидной либо пирамидальной формой. Мутовчатые ветви горизонтально-распростертые либо поникающие. На протяжении нескольких первых лет у растения не наблюдается роста боковых побегов. Кора окрашена в серый цвет, от ствола она отслаивается тоненькими пластинками. У данной культуры хвоя игловидная. Коротенькие жесткие острые иголки, как правило, четырехгранные, но встречаются и плоские. Они размещаются спирально, в некоторых случаях двурядно, при этом срок жизни одной иглы около 6 лет, а иногда и дольше. Ежегодно растение утрачивает до 1/7 части хвои.

Данные деревья являются голосемянными. Мужские стробилы представлены маленькими сережками, растущими из пазух, располагающихся на кончиках прошлогодних веток, начало выделения пыльцы приходится на май. Женские стробилы так же размещаются на кончиках веток, опыляются они при помощи ветра, после чего наблюдается их разрастание и повисание. Опадение деревянистых либо кожистых шишек  заостренной продолговато-цилиндрической формы наблюдается после вызревания семян. В состав шишки входит ось, а на ней размещаются семенные и кроющие чешуи. В октябре семена полностью созревают, после чего шишки открываются, и они высыпаются, разносимые ветром в разные стороны. Семена остаются всхожими на протяжении 8–10 лет. Плодоношение подобных деревьев может начаться в возрасте 10–60 лет, это зависит от условий произрастания. Средняя продолжительность жизни ели 250–300 лет, но достаточно часто встречаются экземпляры, возраст которых большее 500 лет.

Посадка ели в открытый грунт

В какое время сажать

Хвойные растения отличаются нетребовательностью в уходе и неприхотливостью к условиям выращивания, а также обладают высокой декоративностью. В результате этого в последние годы такие деревья стали культивировать на приусадебных участках повсеместно. Посадка ели достаточно сложный процесс, особенно если это крупномер. Приобретать рекомендуется саженцы с закрытой системой корней. Дело в том, что такое растение крайне негативно реагирует на пересушку корней, если они окажутся оголенными на воздухе, то уже через 15–20 мин. погибнут. Специалисты советуют покупать саженцы в питомниках либо в садовых центрах, обладающих хорошей репутацией, а сезонные базары для этого подходят очень плохо. Выбирая саженец, его следует хорошенько осмотреть. Обратите внимание на хвою, она должна быть глянцевой, насыщенного окраса и без высохших иголок, при этом выпирать из контейнера корневая система не должна. Метровой высоты саженец готовый к высадке в открытый грунт должен иметь земляной ком, в поперечнике достигающий не меньше полуметра.

Высадку саженца в открытую почву рекомендуется проводить во второй половине апреля, это также можно сделать в последние дни августа либо первые ― сентября, дело в том, что в это время наблюдается интенсивный рост системы корней ели, и потому после высадки она приживается намного быстрее и легче. Высадку саженца, высота которого превышает 3 метра, специалисты советуют проводить в ноябре­–марте, при этом земляной ком обязательно должен быть замороженным. Для посадки декоративной ели, обладающей небольшой величиной, можно выбрать участок, располагающийся неподалеку от дома. Если же елка является крупномером, то ее поверхностная система корней будет вбирать в себя большое количество влаги и питательных веществ, от чего будут страдать культуры, растущие по соседству. Поэтому для высадки крупномера рекомендуется выбрать место, расположенное за пределами приусадебного участка, в противном случае надо будет каждый год производить подрезку его корней. Формам с цветной хвоей, а также декоративным елям необходимо выбрать для посадки хорошо освещенный участок, так как в затенении их декоративные качества будут утрачены. Также следует учесть, что крупные деревья, выращиваемые на солнечном участке, имеют равномерно сформированную крону.

Правила посадки

Глубина посадочного котлована должна быть от 0,5 до 0,7 м. Нижний диаметр ямы должен быть равен 0,3–0,5 м, а верхний ― 0,4–0,6 м. Если для посадки был выбран участок с высоким залеганием грунтовых вод либо с тяжелой почвой, то на дне ямы надо будет сделать дренажный слой толщиной от 15 до 20 сантиметров, для этого можно использовать битый кирпич либо щебень, который пересыпают песком.

Прежде чем приступить к посадке, нужно подготовить землесмесь для заполнения ямы. Для этого надо соединить дерновую и лиственную землю с песком, перегноем, торфом, а еще с ¾ ст. Нитроаммофоски. Будет очень хорошо, если листовую землю заменить на лесную. За 2–3 ч до высадки систему корней саженца погружают в воду, не доставая при этом ее из контейнера. Дренажный слой в котловане нужно засыпать почвосмесью. Затем растеньице надо аккуратно извлечь из емкости, при этом постарайтесь не разрушить ком земли, после чего его опускают в посадочный котлован. Если же ком земли разрушится, то следует ускориться, так как у вас останется лишь треть часа, чтобы завершить посадку. Саженец в котловане необходимо установить строго вертикально, после чего нужно засыпать его почвосмесью, при этом сильно утрамбовывать ее не нужно. Следует учесть, что после посадки корневая шейка растения должна оказаться на одном уровне с поверхностью участка. Вокруг высаженного деревца необходимо соорудить отвал из земли, после чего в приствольный круг надо вылить от 1 до 2 ведер воды. После того как жидкость полностью впитается в почву, поверхность приствольного круга надо засыпать слоем мульчи (торфом). Если саженцы крупных сортов, то при посадке меж ними следует соблюдать дистанцию не меньше 200–300 см.

Уход за елью в саду

Взрослые ели отличаются сравнительно высокой засухоустойчивостью, они способны выдержать полмесяца без полива. Но следует учесть, что миниатюрные и карликовые сорта, а еще молоденькие деревца и саженцы, тем более высаженные в зимнее время, нуждаются в более частом поливе. Деревья, высаженные в зимнее время, на протяжении всего первого сезона надо поливать регулярно 1 раз в 7 дней, при этом каждый раз в приствольный круг нужно выливать не меньше 12 литров воды. Поливать ель надо аккуратно, потому что вода не должна попадать на хвою. Чтобы предотвратить появление гнили на поверхностной системе корней, а также не допустить стремительного испарения влаги из грунта, поверхность приствольного круга надо засыпать шестисантиметровым слоем мульчи (хвоей, стружками деревьев хвойных пород, корой либо опилками). Вокруг ели еще можно поместить декоративные камни либо насыпать керамзит. Если же почва не будет замульчирована, то понадобится систематическое рыхление ее поверхности на семисантиметровую глубину, а также потребуются регулярные прополки.

Такое дерево необходимо систематически подкармливать. При этом нужно учесть, что если в год посадки в посадочную яму были внесены все необходимые удобрения, то в течение первого сезона подкормки саженцу не нужны. В следующие сезоны 1 раз в год в приствольный круг нужно вносить комплексное удобрение для хвойных растений. Саженцы после посадки, а также пересаженные деревца первое время необходимо поливать водой, смешанной со средствами, стимулирующими рост (Гетероауксином, Эпином либо Гербамином), а хвою нужно обрабатывать Ферравитом. Взрослые экземпляры подкармливать не надо.

Санитарную обрезку ели следует проводить лишь при необходимости, для этого обрезают сухие и больные ветки. Следует помнить, что сильная обрезка может привести к гибели дерева. Однако ель колючая нуждается в формирующей обрезке, как и сирень, из дерева, к примеру, можно сформировать кипарис.

Пересадка ели

После высадки в течение первых пятнадцати лет дерево отличается крайне медленным ростом, в связи с этим, чтобы быстро озеленить участок, на него нужно высадить уже взрослую ель. В некоторых случаях пересаживают деревья, в высоту достигающие 15 метров, и они вполне успешно приживаются. Пересадку подобных крупномеров рекомендуется проводить в первые зимние недели, грунт должен быть уже промерзшим, но температура воздуха не должна быть ниже минус 8–12 градусов. Пересадку можно провести и в последние зимние недели, при этом грунт должен быть еще мерзлым. Дело в том, что в подобных условиях почва хорошо удерживается на корневой системе, и поэтому она практически не травмируются.

Подготовкой дерева к пересадке следует заняться заблаговременно. Для этого в весеннее время по проекции периметра кроны необходимо выкопать траншею, ширина которой должна быть от 0,2 до 0,3 м, а глубина 1 м, при  этом корни следует осторожно обрезать, воспользовавшись для этого лопатой. Траншею нужно заполнить торфом либо перегноем при этом в нее надо всыпать удобрение, чтобы стимулировать рост корней. Затем траншею нужно обильно полить. На протяжении летнего периода надо несколько раз полить субстрат в траншеи, тем более если наблюдается засушливый период. С наступлением осеннего периода в данной подушке появится большое количество тоненьких корешков. Котлован с отвесными стенами следует подготовить в осеннее время, его глубина должна быть 100 см, при этом в поперечнике он должен быть на 100 см больше, чем диаметр кроны. Заранее подготовленную для заполнения ямы землесмесь на хранение убирают в подвал, потому что она не должна замерзнуть. Еще нужно запасти подстилку из-под елки, песок и высохшую листву.

