Печки для дома на дровах и угле


Печь на угле и дровах: как выбрать заводскую и изготовить своими руками?

Свернуть

Среди разнообразных видов топлива уголь занимает второе место по эффективности. Уступает он только природному газу. Однако самой большой популярностью по-прежнему пользуются дрова. Этим они обязаны своей доступности.

А что, если объединить эти 2 вида топлива? С одной стороны, это позволяет более рационально распределить ресурсы. С другой – дает большую гибкость. Можно использовать тот вид топлива, который под рукой в данный момент.

Принцип работы печей на дровах и угле

Технологии не стоят на месте. И постепенно популярность набирает новый тренд. Это так называемые печи длительного горения. Такая конструкция увеличивает время сгорания закладки дров в 2, а угля – в 3 раза.

Принцип работы такой печи основан на принудительной подаче воздуха и сгорании топлива в верхней камере. Топливо придавливается специальным грузом, который опускается все ниже по мере сгорания. Воздух нагнетается с помощью вентилятора.

Такой принцип в корне отличается от классического, когда горение происходит за счет подачи воздуха снизу, через поддувало.

В печи может использоваться любое твердое топливо: бурый уголь, антрацит, брикеты, опилки, дрова и т. д. Процесс подачи топлива можно автоматизировать. В таком режиме печь способна работать до нескольких недель. Как и в классическом варианте снизу расположена зольная камера. От камеры сгорания ее отделяет колосниковая решетка.

к содержанию ↑

Преимущества и недостатки

Такое решение имеет очевидные преимущества:

  • печь до 10 дней может работать в автономном режиме;
  • время работы на одной закладке топлива для дров увеличивается в 2 раза, а для угля – в 3 раза;
  • низкие требования к качеству топлива;
  • простота конструкции и монтажа;
  • возможность добавления дополнительных опций.

Но практика показала, что есть и минусы:

  • нельзя добавить топливо до полного сгорания предыдущей закладки;
  • нужно сухое место для хранения топлива;
  • уголь образует много пыли и копоти;
  • высокая пожароопасность, если не соблюдать требования СНиП 2.04.05-91;
  • зольник нужно чистить после каждой топки, а дымоход перед каждым отопительным сезоном;
  • загрязнение окружающей среды.
к содержанию ↑

Виды

Печь можно изготовить самостоятельно или приобрести заводской аналог. Покупной вариант предпочтительнее. Такая печь позволит максимально автоматизировать процесс. Но и стоит она недешево.

В целях экономии подобную конструкцию можно изготовить самостоятельно. Она не будет оснащена современной автоматикой, но для дачи в этом часто и нет необходимости.

Лучший материал для печи – жаропрочная легированная сталь. Иногда, при самостоятельном изготовлении, используют старые газовые баллоны. Они выполнены из стали марки Ст3 с высоким содержанием углерода. Широко применяется и огнеупорный кирпич.

Печь длительного горения на угле и дровах может отапливать одно помещение, а может и целый коттедж. Все зависит от мощности. В последнем случае печь используется для нагрева теплоносителя – воды, который поступает в систему отопления.

к содержанию ↑

Какую печь лучше выбрать для дома?

к содержанию ↑

Критерии выбора

При выборе конкретной печи обращают внимание на следующие характеристики:

  • мощность
  • время работы на одной закладке топлива
  • коэффициент полезного действия (КПД).

Основной критерий – это мощность. Ее должно быть достаточно для обогрева требуемой площади. Обычно требуемую мощность принимают из расчета 1кВт на 10 м2 площади. Но нужно обязательно учесть возможные теплопотери.