Если высота дерева не превышает 200 см, то выкопать его можно своими руками, для этого его обкапывают по радиусу траншеи, все оставшиеся корни надо перерубить. У елки в таком возрасте корни уходят на глубину 0,6 м. Поэтому подкопать растение нужно именно на такую глубину. Возьмите мешковину и подложите ее под корни, еще ею нужно обмотать земляной ком. После этого деревце извлекают из почвы и доставляют к новой посадочной яме. Если пересаживаемое дерево выше 200 см, то тогда надо использовать корчеватель, он способен удерживать корневую систему вместе с земляным комом а также крону, при этом не травмируя их. На дно котлована следует уложить дренажный слой, лесную подстилку, а затем слой сухих листьев. Только после этого дерево помещают в посадочную яму, при этом его корневая шейка должна на 50–70 мм возвышаться над поверхностью участка. Также следует обратить внимание, что во время установки дерева, в яме должна быть обязательно сохранена его ориентация в направлении «юг-север». Оставшиеся пустоты в котловане нужно заполнить подготовленной землесмесью, при этом ее надо лишь немного утрамбовать. Затем берется несколько мощных кольев и вбивается в грунт по периметру посадочной ямы, при этом расстояние меж ними должно быть одинаковым. Затем к этим кольям привязывают дерево на растяжках, это позволит пересаженному растению не упасть от порывов ветра. Поверхность приствольного круга надо засыпать слоем торфа, облетевших листьев, перегноя либо лапника. После того как грунт в котловане осядет, корневая шейка ели должна находится на одном уровне с поверхностью участка.

Болезни и вредители ели с фото

Хвойные культуры отличаются тем, что обладают очень слабой устойчивостью к заболеваниям и вредным насекомым. Ниже будет дано описание тех болезней и вредителей, которые беспокоят ель чаще всего.

Ржавчина хвои

Ржавчина хвои ― эта грибковая болезнь. У зараженного дерева в первые летние недели на иголках появляется большое количество пузырьков цилиндрической формы, которые в поперечнике достигают 20–30 мм, в них находятся споры. После того как споры созреют, оболочка пузырька лопается, и происходит их рассеивание и оседание на поверхности находящихся рядом растений. Наибольшую опасность данная болезнь представляет молоденьким елкам, потому что из-за нее хвоя начинает отмирать раньше времени. Чтобы вылечить растение, а также не допустить его заражение, в первые дни июня его опрыскивают раствором бордоской смеси (1%) либо иным фунгицидным препаратом схожего действия. Всю облетевшую хвою необходимо систематически собирать и уничтожать. Не забывайте также своевременно удалять с участка сорную траву. Еще такое дерево может заболеть ржавчиной шишек. Пораженные шишки надо убрать с растения сразу же после их обнаружения. Борются с такой болезнью точно так же, как и с ржавчиной хвои.

Шютте ели обыкновенное

Шютте ели обыкновенное ― данное заболевание проявляется в весеннее время. У пораженных экземпляров на прошлогодних побегах наблюдается изменения окраса хвои на бурый, а также ее отмирание. Но пораженная хвоя не осыпается, а держится на ветвях до наступления следующего весеннего периода. В это время на изнаночной поверхности иголок образуются апотеции грибка, которые выглядят как выпуклые глянцевые образования черного окраса. У пораженных экземпляров наблюдается отставание в росте, а некоторые из них вовсе погибают. Как только будут замечены первые симптомы болезни, надо сразу срезать все зараженные ветки и опрыскать дерево раствором фунгицидного препарата. Чтобы вылечить ель, ее надо будет обработать 3 либо 4 раза.

Шютте бурое

Шютте бурое ― данная болезнь поражает молодые деревья. Хвоя на них окрашивается в коричнево-бурый цвет и засыхает, однако она не осыпается, а еще длительное время продолжает держаться на ветвях. Все зараженные ветки следует удалить, а дерево опрыскать фунгицидным препаратом.

Шютте ели снежное

Шютте ели снежное ― симптомы такой болезни проявляются в осеннее время. На поверхности хвои образуются пятнышки буро-красного окраса, а на них в весеннее время появляется белый налет. По мере развития болезни налет становится темным, а на его поверхности появляются плодовые тела грибка черного окраса. Со временем происходит побурение, засыхание и отмирание хвои. Все зараженные ветви следует срезать и уничтожить. Чтобы вылечить больную ель, ее необходимо несколько раз опрыскать раствором фунгицидного препарата.

Корневая губка

Корневая губка ― эта болезнь распространена достаточно широко, при этом она поражает и хвойные, и лиственные деревья, и приводит к загниванию корневой системы. Появление плодовых тел грибка наблюдается у корневой шейки, в пустотах, находящихся под корнями, а также на их нижней поверхности, а бывает, что они располагаются и на подстилке около растения. Такие кожистые образования могут различаться по величине и форме, поверхность у них окрашена в коричневый либо бурый цвет, при этом внутри они желтоватые либо белые. Их текстура схожа с мягкой пробкой. У больного растения надо вырезать все очаги распространения болезни, при этом пораженные места нуждаются в обработке раствором фунгицида.

Паутинный клещ

Паутинный клещ ― данное паукообразное представляет наибольшую опасность для елки. В знойное и засушливое время этот вредитель проявляет наибольшую активность. Клещ высасывает из дерева клеточный сок. О том, что на растении поселился данный вредитель, можно понять по наличию паутины и по множеству маленьких точек на поверхности хвои. Если клещей очень много, то дерево начинает желтеть, а иголки, на которых находятся подобные паукообразные, окрашиваются в более светлый, почти белый цвет. В засушливую и знойную пору в целях профилактики в вечернее время необходимо опрыскивать хвою ели. Больное растение обрабатывают акарицидами, например: Флумайтом, Борнео, Аполло либо Флоромайтом. Также справиться с этой проблемой помогут и инсектоакарициды, к примеру: Агравертин, Оберон, Актеллик либо Акарин. Чтобы уничтожить всех клещей, потребуется несколько опрыскиваний.

Обыкновенные еловые пилильщики

Обыкновенные еловые пилильщики ― длина этих небольших насекомых не превышает 0,6 см, они обладают желтым либо темным окрасом. Чаще всего они поселяются на молоденьких елях, однако их массовое размножение наблюдается на елках, возраст которых в пределах 10–30 лет. У пораженных деревьев наблюдается замедление роста, оголение кончиков стеблей, из-за этого их крона начинает закругляться. Хвоя на елях, на которых поселился данный вредитель, окрашивается в буро-красный цвет, при этом она не осыпается, а продолжительное время держится на ветвях. В профилактических целях нужно производить перекопку грунта в приствольном круге, уничтожая гнезда пилильщика. При сильном заражении личинки младших возрастов необходимо опрыскать раствором инсектицидных препаратов, например: Актелликом, БИ-58, Децисом и Фьюри.

Еловый короед

Еловый короед ― также довольно опасный вредитель. Он проделывает в коре дерева множество ходов, и если таких вредных насекомых на ели будет очень много, то она может погибнуть. Для декоративных форм ели данный вредитель представляет наибольшую опасность. Наиболее эффективными средствами в борьбе с такими вредными насекомыми являются Клипер, Бифентрин, Крона-Антип и БИ-58. Но следует быть готовым к тому, что борьба с короедами будет длительной и трудной.

Еловая листовертка-иглоед

Еловая листовертка-иглоед ― эта коричневая бабочка обладает размахом крыльев 1,3–1,4 см. Вред данной культуре наносят гусеницы этой бабочки, они окрашены в бледный коричневато-желтый цвет, а по спине у них проходит пара темных полосок. Понять, что на растении поселилась листовертка-иглоед достаточно просто, так, на стеблях появляются скопления хвои ржавого окраса, при этом она соединена между собой достаточно редкими нежными волокнами. Данные вредители минируют иголки растения, проделывая в их основании отверстия круглой формы. Если пораженные участки небольшие, то их нужно вырезать и уничтожить, а ель после этого опрыскивают раствором зеленого мыла.

Еловая ложнощитовка

Еловая ложнощитовка ― этот вредитель обладает защитным гладким глянцевым панцирем коричневого окраса, в связи с этим обработка пораженного дерева инсектицидами будет неэффективной. Под своим щитком такой вредитель устраивает яйцекладку, в которой насчитывается около 3 тысяч яиц, из них в июле появляются личинки светло-розового цвета. Питаются они соком данного растения. Из-за личинок наблюдается искривление и отмирание кончиков стеблей, длина хвои уменьшается, она становится бурой и осыпается. Рост пораженной ели становится очень медленным. Помимо этого в результате жизнедеятельности такого вредителя на поверхности дерева остается медвяная роса, на которой поселяются грибки. Особую опасность ложнощитовки представляют для елок, выращиваемых на сухих почвах либо в затененном месте. В целях профилактики рекомендуется соблюдать правила агротехники данной культуры, а также регулярно проводить профилактические опрыскивания молоденьких елей инсектицидными препаратами, тем более в период появления личинок из яиц.

Также данное растение может заболеть серой плесенью, а еще на нем могут поселиться усачи, елово-пихтовые хермесы и тли. Следует помнить, что наиболее часто атакам вредных насекомых подвергаются те деревья, которые очень слабы либо плохо развиваются, как правило, это происходит из-за того, что за растениями неправильно ухаживают либо их растят в ненадлежащих условиях. Еще такие экземпляры очень часто болеют. Если ель крепкая и здоровая, то болезни и вредители, как правило, обходят ее стороной.

Размножение ели

Специалисты могут размножить ель, привив черенок декоративного сорта на подвой иного хвойного дерева, которое обладает высокой зимостойкостью. Но у садоводов-любителей наибольшей популярностью пользуется генеративный (семенной) способ размножения, а еще черенкование.

Выращивание ели из семян

Процесс выращивания ели из семени довольно длительный и трудозатратный. Однако если время для садовода не главное, и возможные трудности его не страшат, то у него есть все шансы вырастить елку из семени.

Высевают лишь свежесобранные семена. Их следует вытащить из зрелой шишки, которая не успела раскрыться, но перед этим ее следует подсушить. Перед высевом семена следует подвергнуть стратификации. Для этого их смешивают с сухим песком либо  со смесью песка с торфом, а потом убирают на полку холодильника, где они пробудут 1–1,5 месяца при температуре 2–3 градуса. Высев семян проводят в последние зимние либо первые весенние недели. Посевы нуждаются в обильном поливе, при этом емкости ставят в хорошо освещенное и теплое место. После того как появятся сеянцы, полив следует сделать более умеренным. Рассаду пересаживают в открытую почву на второй год, при этом их высадку рекомендуется производить сразу на постоянное место.

Саженцы такого растения отличаются крайне медленным ростом, и помимо заболеваний и вредителей им могут нанести вред прямые солнечные лучи, дождь и сильные порывы ветра.

Размножение ели черенками

Укоренять черенки рекомендуется в весеннее время, при этом нужно успеть до начала набухания почек на деревьях. При заготовке черенков секатором надо срезать стебли, в длину достигающие 60–100 мм, при этом на них должны остаться веточки второго порядка. Нижний срез черенка на 2 мин. надо погрузить в раствор средства, стимулирующего рост растения, затем производят его высадку под углом в 20–30 градусов. Для высадки черенков используют слой почвосмеси, в состав которой входит торф и песок (1:3) либо мелкий перлит и песок (1:3), поверх этого субстрата укладывается пятисантиметровый дренажный слой, который сверху засыпается слоем дерновой земли толщиной около 10 сантиметров. После высадки черенки нужно увлажнить из мелкодисперсного пульверизатора, затем емкость сверху надо накрыть прозрачным колпаком, сделанным из пленки, что позволит поддерживать необходимый уровень влажности воздуха. Черенки следует высаживать на расстоянии не меньше 50 мм друг от друга, при этом дистанция от поверхности пленки до верхушек черенков не должна быть меньше 25–30 сантиметров. В дальнейшем черенкам понадобятся достаточно частые и систематические опрыскивания, при этом увлажнять рекомендуется не растеньица, а пленку. Опрыскивать черенки в вечернее время нельзя. Еще нужно учесть, что температура воздуха в мини-теплице не должна быть выше 25 градусов, в противном случае черенки могут сгореть. Избежать это помогут маленькие отверстия, проделанные в пленке для вентиляции.

Когда у растеньиц сформируется собственная система корней, их пересаживают на доращивание. В открытую почву их можно будет пересадить спустя 1 год.

Ель зимой на участке

Особенности ухода в осеннее время

При покупке саженцев елки предпочтение следует отдать тем из них, которые выращивались в вашем регионе, в этом случаем у такого дерева проблем с морозоустойчивостью не будет. Следует учесть, что экзотические виды, отличающиеся теплолюбивостью, могут погибнуть, если в зимнее время будет мало снега. Елка отличается довольно высокой морозоустойчивостью, но это не относится к таким видам как ель восточная и ель Бревера. Однако нужно учесть, что подготавливать к зимовке ель надо обязательно независимо от ее вида и сорта.

Последний влагозарядковый полив проводится перед первыми ноябрьскими морозами. Для этого под дерево, высота которого менее 100 см, следует вылить 20 л воды, а под более высокие экземпляры выливают 30–50 л воды. Больше всего в таком поливе нуждаются годовалые и двухгодичные саженцы, система корней у которых еще плохо развита, а также ели с невысокой морозоустойчивостью и те деревья, которые в текущем году подвергались формирующей обрезке. С начала августа подкормку елок азотсодержащими удобрениями следует прекратить, это позволит не допустить вымерзания молоденьких побегов в зимнее время. Дело в том, что азот способствует интенсивному росту зеленой массы, однако в осеннее время ель должна все свои силы направить на то, чтобы уже выросшие побеги успели вызреть до начала морозов. Чтобы ускорить процесс одревеснения ветвей и сделать более крепкой систему корней дерева, его в сентябре необходимо подкормить калийно-фосфорным удобрением, которое надо внести в почву приствольного круга.

Чтобы елка хорошо пережила зиму, нужно обязательно утеплить поверхность приствольного круга, в качестве мульчи рекомендуется использовать кору деревьев. Кора является самым лучшим утеплителем для ели, потому что она не препятствует прохождению воздуха, а также испарению излишков влаги, поэтому под ней корневая система точно не выпреет, как это может случиться, к примеру, под опилками либо опавшей листвой. Взрослые деревья, а еще саженцы, которые выросли в питомнике, расположенном в вашем регионе, обладают более высокой зимостойкостью, и потому поверхность приствольного круга у них утеплять не нужно.

Зимовка ели в саду

Зимой ель подстерегает немало опасностей. К примеру, когда в зимнее время идут обильные снегопады и мокрый снег налипает на елке, то в результате этого велики шансы разломов скелетных ветвей, а также повреждение тоненьких веток. Чтобы удалить с растения снег, ни в коем случае не нужно трясти елку, потому что зимой ветви ели очень хрупкие, и на них могут образоваться трещины. Те ветви, до которых вы сможете достать, следует освободить от снега, воспользовавшись для этого веником либо щеткой, при  этом продвигаться необходимо от кончика ветки к стволу. А оставшиеся ветви, которые расположены сравнительно высоко, очищать от снега надо иным способом, для этого необходимо взять длинную доску, конец которой заматывают мягкой тканью. Этой палкой нужно поддевать поочередно ветви, а после этого осторожно раскачивать их вверх вниз. Если крона колоновидная либо имеет шарообразную форму, то в осеннее время при желании ее можно не очень сильно стянуть, воспользовавшись для этого шпагатом, при этом ветви должны как можно плотнее прижаться к стволу, однако пережимать их не следует. Благодаря этому ветви будут защищены от растрескивания. Если в зимнее время наблюдается резкая смена температур в ночное и дневное время, то на еловых лапах может образоваться ледяная корка, в результате этого они могут сильно наклониться и растрескаться. В этом случае под ветви необходимо поставить подпорки (используемые для поддержки ветвей плодоносящих культур в летнее время), когда на улице станет теплее, подтаявшая корка сползет сама.

Также для таких деревьев большую опасность представляет сильные порывы ветра в зимнее время. Особо опасны они для сильнорослых елей, так как такой ветер может вывернуть их с корнем, при этом низкорослым видам порывы ветра нестрашны. Постараться защитить высокорослое растение можно при помощи растяжек. Для этого на равном от дерева расстоянии с 4 сторон необходимо установить мощные колья, при этом их высота должна чуть-чуть превышать половину высоты елки. Растяжку делают при помощи шпагата, один из его концов привязывают к стволу растения, который нужно прежде обязательно обернуть рубероидом, а другой конец надо закрепить на коле. Данную процедуру следует проделать с каждым из кольев. Устанавливать колья рекомендуется в осеннее время, пока почва еще не промерзла.

Виды и сорта елей с фото и названиями

Насчитывается всего примерно 40 видов елей, при этом большинство из них обладает декоративными формами.