Далее:

  1. Чем хуже утеплено помещение, тем больше тепла будет выходить наружу. Соответственно, в целях экономии имеет смысл заранее позаботиться о надежной теплоизоляции.
  2. При покупке заводской модели все данные будут указаны в паспорте изделия. Если же вы решили делать печь своими руками, то расчет придется делать самостоятельно. Разделите площадь, которую предстоит отапливать, на 10 и возьмите 20% в запас. Так вы получите мощность, которая вам нужна.
  3. Следующий параметр – время работы на одной закладке топлива. Современные модели могут автономно работать до 48 часов. Чем больше время работы на одной закладке, тем более эффективно используется топливо. И тем реже вам нужно его добавлять.
  4. Есть модели, которые используют бункер для автоматического добавления топлива. Такая печь может автономно работать до 10 дней.
  5. Время работы печи для дачи на дровах и угле на одной закладке должно быть не меньше 12 часов. Вам вряд ли понравится просыпаться ночью, чтобы добавить топливо. КПД у заводских моделей он составляет 75-90%. У самодельных аналогов – 75-80%. Заводские котлы тут вне конкуренции. Единственный минус – это их стоимость.
к содержанию ↑

Обзор лучших моделей

В следующей таблице собраны 10 самых популярных моделей заводских котлов, работающих на твердом топливе. Это печь дрова-уголь длительного горения на дровах, угле, пеллетах.

Модель Характеристики (мощность, площадь помещения, габариты) Материал Вес, кг Цена, рублей
Доброхот 6П
  • 6 кВт
  • 60 м2
  • 800*435*420 мм
Сталь 70 12 800
Zota Master
  • 12 кВт
  • 120 м2
  • 720*440*720 мм
Сталь 103 24 890
Сибирь КВО 10 ТПЭ
  • 10 кВт
  • 100 м2
  • 520*420*700 мм
Сталь 85 16 842
Магнум КДГ 15 ТЭ
  • 15 кВт
  • 120 м2
  • 960*455*640 мм
Сталь 160 36 921
Куппер ОК-15
  • 15 кВт
  • 150 м2
  • 745*415*556 мм
Сталь 98 21 563
FACI – 26 с бункером для топлива Сталь 350 158 000
КСТ-20 с автоматикой Сталь 40 000
Купер ПРО-22
  • 22 кВт
  • 220 м2
  • 855*485*670 мм
Сталь 115 26 751
УмТех ТТХ-15
  • 15 кВт
  • 180 м2
  • 1300*700*850 мм
Сталь 340
Partner 16
  • 15,6 кВт
  • 150 м2
  • 700x354x560 мм
Сталь 83 21 960
к содержанию ↑

Особенности эксплуатации

Если топить печь неправильно, можно потерять до 70% тепла. Ниже разобраны основные правила, которые нужно соблюдать.

к содержанию ↑

Топка дровами

Правильная подготовка материалов

Дрова хранят в сарае – дровнике. Причем сохнуть на воздухе они должны не менее 2 лет. Только тогда от них можно получить оптимальную теплоотдачу. Годовалые дрова дадут на 20% меньше тепла. А полугодовалые – на 50% меньше.

Но и это еще не все. На воздухе влажность дров составляет 25 – 30%. Оптимальное же значение – не более 12%. Поэтому перед топкой их досушивают в помещении. Если расположить дрова в 1–1,5 м перед печью, то они просохнут за 48 часов.

Для этого используют специальную лохань, в которую складывают поленья (см. рис. №1 ниже). Такие дрова как раз и будут обладать оптимальной влажностью и отдавать тепло, указанное в справочниках. Держать дрова ближе 1 м от лицевой поверхности печи нельзя по правилам пожарной безопасности. Конструкция печи может предусматривать специальное место для просушки дров – дровницу.

Рис. №1 Лоханка для сушки дров

Очистка топки, зольника и осмотр печи

Чистить печь от золы нужно перед топкой. Это позволит исключить возможность возгорания из-за не погасших искр. Сначала полностью очищают от золы топку. Все остатки сметают в зольник. Потом его очищают с помощью совка. Золу не стоит выбрасывать. Это отличное минеральное удобрение.

Не хочется потерять до 40% тепла? Стоит обратить внимание на состояние печи. Неплотно прилегающая дверца способна снизить температуру в топке на 200 – 2500C. Что уменьшит мощность печи на 20%. Это вызовет повышенное образование сажи. И мощность снизится еще на 15 – 20%.

Нужно обязательно протереть дверцы, вьюшку и шибер. Пыль – самая частая причина возгорания в дымоходе. Сгорая, она превращается в битум. И образует плотный нагар, который очень сложно удалить.

Еще один важный этап – проверка тяги

Если тяга недостаточна, весь дым будет поступать в помещение и вывести печь на рабочий режим будет сложно.

Как проверить тягу? Очень просто. Берут свечу. Плотно закрывают топочную дверцу. Поддувальную – приоткрывают. И подносят к ней горящую свечу. Пламя должно наклониться в сторону печи и гореть равномерно.

Что делать, если тяги нет? Это значит, что либо в печи образовалась паровая пробка, либо воздушная пробка в дымоходе.

Нужно полностью открыть поддувало, вьюшку и шибер. И подготовить растопку из газет, промасленной тряпки или опилок. Растопку потихоньку сжигают в печи, пока дым не пробьет пробку.

Если ничего не помогает, осматривают дефлектор. Он может быть поврежден или забился.

Заправка и растопка печи

Для топки печи обязательным инструментом будут щипцы. Без них поправить горящие поленья или уголь будет сложно. А если дрова, сгорая, оседают неравномерно, то много тепла теряется впустую.

Как заправить печь правильно? Сначала на середину будущей закладки укладывают растопку.  Лучше всего использовать промасленную тряпку. Только с нее не должно капать. Также используют несколько листов газеты или тонкие сухие щепки.

Как правильно делать закладку дров показано на рис. 2.

Рис. №2 Варианты укладки дров в печи

Классика – это вариант №1. Дрова укладывают также, как в поленнице. Вариант №2 используют, если дрова слишком крупные или недостаточно сухие. В середине должно быть свободно, а зазоры между поленьями делают в 2-3 раза меньше их ширины. А способ №3 подойдет в случае маленькой топки.

Основное правило: дрова укладывают так, чтобы до верха топки оставалось 15 – 20 см.

После растопки печи шибер наполовину задвигают. Топочная дверца плотно закрыта, а поддувальная – приоткрыта на 2 – 3 пальца. Через 10 – 15 минут печь сама выйдет на рабочий режим.

Тело печи начинает нагреваться и слышен равномерный шелест. Если шума нет, то нужно добавить воздух. Для этого проверяют горят ли дрова и приоткрывают поддувало. Спустя 5 минут проверяют снова. Снова не слышен шелест? Приоткрывают сильнее шибер. Если не помогает – полностью открывают поддувало.

Бывает, что печь не шелестит, а гудит. В этом случае воздуха слишком много. Потихоньку прикрывают шибер. Ждут 2 – 3 минуты. Повторяют процедуру. И так до появления шелеста.

Перед тем, как подкладывать дрова, обращают внимание на цвет пламени и углей. Белый цвет означает избыток пиролизных газов и кислорода. При желтом – температура оптимальна и топливо используется эффективно. Красный – топливо сгорает не до конца. Слишком слабая тяга или не хватает кислорода. Оранжевый – тепло расходуется на графитизацию и образование сажи. Синий – выделение и сгорание угарного газа.

Соответственно, нужно, чтобы цвет пламени был желтым. Если мало воздуха – постепенно открывают поддувало. Если кислорода слишком много – прикрывают шибер.

Еще одна хитрость при топке – нельзя открывать дверцу топки больше, чем на 20 секунд. Иначе потери тепла будут слишком большими. И печь собьется с рабочего хода.

Если нужно подложить дров и за это время уложиться не получилось, то повторно открыть дверцу можно только через 3 минуты.

Докладывать дрова в печь следует по рядам. Можно и сразу сложить остаток. Но между дровами и верхом топки должно оставаться 15 – 20 см.

Топливо добавляют только тогда, когда полностью обуглятся торцы поленьев. Первое полено кладут наискосок. И уже сверху складывают остальные дрова. Так топка как бы делится на 2 зоны. Внизу догорает первая партия, а сверху дрова загораются практически мгновенно. Поэтому потери тепла минимальны.