Ель аянская (Picea ajanensis), или ель хоккайдская

Этот древний вид в диких условиях можно повстречать на Дальнем Востоке. Высота данного стройного растения варьируется от 40 до 50 метров. Островершинная крона имеет правильную коническую форму. Молодая кора гладкая, а более зрелая ― отслаивается пластинками. Она окрашена в темно-серый цвет. Окрас побегов буро-желтый, зелено-желтый либо желтоватый. Длина плоских иголок около 20 мм, их верхняя поверхность темно-зеленая, а нижняя ― насыщенно-сизого окраса. Длина декоративных немного блестящих шишек около 65 мм, они обладают овально-цилиндрической формой и бледно-бурым окрасом. Это растение устойчиво к морозу и тенелюбиво, но оно требовательно к грунту и способно погибнуть на заболоченной почве. Максимальная продолжительность жизни такой елки около 350 лет. У такого вида имеется подвид ― ель хондская: она не такая рослая и обладает большей устойчивостью к возвратным заморозкам в весеннее время, листовые подушечки у нее более раздутые, а почки обладают фиолетовым отливом.

Ель Бревера (Picea breweriana)

Данный вид родом из Северной Америки. Высота такого растения от 20 до 25 метров, ствол в поперечнике достигает от 0,45 до 0,75 метров. Ветви второго порядка являются плакучими. Смолистые почки имеют эллиптическую либо веретеновидную форму. На поверхности молодых глубокобороздчатых коричневато-красных побегов имеется опушение. Спустя время их цвет сменяется на серо-серебристый. Длина уплощенных тупых на верхушке иголок 1,5–3 см. Верхняя поверхность у них зеленая, а на нижней располагаются ряды устьиц белого окраса. Узкоцилиндрические шишки имеют срезанный верхний край и длину от 60 до 100 мм. Чешуйки у них очень толстые и во время созревания они открываются очень широко. На территории  Европы данный вид культивируется сравнительно редко.

Ель восточная (Picea orientalis)

Этот вид является одной из лесообразующих пород кавказских лесов, еще в природе его можно повстречать в серверных странах Малой Азии. Высота такого дерева варьируется от 35 до 50 метров, при этом диаметр его равен около 2 метров. Ветвистая пышная крона имеет коническую форму. Окрас чешуйчатой коры темно-серый либо бурый. Окрас молодых густоопушенных побегов светло-красный либо желто-серый, а зрелых ― сероватый либо серый. Четырехгранные коротенькие очень блестящие иголки немного сплюснуты, а на верхушке притуплены. Длина пурпурных веретенообразно-цилиндрических шишек примерно 10 сантиметров, со временем их цвет сменяется на бледно-бурый. Культивируется с 1837 г. Морозостойкость данного вида невысокая. Лучшие декоративные формы этого вида:

  1. Ауреа (Ауреаспиката). Крона узкоконическая. Боковые поникающие ветви ассиметричные. Дерево в высоту достигает 10–12 метров, а диаметр его кроны равен от 4 до 6 метров. Окрас иголок на молоденьких побегах бледно-золотистый, со временем он сменяется на темно-зеленый, а хвоя становится глянцевой и жесткой.
  2. Эрли Голд. Эта форма схожа с Ауреа, однако ее иглы со временем окрашиваются в желто-зеленый цвет.
  3. Скайлэндз (Ауреа Компакта). Эта форма входит в число наиболее популярных разновидностей данного вида. Круглый год иголки на такой ели окрашены в золотистый цвет. Высота растения около 11 метров, форма кроны пирамидальная, а иголки плотные и коротенькие.
  4. Натэнз. Высота растения около 20 метров. В состав плотной кроны входят свисающие плакучие ветки. Темно-зеленая пышная коротенькая хвоя глянцевая и жесткая. Окрас молодых шишек фиолетовый, однако со временем он сменяется на коричневый.

Лучшие миниатюрные формы данного вида:

  1. Бергманз Джем. Высота деревца с темно-зелеными иголками не превышает 0,6 м, при этом крона в поперечнике достигает 0,9 м. У молодого растения крона имеет вытянутую форму, которая со временем сменяется на шарообразную, а затем на подушкообразную.
  2. Профессор Ленгнер. Высота деревца и его диаметр около 0,3 м. Шаровидная крона у него очень плотная, коротенькие хвоинки окрашены в темно-зеленый цвет.

Ель корейская (Picea koraiensis)

Родом этот вид из Северной Кореи и Дальнего Востока, он охраняется в заповедниках. Высота такого дерева около 30 метров. Форма кроны пирамидальная, она состоит из поникающих веток. Окрас коры буро-красный. Молоденькие побеги окрашены в светло-коричневый либо желтый цвет, который по мере их роста сменяется на буро-красный. Зеленая хвоя в длину достигает 0,9–2,2 см. Длина продолговато-яйцевидных шишек 80–100 мм. Этот вид рекомендован специалистами для озеленения, так как он очень устойчив к неблагоприятным факторам среды. Но в средних широтах выращивание данного вида еще в перспективе.

Ель черная (Picea mariana)

Это растение родом из Северной Америки. Его высота от 20 до 30 метров, а обхват ствола ― 0,3–0,9 метров. Узкая крона имеет неправильно-коническую форму. Коричнево-красная либо коричнево-серая тоненькая кора трещиноватая и чешуйчатая. На поверхности коричнево-красных молоденьких побегов находится железистое опушение. По сравнению с иными видами елок у данного иголки очень тонкие, их нижняя поверхность темная зелено-синея, а на верхней находятся устьичные линии. Маленькие шаровидные либо яйцевидные шишки пока молодые обладают коричнево-пурпурным окрасом, а затем они тускнеют и становятся коричневыми. Этот вид тенелюбив, морозоустойчив и нетребователен к грунту. На территории Европы культивируется с 1700 г. Этот вид в декоративности немного уступает лишь ели канадской. Формы данного вида:

  1. Байснери. Высота и диаметр кроны такого культивара около 5 метров. Окрас иголок голубовато-серебристый. Имеется компактная разновидность ― Байснери Компакта: высота около 200 см.
  2. Доумети. Высота морозоустойчивого дерева около 6 метров. Пышная крона имеет ширококоническую форму. Имеется множество восходящих ветвей. Голубоватая хвоя очень пышная. Шишки вырастают на стволе растения.
  3. Кобольд. Этот гибрид создан с использованием ели сербской и формой Доумети. Высота и диаметр данного дерева около 100 см. Пышная крона имеет шаровидную форму. Иголки темно-зеленые.
  4. Нана. Эта изящная карликовая форма полуметровой высоты отличается зимостойкостью. Форма равномерной кроны округлая. Тоненькие иголки обладают бледным зелено-голубым цветом.

Еще у такого вида имеются разновидности: Ауреа, Эрикоидес, Эмпетроидес и Пендула.

Ель обыкновенная (Picea abies), или ель европейская

Родина этого вида Европа. Высота дерева около 50 метров, однако большинство экземпляров не вырастает выше 35 метров. Ствол в диаметре достигает 100–150 см. Конусовидная крона имеет отстоящие либо поникающие ветки, которые приподнимаются на кончиках. Тоненькая коричнево-красная либо серая кора может быть гладкой либо трещиноватой. Окрас голых побегов коричневатый либо ржаво-желтый. Яйцевидно-конусовидные почки окрашены в коричневатый цвет. Длина иголок 8–20 мм, они четырехгранные глянцевые темно-зеленые, а на верхушке заостренные. С ветвей иголки не осыпаются 6–12 лет. Длина продолговато-яйцевидных шишек от 10 до 16 сантиметров, вначале они зеленоватые либо темно-фиолетовые, а потом становятся бурыми. Средний возраст этого вида от 250 до 300 лет, но дерево может дожить и до 500 лет. Формы данного вида разделяют по типам ветвления:

  • гребенчатая ― ветки первого порядка горизонтальные, а второго ― тоненькие, они размещаются гребенчато и свисают вниз;
  • неправильно гребенчатая ― ветки второго порядка размещены гребенчато, но неправильно;
  • компактная ― ветки первого порядка имеют среднюю длину, и их густо покрывают разветвленные ветви второго порядка;
  • плоская ― ветки первого порядка широко разветвлены в горизонтальном направлении;
  • щетковидная ― ветки первого порядка обладают толстыми коротенькими ответвлениями с щетковидно свисающими маленькими ветвями.

Также достаточно популярны следующие формы этого вида:

  1. Акрокона. Этот сорт был выведен в Финляндии. Он обладает умеренной зимостойкостью. Высота дерева от 2 до 3 метров. Форма кроны ширококоническая, а ее диаметр от 2 до 4 метров. Гладкая бледно-бурая кора со временем становится шероховатой и буро-красной. Остроконечные четырехгранные иголки имеют темно-зеленый окрас. Форма больших шишек цилиндрическая.
  2. Ремонти. Высота этой низкорослой формы около 300 см. Форма плотной кроны яйцевидная либо коническая. Яйцевидные почки имеют оранжевый окрас, а иголки ― зеленый.
  3. Пумила Глаука. Высота карликового растения около 100 см. Округло-приплюснутая крона в поперечнике достигает от 5 до 6 метров. Побеги налегают друг на друга и немного поникают на верхушке. Темно-зеленые иголки обладают голубоватым отливом.