Спустя 5 – 10 минут снова проверяют как работает печь. Если нужно, выводят ее на рабочий режим.

Остановка печи

На данном этапе важно не допустить проникновение в помещение угарного газа. И не выпустить тепло в трубу. Последний пункт особенно актуален для кирпичной печи.

Определить образование угарного газа очень легко. Об этом говорят синие язычки пламени или налет на углях такого же цвета.

В этом случае угли нужно равномерно распределить по всей поверхности топки. Далее закрывают шибер и открывают поддувало. Шибер имеет отверстие. Поэтому минимальная тяга все равно будет присутствовать.  Если дрова хорошего качества, то угли сгорят в течение 10 минут.

Если же угли стали красного цвета, то ждать пока они полностью догорят смысла нет. Это говорит о плохом качестве самого топлива. Поэтому просто выгребают все угли и тушат в ведре с водой. Тлеть они могли бы еще несколько часов, практически не давая тепла. А тем временем тепло бы выходило наружу.

После того, как все очаги возгорания ликвидированы, максимально плотно закрывают все заслонки и дверцы.

к содержанию ↑

Топка углем

Уголь хранят в отдельном сухом помещении. При комнатной температуре. Помещение должно плотно закрываться. Иначе не избежать образования пыли и сажи по всему дому.

Основная сложность при топке углем в том, что ему для возгорания требуется значительно большая температура. Около 800 – 9000C. Поэтому уголь труднее поджечь. Для этого используют специальные зажигалки, которые дают пламя температурой 1000 – 11000С.

В заводских моделях стоят такие приборы. Но того же эффекта можно добиться, используя обычную промасленную тряпку. Только она должна быть размером с мужскую футболку.

В зависимости от того, какой вид угля используется, его насыпают слоем от 12 до 20 см. Для топки печи подойдет антрацит, бурый и серый уголь.

Основное при топке печи углем – не допустить проникновение угарного газа в помещение. Для этого уголь засыпают слоем не больше 20 см, чтобы оставалось достаточно пространства для воздуха. Ведь кислорода для полного сгорания угля требуется больше, чем для дров. Процесс горения нужно постоянно контролировать.

Топить печь углем нужно 3 – 4 раза в сутки. Эта проблема отсутствует при использовании заводского оборудования. Там конструкция котла такая, что одной закладки (без использования дополнительного бункера) хватит минимум на 36 часов.

к содержанию ↑

Как самому сделать печь для отопления дома дровами и углем?

Что делать, если покупать заводскую модель слишком дорого? Ниже приведена пошаговая инструкция по изготовлению печи для дров и угля своими руками.

Рис. №3 Принципиальная схема самодельного котла

Принципиальную схему такого котла можно видеть на рис. №3. Для изготовления используют жаропрочную сталь с повышенным содержанием легирующих элементов. Иногда применяют газовые баллоны из стали марки Ст3 с повышенным содержанием углерода.

Топить углем кирпичную печь тоже можно. Но возникают сложности с постоянной чисткой. От угля образуется очень много сажи.

А топку нужно выполнять из шамотного кирпича. Сам процесс кладки также довольно трудоемкий и недешевый. Однако есть простой вариант, который вполне подойдет для небольшого дачного домика (до 36 м2).

к содержанию ↑

Порядовка печи на углях и дровах

Фото:

Рис. №4 Подробная порядовка кирпичной печи на угле и дровах

к содержанию ↑

Инструкция по кладке

На будущее можете скачать порядовку здесь.