Также достаточно популярны следующие сорта данного вида: Ауреа, Ауреа Магнифика, Берри, Кланбрассилиана, Колумнарис, Компакта, Коника, Кранстони, Купрессиана, Эхиниформис, Красноплодная, Форманек, Грегориана, Инверса, Литтл Джем, Максвелли, Микрофилла, Нана, Нидиформис, Олендорффи, Пирамидата, Пигмея, Прокумбенс, Пумила, Рефлекса, Репенс, Табулиформис, Виминалис, Виргата, Уилл Цверг и др.

Еще культивируются следующие виды ели: Глена, канадская (или сизая, или белая), колючая, Койами, красная, лицзянская, Лутца, Максимовича, Мейера, почковатая, сербская, сибирская, ситхинская, финская, тянь-шаньская (Шренка), шероховатая, Энгельмана и другие, а также множество их сортов.

Загрузка...

rastenievod.com

Ель в горшке как сохранить и посадить

Новогодняя ёлка в горшке

Какой новогодний праздник может обойтись без нашей зеленой любимицы! Ёлка является украшением любого новогоднего пиршества. Ее великолепный лесной запах делает ее еще более привлекательной. Разные формы, цвета, а также возможность украсить эту новогоднюю красавицу сделали ее популярной во всем мире!

Новогодняя ёлка в горшке

Но все мы знаем, что новогодние праздники быстро заканчиваются, а расставаться с этим новогодним чудом совершенно не хочется! Давайте подумаем, как продлить себе радость, и прежде всего, как не купить «кота в мешке».

Покупка новогодней ёлки

Для выращивания в кадках идеально подходят карликовые породы ели или пихты. Если вы хотите менее традиционное рождественское дерево, обратите внимание на карликовый можжевельник, сосну, кипарис, тис (осторожно, растение ядовито), тую и другие хвойные породы. Сегодня широкодоступны разные виды, сорта и окрасы этих растений. Приобретая дерево для выращивания в контейнере, обязательно уточните его холодостойкость. Чтобы деревце могло проводить большую часть года в саду или на балконе, его морозостойкость должна быть на 1-2 зоны выше, чем в вашем регионе (растения в контейнерах промерзают быстрее, чем в открытом грунте).

Ёлки с открытой корневой системой

Перед Рождеством и Новым годом такие ёлки и пихты обычно продаются прямо на елочных плантациях, где их выкопают для вас или предложат вам выкопать самому. Принеся дерево домой, поместите его корни в ведро с водой на несколько часов, а затем пересадите ёлку в подходящий по размеру контейнер, наполненный влажным плодородным грунтом.

Приобретая деревья с открытой корневой системой, имейте в виду, что приживутся в горшках только совсем молодые и небольшие ёлочки. Чем больше и взрослее дерево, тем меньше у него шансов пережить стресс от такой пересадки. Покупайте только те деревья, которые были выкопаны при вас и не успели пересохнуть.

Ёлочный базар

Ёлки с земляным комом

Такие деревья были специально так выращены производителем, чтобы их можно было выкопать из земли и доставить покупателю с минимальным стрессом для корневой системы. Корни таких ёлок поддерживаются во влажном состоянии, так как ком земли защищен мешковиной или садовым материалом. Аккуратно снимите мешковину или материал и поместите ком целиком в подготовленную кадку с влажным плодородным грунтом. Шанс приживаемости таких деревьев намного выше тех, которые продаются с открытой корневой системой.

Новогодние ёлки в контейнерах

Перед покупкой ёлки в контейнере, постарайтесь приподнять растение с корнями из горшка и тщательно осмотреть корневую систему. Корни, как и само дерево, должны выглядеть свежими, грунт в горшке должен быть влажным. Такие ёлки, если они были выращены по всем правилам, идеально подходят для дальнейшего выращивания в кадке. Вы можете сразу же, до начала зимних праздников, пересадить такую ёлку в больший по размеру контейнер с влажным плодородным грунтом. Больший по размеру контейнер тяжелее, рождественская ёлка в нем более устойчива, а грунт дольше остается влажным.

Пересадка ёлки в кадку

Как можно сохранить ёлку в горшке?

Пока ёлка в горшке стоит наряженная, уход за ней заключается в поливе и опрыскивании, т.к. больше всего хвойные зимой страдают от сухости воздуха. Поливать водой комнатной температуры, по мере подсыхания земляного кома, обеспечивая равномерную умеренную влажность почвы. Обязательно опрыскивайте хвою, чтобы усилить влажность воздуха.

Не следует забывать, что в природе ель зимует на морозе. Поэтому ее необходимо установить вдалеке от нагревательных приборов, как можно ближе к проветриваемому месту. В квартирных условиях долгое содержание ёлки в горшке хлопотно и сложно, выносить её на холод сразу нельзя: погибнет, поэтому надо “приучать” ёлку в горшке к понижению температуры постепенно.

После новогодних праздников ёлку в горшке лучше выставить на застекленный балкон, горшок ёлки утеплить по кругу, закутав пледом или иным способом. При близкой к нулю температуре ёлка в горшке не замерзнет, а воздух на балконе более влажный. Оптимальная температура для хвойных в зимнее время от –5 до +5°С. Дождавшись весны, когда почва на улице оттает, можно приступить к пересадке деревца на земельный участок.

Тем, кто решился растить ёлку в горшке в квартирных условиях, следует помнить, что ель в горшке не проживет более трех-четырех лет. Ежегодно елочку пересаживают в новый контейнер с добавлением земли и удобрений. Для дальнейшего роста корневой системы контейнер увеличивайте в размерах. Очень сложно создать в контейнере нужный водно-температурный режим, а также обеспечить растение необходимым количеством питательных элементов. Корневой системе становится недостаточно просторно и без своевременной пересадки в открытый грунт: ёлка в горшке может погибнуть.

Чем меньше растение, тем легче оно приживается. Процент приживаемости при соблюдении условий содержания и пересадки в среднем составляет 80%.

Пересадка ёлки в открытый грунт

Посадка ели производится с февраля по апрель. Это растение предпочитает суглинистые и супесчаные почвы. Посадку проводят в несколько этапов. Сначала нужно подготовить посадочную яму, размер которой должен быть на 20-30 см больше размера кома. Стенки ямы должны быть отвесными. На дно укладывается дренаж из битого кирпича и песка слоем в 15-20 см. При пересадке избегайте пересушки корней.

Состав земельной смеси: дерновая земля, торф, песок, взятые в соотношении 2:1:1. Сажаться дерево должно с учетом проседания грунта на 5-7см. Засыпку производят с послойным уплотнением земли вокруг кома до его верхней части. Корневая шейка должна быть на уровне земли. При посадке вносят 100 – 150 г нитроаммофоски или используют такие стимуляторы, как «корневин», «гетероауксин» и т.п., позже подкармливать не обязательно.

Уход за новогодней ёлкой в горшке

Дальнейший уход за ёлкой

Ели требовательны к влажности почвы, плохо переносят ее сухость. Полив молодых растений в жаркое сухое лето обязателен, его проводят раз в неделю по 10 – 12л на каждое растение. Ели требуют глубоких дренированных почв, поэтому рыхление необходимо для молодых посадок, но неглубокое: 5 – 7 см. Большинство видов елей не выносит вытаптывания и уплотнения почвы, так же как и близких грунтовых вод! Желательно мульчирование торфом слоем 5-6 см, после перезимовки торф не снимают, а перемешивают с землей. Рекомендуется регулярное выщипывание доминирующих и укорачивание боковых побегов в момент роста.

Виды новогодних елей

Всего на земном шаре, преимущественно в холодных районах северного полушария, произрастает сорок пять видов елей. Половина – в Западном и Среднем Китае и в Северной Америке. Из 150 известных декоративных форм в российские условия интродуцированы около ста. Кроме елей в качестве новогодних деревьев используют сосну, пихту и другие хвойные. Давайте подробнее остановимся на некоторых из них.

Ель обыкновенная, или Ель европейская (Picea abies)

Всем знакомое дерево, привычное в средней полосе. Может достигнуть высоты 50 метров и дожить до 300 лет. Если вы захотите пересадить ель из леса в сад, то имейте в виду: она предпочитает хорошо дренированные кислые, супесчаные и суглинистые почвы. Не выносит застоя воды, засоления почвы, длительной засухи.

Ель обыкновенная, или Ель европейская (Picea abies)

В саду лучше использовать декоративные формы ели обыкновенной:

  • ‘Compacta’ – высота и ширина ее кроны одинаковы – 1,5-2 метра (иногда – до 6 метров).
  • ‘Echiniformis’ – карликовая форма достигает высоты всего 20 см при ширине 40 см. Цвет хвои – от желто-зеленого до серо-зеленого, а крона подушковидная
  • ‘Nidiformis’ – карликовая форма с необычной формой кроны – она напоминает гнездо, так как ветки на стволе растут раструбно и веерообразно.