Пошаговая схема изготовления кирпичной печи на дровах и угле:

  1. Для устройства печи потребуется бетонный фундамент с армированием. Размеры фундамента должны на 100 мм превышать габариты печи. А высота составляет 500 – 700 мм. Верх фундамента находится на отметке -0,150.
  2. Выкладывают основание – первые 2 ряда (см. рис. №4) со стандартной перевязкой вертикальных швов. Кладку ведут на цементно-песчаном растворе. Далее в качестве минерального вяжущего используют шамотную глину.
  3. Первый ряд – это дно зольника. Выполняют кладку четко по схеме.
  4. При кладке 2 и 3 рядов нужно не забыть выставить и закрепить с помощью проволоки дверку поддувала.
  5. Четвертым рядом перекрывают зольник и отверстие для поддувала.
  6. Колосниковая решетка укладывается в 5 ряду.
  7. Дверка топки устанавливается при кладке 6-8 рядов.
  8. Выполняют кладку согласно схемы. 6 – 9 ряды образуют топку.
  9. 8 ряд – это свод топки. Он выполняется из ¾ кирпича. А 9-14 ряды его перекрывают.
  10. По схеме выкладывают дымовые каналы.
  11. Задвижки располагают в 26 и 29 рядах.
  12. Завершают перекрытие печи.
  13. Далее выкладывают дымоход.
  14. Сушка печи.

Изготовить такую печь своими руками сможет даже новичок. Достаточно владеть элементарными навыками каменщика. Сложный инструмент также не требуется. Жаростойкие растворные смеси для кладки печей легко приобрести в любом строительном супермаркете.

к содержанию ↑

Подводим итоги

Приобрести готовку печку проще и удобнее. Но при ограниченном бюджете придется изготовить печь самостоятельно. Это дешевле, но требует определенных навыков.

Лучшим материалом для печи на угле и дровах станет жаропрочная легированная сталь. Однако на практике чаще используют старые газовые баллоны из стали марки Ст3 или кирпич. Большой коттедж такой печью не обогреть. Но для дачного домика с 1 – 2 комнатами вполне подойдет.

Как сделать такую печь своими руками разобрано выше. Из ее недостатков нужно отметить необходимость частой чистки. А топить такую печь придется 3 – 4 раза в сутки. Зато уголь прогреет помещение значительно быстрее. И обойдется такая конструкция в 2 – 3 раза дешевле заводского аналога.

Тем же, для кого вопрос экономии не стоит так остро, можно приобретать заводской котел. Только нужно правильно подобрать мощность и учесть возможные теплопотери: оконные и дверные проемы и т. д.

Такой вариант обладает массой преимуществ. Одной закладки топлива хватит минимум на 36 часов. Да и чистить агрегат придется значительно реже. Недостаток только один – придется потратить немалую сумму денег.

pechnoy.guru

Печи длительного горения на угле для дома: виды, выбор, изготовление своими руками

Свернуть

Эффективность каменного угля в качестве экономичного топлива для частного дома доказана на практике. Этот минерал успешно отапливает наше жилье уже несколько столетий. В последнее время его популярность несколько упала.

Связано это с повсеместным распространением газового отопления. Там, куда газовая труба еще не дошла, уголь с успехом используют до сих пор. Как сделать угольные печи для дома  своими руками? Как выбрать готовый вариант? Ответы на эти вопросы ниже…

Принцип работы

Принцип работы угольной печи мало чем отличается от печи на дровах. Это очень распространенное заблуждение. Печи отопительные угольные и дровяные различаются кардинально. И вот чем:

  1. Для сгорания угля снизу обязательно должен поступать воздух.
  2. Уголь требует предварительного прогрева перед отправкой в топку. Сырой уголь просто не будет гореть.
  3. Дымоход должен обеспечивать более быстрый проход воздуха, чем в дровяной печи. Заслонка при данной конструкции отсутствует совсем. Подача воздуха регулируется снизу, через поддувало.

Процесс горения угля занимает гораздо больше времени. Уголь не сгорает быстро, как дрова, а тлеет в течение длительного времени. Температура горения выше, что предъявляет особые требования к материалам для изготовления печи. Об этом мы еще поговорим.

Говоря о процессе сгорания каменного угля, стоит обратить внимание на одну особенность. Если дрова в процессе пиролиза легко распадаются на кокс и газы, которые имеют высокую температуру и теплоотдачу, то уголь горит иначе. На поверхности он будет иметь наибольшую температуру, а температура выходящих газов будет значительно ниже.

к содержанию ↑

Устройство

Печь на угле своими руками   включает в себя следующие элементы:

  • поддувало;
  • топка;
  • камера для досушки топлива;
  • дымоход.

Конструкция топки и дымохода отличается от аналогов, работающих на дровах. В топке предусматривают два отделения. В одном отсеке разжигают дрова, в другом — сушится уголь. Как только температура достаточна, уголь тоже начинает гореть. Связано это с тем, что уголь имеет довольно высокую температуру возгорания и разжечь печь стандартным способом просто не получится.

Часто используют комбинированную топку, которая может работать как на дровах, так и на угле. Этот вариант наиболее рационален для печи на углях для отопления дома.

к содержанию ↑

Виды

Печи на угле для отопления дома, можно характеризовать по следующим показателям:

  • По назначению. Угольная печка может использоваться не только для отопления, но и выполнять дополнительные функции. По данному параметру можно выделить:
  1. Печи для отопления. Уголь является эффективным видом топлива. Такие печи на угле, особенно из кирпича, отличаются гораздо большей мощностью, по сравнению с дровяными аналогами. Они способны обеспечить теплом полностью весь дом, а не 1-2 комнаты. Такая печь имеет большие размеры и вес. При изготовлении используются материалы с повышенными прочностными характеристиками и максимальной теплостойкостью. Для такого отопителя нужен надежный фундамент на идеально ровном основании.
  2. Печи-камины. Печь-камин на угле способен не только надежно защитить помещение от холода, но и выполняет декоративную функцию. Такие печи обязаны обладать привлекательным внешним видом и часто становятся центральным элементом дизайна. Основное внимание уделяют правильному подбору материалов для отделки. Он должен отвечать нескольким параметрам: быть экологичным, хорошо сохранять тепло, оберегать от получения травм, иметь привлекательный внешний вид. Чаще всего для отделки используют натуральный камень.
  3. Печи с варочной панелью. Имеют дополнительную варочную поверхность, которая позволяет готовить пищу. Посуда для этого должна быть достаточно толстой, чтобы выдержать высокую температуру. Идеально использовать чугун. Эта посуда никогда не прогорит и пища, приготовленная в ней, имеет особый вкус. Для изготовления варочной плиты этот материал тоже подходит, но имеет большой недостаток. Чугун очень хрупкий и легко трескается. Поэтому, придется быть предельно осторожными при эксплуатации. Также для варочной плиты используют легированную сталь. Этот материал не боится перепада температур и очень долговечен. Его использовать более рационально.
  4. Печи для хозяйственно-бытовых нужд. Речь идет о печи с теплообменником. Такой вариант не только спасет от холода, но и обеспечит горячей водой, которая может использоваться для хозяйственных нужд. Можно устроить систему теплого пола. Это позволит более равномерно прогреть помещение.
  • По виду используемого материала. Для печи, которая работает на угле нужно использовать материал с повышенной стойкостью к высоким температурам. Специалисты рекомендуют делать печь из следующих материалов:
  1. Кирпич — является самым распространенным материалом для изготовления печей. Преимущества его заключается в высокой теплоемкости — материал способен аккумулировать тепло и равномерно отдавать его в течении длительного времени. Недостатки также очевидны: большая масса конструкции и трудоемкость изготовления. С точки зрения финансовых затрат, является самым экономичным вариантом.
  2. Сталь — стала часто использоваться в последнее время. Материал достаточно прочный и долговечный. Его используют для изготовления заводских изделий. Своими руками изготовить стальную печь для угля лучше. Трудоемкость работ значительно ниже, чем при изготовлении аналога из кирпича. Помещение нагревается быстрее, но есть существенный минус. Стальная, в отличии от кирпичной печи на угле, не способна удерживать тепло. Как только топливо закончится, она моментально остывает.
  3. Чугун — чугун занимает промежуточное место между сталью и кирпичом. Вес такой печи должен быть значительно больше, чем стальной. Нагреваться и остывать она будет быстрее, чем кирпичная. При аккуратной эксплуатации, такая конструкция будет служить несколько десятков лет. Самостоятельно изготовить такую печку достаточно проблематично. Заводской аналог обойдется недешево.
  4. Талькомагнезит. Материал имеет отличную теплопроводность — в десять раз выше, чем у кирпича. И это при том, что его способность запасать тепло всего на 44% хуже. Что это значит на практике? Такая печка будет нагреваться почти также быстро как металлическая, но отдавать количество тепла, которого будет достаточно, чтобы не добавлять топливо в течение ночи. Недостатков данный материал также не лишен. Такая отопительная печка будет тяжелее кирпичной при тех же габаритах и стоит недешево.
  5. Комбинированные. Идеальный материал для отопительной печи подобрать невозможно. Как можно убедиться выше, каждый материал имеет свои плюсы и минусы. Что если взять их сильные стороны и объединить между собой. Достоинства одного материала могут с успехом нивелировать слабости другого. Такая техника используется достаточно давно. Чугунный котел можно облицевать талькомагнезитом (другое название минерала — талькохлорит или печной камень) и добавить контур водяного отопления.
  • По способу сгорания топлива. Разделяют печи с обычной топкой и аппараты с реализованной функцией длительного сгорания, которые способны работать до 3 раз дольше на той же закладке топлива.
к содержанию ↑