Eль сизая, также Ель канадская, или Ель белая (Picea glauca)

Ее называют также ель белая или ель сизая. Цвет хвои у нее более сизый, чем у нашей ели обыкновенной, а кора пепельно-серая. Это высокое дерево до 20-30 метров высоты. Крона густая, конусовидная. Ветви молодых растений направлены косо вверх, а у старых деревьев опущены. К почвам канадская ель нетребовательна, зимостойка и достаточно засухоустойчива. Живет 300-500 лет.

Eль сизая, также Ель канадская, или Ель белая (Picea glauca)

Известно около двадцати декоративных форм канадской ели. Наиболее популярные из них:

  • ‘Conica’- карликовая, форма до 1,5 метра высотой. Ее особенно рекомендуют выращивать в контейнерах на крышах домов, террасах и балконах, а также на каменистых горках и в групповых посадках.
  • ‘Alberta Blue’ – эффектная форма голубого цвета
  • ‘Echiniformis’ – мини-форма до 0,5 метра высотой. Особенно хороша в вересковых и каменистых садах.

Ель голубая, или Ель колючая (Picea pungens)

Среди многочисленных представителей рода выделяется стройностью и красотой, нетребовательностью к условиям произрастания, морозостойкостью и устойчивостью к воздушным загрязнениям, превосходя по этому показателю многих собратьев. В природе встречается одиночно или небольшими группами вдоль рек, по северным склонам гор западных районов Северной Америки.

Ель голубая, или Ель колючая (Picea pungens)

Декоративна в любое время года. Ценнейшее вечнозеленое дерево до 25 м, а в природе до 45 м высоты, живет до 100 лет. Крона пирамидальная. Ветви образуют правильные плотные ярусы, горизонтальные либо свисающие под разным углом. Особенно красивы экземпляры, у которых ветви равномерно расположены правильными ярусами вокруг ствола от самой земли до вершины. Хвоя колючая, окраска ее варьирует от зеленой до светло-голубой, серебристой.

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)

Дерево до 20-40 м высотой, в молодости с конусовидной и широкой округлой кроной, в старости — зонтиковидной. Кора на стволах красно-бурая, глубокобороздчатая. Хвоя сизовато-зеленая, несколько изогнутая, плотная, торчащая, длиной 4-7 см, в пучке по 2 хвоинки. Шишки одиночные или по 2-3 на загнутых вниз ножках. Семена — крылатые орешки, созревают на второй год.

Очень светолюбива, нетребовательна к плодородию почвы, но плохо переносит ее уплотнение, чувствительна к загрязнению воздуха. Растет быстро. Зимостойка. Учитывая эти особенности рекомендуется для озеленения загородных лечебных заведений, загородных парков и лесопарков как в чистых, так и в смешанных насаждениях, массивами, группами, одиночно.

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)

Широко распространена в культуре. За рубежом используется для озеленения улиц, крыш, балконов. Перспективна и для нашей страны. Рекомендуется высаживать группами либо одиночно.

Пихта (Abies)

У пихты стройный, большей частью узкий, четко очерченный конус кроны и темная, блестящая зелень хвои с белыми полосками устьиц на нижней стороне хвоинок, – все это придает внешнему виду пихт парадность и пышность. Эти качества еще более усиливаются способностью пихт долго сохранять нижние ветви. Издавна используются в садово-парковом строительстве. Однако в городе, за исключением некоторых видов, пихты страдают от загрязнения воздуха. Прекрасно выглядят в групповых и аллейных посадках в сочетании с белоствольными березами, кленами, бархатом и различными кустарниками. Хороши для создания живых стен без стрижки. Благодаря своей долго не опадающей хвое ветки пихты широко используются во флористике. Однако, в качестве зимнего укрытия других растений они не подходят, поскольку весной на ветках остается так много хвои, что через нее до растений не доходит ни свет, ни воздух.

Пихта Фразера (Abies fraseri)

Пихта хорошо сочетается с другими крупными деревьями (ель, сосна, лиственница, псевдотсуга). Низкорослые разновидности высаживают с другими невысокими хвойниками и почвопокровными многолетниками.

Пихта Нордмана (Нордманна), также Пихта кавказская, или Ель Датская (Abies nordmanniana)

Она же – ёлка датская (ёлки Дании), имеет правильную форму, красивый зеленый цвет и является самой желанной новогодней ёлкой в Европе.

Эти новогодние ёлки имеют правильную конусовидную крону, начинающуюся сразу от основания ствола. Мягкие плоские хвоинки ёлки достигают 4 см в длину и имеют две белые полоски снизу и сверху, которые придают ей серебристый оттенок.

Пихта Нордмана, или Ель Датская (Abies nordmanniana)

Датская ёлка при правильном уходе долгое время сохраняет хвоинки. Произрастают эти ели по всему северному побережью Европы, соответственно и климат Дании идеально подходит для них, поэтому именно здесь в течение двухсот лет выращивают новогодние ёлки самого высокого качества для всей Европы.

Чтобы продлить себе новогоднее настроение, стоит последовать некоторым не сложным советам и ёлка будет расти у Вас еще долго время! Желаем Вам успехов!

материал с сайта https://www.botanichka.ru/

online-58.ru

Грунт для хвойного растения. На каких почвах растут ели? Подготовка посадочной ямы, посадка и удобрение для хвойных культур

Хвойные растения - отличное украшение для любого сада. Вечнозеленые, они будут радовать даже в холодное время года, а их аромат подарит праздничное настроение. Чтобы облагородить участок этими прекрасными деревьями и кустарниками, стоит для начала узнать, какой нужен грунт для хвойных растений и насколько тот или иной вид любит солнце и влагу.

Ель

В природе ель очень высокая и не на каждом участке она будет к месту. Но благодаря большому выбору выведенных сортов с высотой от 40 сантиметров до 50 метров любой сможет подобрать себе идеальный вариант.

Прежде чем посадить ее, нужно учитывать, на какой почве растет ель. При посадке используют сбор листовой земли, дерна, песка и торфа. Допускается купить уже готовый грунт для хвойных растений. Глубина посадочной ямы должна составлять 50-70 см, а также обязательно нужно сделать дренаж не менее 15 сантиметров. При посадке нельзя уплотнять почву, чтобы корневая система могла свободно расти.

В подкормке ель не нуждается, но будет не лишним удобрять ее ранней весной, пока еще не начали расти побеги. Некоторые сорта необходимо регулярно поливать, поскольку они плохо переносят сильную жару.

Сортов сосны насчитывается около сотни. Среди них есть как великаны, высотой 25 метров, так и карликовые сорта от 40 сантиметров до нескольких метров.

Производится посадка сосны в грунт любого вида – глину, песок, даже в болотистую почву, но рост ее в таком месте будет замедленным. При высадке в яму глубиной до 1 метра добавляют дерновую землю с песком, торфом и глиной. Если почва тяжелая, то стоит сделать дренаж, чтобы избежать загнивания корневой системы.

Первые два года после посадки сосну нужно периодически удобрять. Позже необходимость в этом отпадает, поскольку слой опавшей хвои сам будет служить питательным удобрением. А вот в поливе большинство сортов не нуждаются. Они засухоустойчивые, а подстилка из опавшей хвои удерживает дополнительную влагу.

Пихта

Разнообразие сортов пихты, а их около пятидесяти, позволит подобрать наилучший вариант каждому, кто захочет посадить на своем участке хвойное растение. Среди них есть как кустарники, так и деревья, а высота варьируется от 50 сантиметров до 8 метров. Лучше всего они растут в затененных местах.

Для посадки роется яма глубиной около полуметра, если почва тяжелая, то обязательно делается слой дренажа 20 сантиметров. Добавляют в яму листовую землю или перегной, песок с торфом и глину, либо из пакета насыпают готовый грунт для хвойных растений.

Удобрять пихту первые 2-3 года после посадки не надо. Затем для подкормки можно использовать биогумус. Что это такое и как использовать, можно прочесть ниже. Поливать пихту нет необходимости, если выбор пал не на влаголюбивый сорт, другие же надо поливать 2-3 раза за сезон.

Можжевельник

Один из самых низких видов хвойных высотой от 50 сантиметров до 5 метров. Подрезание кроны позволяет сделать их разной формы, а за счет того, что растут они довольно медленно, делать это придется не очень часто. Высаживать можжевельник стоит на открытом месте, чтобы солнце всегда освещало его.

Почву он любит из торфа, песка и дерна. Для посадки выкапывают яму глубиной 50-70 см и делают слой дренажа в 15 сантиметров, но не меньше.

Удобрять пихту следует не чаще 1 раза в месяц органическими удобрениями, например биогумусом, но только в том случае, если растет она медленнее, чем положено. Поливают ее в засушливое лето примерно раз в месяц. Желательно также производить опрыскивание хвои пихты один раз в неделю рано утром или вечером, когда активность солнца не очень сильная.

Лиственница

В природе лиственницы достигают высоты 50 метров, что мало на каком участке будет гармонично смотреться. Однако выведенные сорта высотой 3-5 метров отлично будут смотреться на любом приусадебном участке. Для лиственницы самое лучшее место – открытый и хорошо освещенный участок.

При посадке используют листовую землю, торф и песок, а также готовый грунт. Сажать лиственницу стоит в яму глубиной 50-70 см, а если почва тяжелая, нужно сделать дренаж сантиметров 15.

Удобряют ее по весне в самом начале вегетационного периода. Лиственница - влаголюбивое растение, поэтому грунт лучше замульчировать торфом, опилками или хвоей, чтобы почва была всегда увлажненная, а в жаркую погоду ее стоит дополнительно проливать.

Подготовка посадочной ямы

После того как вид и сорт хвои выбран, пора приступать к посадке. Для начала стоит определиться с местом, куда высаживать растение. При этом обязательно учитывается будущий размер растения, чтобы оно могло спокойно расти как в высоту, так и в ширину. Место посадки должно соответствовать необходимым требованиям выбранного сорта и, конечно, должен быть заранее подготовлен грунт для хвойного растения.

Сначала выкапывается яма необходимой глубины для того или иного вида хвойного растения, в ширину примерно в 2 раза больше земляного кома. Часть выкопанной земли можно оставить, если она довольно рыхлая и плодородная. На дно, если выбранное растение этого требует, выкладывается слой дренажа, использовать для этого можно битый кирпич, песок или гравий.

Корни саженца перед посадкой следует окунуть в воду вместе с земляным комом, чтобы после транспортировки они напитались влагой. Затем растение надо опустить в яму и обязательно проследить, чтобы оно сидело вертикально. Засыпать яму следует заранее подготовленным субстратом или приобретенным в специализированном магазине грунтом для хвойных растений.

После посадки вокруг ямы выкапывается небольшой ров, который обильно заливается водой. Как только вся влага впитается, ров засыпается землей и мульчируется, но так, чтобы небольшое углубление по периметру оставалось и не давало заливать растение. В качестве мульчи можно использовать торф, свежескошенную траву или перегной.

Удобрения для хвойных растений

В качестве удобрений для хвойных пород часто используют биогумус. Что это такое и как использовать его, знают не все новички в садоводстве.

Биогумус – органическое удобрение натурального происхождения, которое возникло благодаря продуктам жизнедеятельности дождевых червей. В нем содержится много полезных веществ и микроэлементов, поэтому и поддерживается яркая и пушистая хвоя растений.

Приобрести это удобрение можно в виде концентрата или гранул, которые легко использовать. Поскольку биогумус – 100% натуральный продукт, его можно применять, не боясь передозировки. Разведенное удобрение следует вносить не только для прикорневой подкормки, но и поливать им листву и хвою растений. Таким образом полезные вещества быстрее усваиваются, а на поверхности образуется естественный барьер от болезней.

Еще одно преимущество биогумуса – его максимальная безвредность для окружающей среды и человека, чего не скажешь о неорганических удобрениях.

fb.ru

Ель посадка и уход в открытом грунте. Технология выращивания

Далеко не каждый садовод любитель пожелает вырастить на своем приусадебном участке декоративную ель. Поскольку это дело нельзя назвать простым, так как хвойному дереву требуется особенный уход. И дожидаться , пока они станут большими и смогут своей красотой украсить сад, придется очень долго. Ель может стать отличной находкой для тех садоводов, кто проживает в северных широтах. Все ее виды не подвержены сильным морозам и темным, пасмурным дням. Постараться вырастить такое дерево вы можете семенами, саженцами или черенками.

Какой сорт выбрать для выращивания

Если создать грамотные условия выращивания для ели, то она будет на вашем участке красавицей. Об этих параметрах мы поговорим ниже. Но стоит помнить о том, что успех данного дела зависит от выбора сорта. В настоящее время выведено больше множество различных сортов ели, которые можно выращивать практически в любой климатической зоне. Занимаясь выбором того или иного вида, следует ориентироваться на его декоративные свойства и максимальные размеры дерева. В том случае, если у вас очень маленький приусадебный участок, то не следует выращивать высокорослые сорта , поскольку ель , после того, как вырастит, займет весь участок целиком. Для выращивания декоративных сортов лучше всего подойдут низкие небольшие ели. И их очень много. Теперь представим вашему вниманию наиболее подходящие виды елей, которые будут пригодны для частного выращивания на приусадебном участке:

Ель обыкновенная (европейская). При грамотном уходе дерево ели может достигать до 30 метров в длину. Диаметр хвои — 5 метров. Существуют такие сорта, которые существенно меньше по своим размерам( до восьми метров), и карликовые (не больше одного метра).представители данного вида лучше всего подойдут для создания живых изгородей. Они способны без проблем внести сильные морозы и отсутствие солнечного света. Красивые по своему внешнему виду декоративные сорта ели данного сорта — Колумнарис, Инверса, Компакта, Элеганс, нана, Грегориана, Клан-брассилиана, Эхинаформис.

 Ель колючая (голубая). Является довольно популярным видом для озеленения приусадебных участков. Ель имеет форму пирамиды, и острые иголки, по длине 2-3 см. Может достигать 25 метров в высоту. Представители данного вида предпочитают свет, не подвержены сильным морозам. Следует обратить свое внимание на такие сорта колючей ели — Hoopsii, Glauca, Iseli Fastigiata.

Ель сербская (балканская). Деревца, имеющие низкорастущую крону. Могут вырастать до 30 метров в длину. Они великолепно могут расти в тени и отлично переносят засуху. По мере роста ее веток , побеги нового прироста начинают свисать в виде красивой бахромы. За счет этого, ель смотрится довольно оригинально. Наиболее известные сорта- , Gnom, Karel, Pendula Bruns.

 Ель канадская (сизая, белая). Является самым зимостойким, скороплодным сортом. Не требователен к грунту. В дикой природе может достигать в высоту до 30 метров. В настоящее время уже выведено много низкорослых декоративных сортов – Albertiana, Pendula, Conica, Alberta Globe.

 Ель сибирская. Данный вид ели отлично может приспосабливаться к северным суровым условиям. Крона дерева имеет конусовидную форму. А яркая темно-зеленая хвоя способна украсить любой сад. Самым популярным из всех существующих декоративных сортов является Glauca.

Ель тянь-шаньская. Данный вид ели имеет узкую крону. Родом оно из Китая. Кончики ветвей поникающие. Иголки достигают длины до 4 см. Ель предпочитает повышенную влажность и много солнечного света. В нашей стране пользуется популярность декоративный сорт ели Globosa.

Где посадить ель

Прочитав данную статью вы сможете узнать о том, как вырастить ель на даче. Выбор места посадки является очень важным в таком случае. По возможности можно отвести под выращивание этого вида ели освещенный участок. Она хорошо может прижиться в тени, но интенсивного роста она достигает лишь на свету- в этих условиях крона маленького деревца будет развивать крону правильной формы. А высоко декоративные миниатюрные сорта ели не могут обойтись без солнца вовсе. Следует сперва удостовериться в том, что грунт на приусадебном участке отлично аэрируется и дренируется , так как от избыточного количества влаги молодое дерево может просто погибнуть. Ель, как и все остальные голосеменные растения, любят щелочные почвы (pH 4,5-6,0), где очень активно размножаются различные грибки. Если в почве наблюдается повышенная кислотность, то там будут образовываться различные бактерии, которые отрицательно скажутся на будущем развитии хвойного деревца. Почва обязательно должна быть богата на различные микроэлементы. Тогда растение сможет прижиться даже на скудных участках..

Выращивание ели из семян

Попытаться вырастить ель из семян очень трудно. Данный метод выращивания не пользуется большой популярностью среди садоводов-любителей. Но если же они смогут обеспечить посадкам необходимый уход, то растение сможет взойти и хорошо расти на участке. Данный посадочный материал вы можете без проблем прибрести в любом специализированном магазине. Но в данном случае, существуют риски купить не очень качественные семена, которые попросту не взойдут. По этой причине, если у вас есть свободное время, займитесь сбором шишек самостоятельно и подготовьте семена к посеву.

Семена ели.

  1. Сбор семян следует производить в конце октября, начале ноября. Необходимо посушить собранные шишки у себя дома и достать из них семена. Далее следует сделать следующее:
  2. Собранные семечки следует обработать раствором перманганата калия и положить в емкость с прокаленным песком , на глубину, примерно в 1,5-2 см.
  3. Горшочек необходимо поставить в холодильник. Таким образом, вы сможете создать для семян оптимальные условия для их прорастания.

В начале марта вы можете ненадолго доставать емкость с семенами и ставить в освещенное, теплое место. Для данных целей великолепным местом будет подоконник. В теплом месте семена ели должны дать первые всходы не позже , чем через месяц. Весь этот период необходимо обильно поливать почву. После того, как появятся первые всходы, можно будет сократить режим полива молодой ели. Для обеспечения защиты нужно оградить растение от различных болезней и вредителей. До того, как вы решите высаживать растение в открытый грунт, участок можно обработать инсектицидами и внести удобрения.

Проклюнувшийся росток ели.

Перемещать молоденькую ель на постоянное место ее произрастания вы можете уже в начале мая, когда на улице установиться теплая погода. Необходимо заранее подготовить лунку для высадки елочки. Глубина данной ямки будет зависеть от того, на сколько сантиметров в длину вытянулся росток. На дно ямки следует насыпать различные минеральные удобрения и компост. Далее следует поместить в подготовленную лунку саженец и присыпать слегка землей. Для того, чтобы елка смогла быстрее прижиться в новых для нее условиях, накройте саженец полиэтиленом или пластикой бутылкой. Каждый лень следует открывать этот мини-парник. Спустя одну неделю нужно убрать его вообще.

Выращивание саженцев ели

Попытаться вырастить ель из саженца намного проще. Но следует быть готовым к большим финансовым расходам- в специализированных питомниках хороший по качеству посадочный материал стоит очень дорого. Как правило, продаются они в горшках. Лучше всего высаживать их на участок с комом родного грунта. Основные показатели здорового саженца:

  • Хвоя на ели должна быть блестящая и гладкая.
  • Почва в емкости немного увлажнена.
  • Корни не должны выступать за границы емкости.

Высадите саженец в мае- и уже с наступлением зимы он сможет привыкнуть к новым условиям для себя. Необходимо подготовить ямку , глубиной до 60см. на ее дно нужно уложить дренаж( галька или битый кирпич), и слой питательного субстрата( торф, дерновая и листовая земля, песок). Субстрат займет приблизительно 2/3 ямы. В том случае, если вы приобрели сразу несколько саженцев, то следует расположить их на расстоянии 2,5м друг от друга, так как через пару, тройку лет елочка разрастется. Исключением могут быть только карликовые сорта ели- их вы можете всаживать не более одного метра друг от друга. Растение следует сильно углублять в лунку таким образом, чтобы корневая почка осталась на уровне почвы. После высадки, следует присыпать ствол торфом и полить грунт.

Выращивание ели черенками

Ель можно вырастить двумя способами. Но в любом случае должна быть грамотной посадка в открытом грунте и хороший уход. Помимо выращивания ели из семян, ее можно вырастить черенками. Черенкование ели является самым популярным способом размножения среди садоводов. Стоимость посадочного материала не очень дорогая. А ветку вы можете сорвать в ближайшем от вас парке, либо лесу. Отлично смогут прижиться одревесневшие побеги, которым один, два года. Следует обратить свое внимание на то, что на черенке обязательно должна быть верхушечная почка. К сожалению, без нее, маленькое деревце не станет расти в высот. Длина побега – 7-10 см.

Черенки ели.

Высадка должна производиться сразу же после среза черенка- осенью или весной. С нижней части следует срезать всю хвою и поместить в специальный раствор для хорошего укрепления. Спустя сутки, вы можете высадить черенок в питательный субстрат, который остит из перлита, песка и торфа. Черенок необходимо углубить в грунт на 4-5 см под углом в 30 градусов. Далее веточку можно немного полить на две недели создать для нее парниковые условия, накрыв полиэтиленом либо пластиковой бутылкой. Спустя два, три года с немного подросшего деревца вы может срезать черенки и увеличить зону еловых насаждений.

Выращивание ели: правила ухода

Молоденьки посадки будут требовать от вас должного ухода, так как даже отлично укоренившиеся саженцы при отсутствии необходимых условий содержания могут просто погибнуть. Основы выращивая молодых елей и ухода за ними следующие:

Полив. Ель может отлично переносить засушливую погоду и прожить без увлажнения почвы несколько недель. Но ВТО что касается высокодекоративных сортов деревьев , то они не потерпят такого отношения к себе. Им требуется 10-12 литров воды каждую неделю. Поливая саженцы, старайтесь избежать попадания влаги на хвою. Для возможности обеспечить достаточную влажность и избежать гниения корневой системы, приствольные круги молоденьких елочек лучше мульчивировать. В качестве мульчи вы может применять кору или хвойные опилки.

Мульчирование приствольных кругов ели камнями.

Подкормка. Если обеспечить необходимый уход ели, она сможет отлично развиваться без удобрений. Высокодекоративные сорта вы можете один раз в сезон подкармливать различными комплексными удобрениями. Только что высаженные саженцы необходимо постоянно поливать стимуляторами роста.

Обрезка. Необходимо обязательно формировать крону. Данная процедура сможет положительно сказаться не только на внешнем виде елочки, но и на ее здоровье. Осенью и весной необходимо убирать с деревца больные ветки. Проводя данную процедуру, не следует слишком увлекаться- излишняя обрезка может просто погубить молодую ель.

Пересадка. Не всегда елка будет произрастать на отведенном ей месте – изредка следует пересаживать елочки на другой участок сада. Если учесть тот факт, что по мере своего роста, елочка образует в почве грибокорень ( коревая система дерева соединяется с грибками), пересадку следует производить вместе с комом почвы. Самое важное, не повредить при пересадке эту очень хрупкую систему. Вам не нужно будет подготавливать для высадки очень глубокую ямку, так как корни будут развиваться вширь. На новом участке елочки потребуется особенный уход – постоянные поливы грунта и притенение. Большое количество елей не боится очень сильных морозов. Но все же декоративные сорта нужно будет защитить зимой – веточки могут прогибаться под тяжелым снегом и наледью. А молоденькие саженцы елочки потребуют обязательного укрытия. Приствольные круги необходимо хорошо замульчивировать поздней осенью, для того, чтобы корневая система было полностью укрыта. Крону деревца вы может укрыть нетканым материалом , либо крафт-бумагой.

Болезни и вредители ели

Что-бы ель была красивой используйте правильный уход и грамотное выращивание для того, чтобы не допустить заболевания у растений. Даже высоко декоративные сорта ели можно смело отнести к стойким растениям. Их очень редко могут поражать болезни и атаковать разные вредители. Но, несмотря на это, все же есть опасность повреждения хвойных деревьев, тем более при неграмотном уходе за ними. Ниже расскажем вам о наиболее опасных грибковых заболеваниях:

Шютте. Хвоя деревца, пораженного данным грибком, начинает буреть и опадать. Вы сможет без всяких проблем определить это заболевание по очень темному цвету поперечных полосок на иголках.

Серая плесень. Чаще всего поражает молоденькие растения карликовых форм. Данная болезнь начинает проявляться появлением на ветках серо-белого налета. Если не будут предприняты необходимые меры, грибок сможет полностью покрыть всю крону дерева. Как правило, грибки начинают развиваться из-за избыточной влажности. Именно ее не любит ель. Не следует допускать чрезмерной запущенности посадок и не переливать водой молодые деревья. В том случае, если вы нашил следы поражения, необходимо обработать крону ели фунгицидами.

Среди вредителей наиболее опасными являются:

 Еловый клещ. Очень трудно увидеть в пышной хвое жучка, поскольку он очень маленький. Дерево начинает терять свой внешний вид. Иголки приобретают коричневый цвет. Механические способы борьбы в данном случае окажутся бессильными, так как снять всех жучков и личинок самостоятельно невозможно из-за их маленького размера. Здесь вам могут помочь специальные препараты- акарициды.

  Хермес. Это насекомое способствует срастанию в галлы хвои. В этих галлах начинает быстро развиваться тля. Вести борьбу с хермесом можно, срезая, образовавшиеся галлы и обрабатывая растение инсектицидами.

Еловый пилильщик. Очень опасный вредитель. Он способен поражать молодые елочки. Иголки обретают коричневый цвет, а на ветках появляется грязевой налет. Для того, чтобы полностью избавиться от пилильщика, вам нужно будет проводить не менее трех раз обрабатывать пораженные ветви ели инсектицидом.

Короед. Вести борьбу с данными вредителями довольно трудно. Намного проще на практике использовать эффективные способы профилактики. Необходимо постоянно следить за здоровьем своих елочек, так как жучки начинают поражать лишь ослабленные растения. С наступлением весны необходимо обязательно обработать посадки инсектицидами.

Еловая тля. Данных насекомых вы можете обнаружить невооруженным взглядом. Этот вредитель представляет собой маленького зеленого жучка. Тля начинает питаться хвоей ели, высасывая все соки из нее. В результате чего ветки начинают оголяться. Также отлично показывает себя на практике в борьбе с тлей использование инсектицидов.

В заключение

Теперь вам понята технология выращивания ели. Старайтесь ухаживать за посаженной елочкой, и тогда никакие вредители и заболевания не смогут ей помешать хорошо расти и развиваться!

www.vse-dachi.com


Смотрите также