Преимущества и недостатки

Можно выделить следующие плюсы печей на угле:

  • Высокая мощность — достигается за счет большей температуры сгорания топлива.
  • Высокий КПД — до 60% при обычной топке (в кирпичной печи) и до 90% в печи длительного сгорания из кирпича.

Недостатки также присутствуют, но с ними можно эффективно бороться:

  1. Уголь пачкает все вокруг. Проблема решается оборудованием топки в отдельном помещении.
  2. Образование пыли, копоти и сажи. Придется регулярно (не реже двух раз в год) чистить дымоход. Продукты горения из поддувала нужно удалять перед каждой новой топкой. Все стыки должны быть герметично уплотнены шамотной глиной.
  3. Уголь требователен к условиям хранения. Это должно быть отдельное сухое помещение, защищенное от ветра и осадков. Хранить уголь больше сезона не стоит. Он слежится и получатся комья, которые не очень приятно каждый раз долбить.
  4. Высокая цена. Этот вопрос сильно зависит от региона. Где-то каменный уголь — редкость, его использование экономически нецелесообразно. В других местах — это основной вид топлива. В сравнении с древесиной, более высокая цена компенсируется более длительным временем сгорания и большей теплоотдачей (экономией топлива).
к содержанию ↑

Как выбрать для дома и критерии выбора?

Чтобы правильно выбрать печь нужно учесть следующее:

  1. Конструкция заводская или выполнена своими руками. Ниже дадим подробные инструкции для обоих вариантов.
  2. Определится по виду печи (см. соответствующий раздел).
  3. Подобрать необходимые параметры. На этом пункте остановимся подробнее. Чтобы печь оправдала ожидания, нужно учесть следующее:
  • Правильно подобрать мощность. С заводскими приборами все просто — производители указывают в паспорте мощность и кубатуру, на которую рассчитана печь. Нужно стараться, чтобы объем, который необходимо обогреть был где-то посередине указанного диапазона. Так будет обеспечен необходимый запас на случай возможных теплопотерь. С самодельной печью не все так просто. Придется выполнить расчет самостоятельно, по формуле:

P = (М-Мост)*Сп/T/1000, где

P – искомая мощность, кВт

М — вес используемого топлива, кг

МОСТ — масса остатка сгоревшего топлива (т. е. того, что осталось после активной фазы горения), кг

Сп — теплопроводность угля, Дж/кг

Т — время горения угля. М определяется по формуле: М=a*b*c*Пл*Кз, где

М — вес используемого топлива, кг

а, b, c — габаритные размеры топки изнутри, м

Пл — плотность угля, кг/м3

Кз — коэффициент заполнения топки (обычно принимают 0,6-0,7). Подставив исходные данные, легко определить мощность, которую будет выдавать печь. Чтобы определить полезную мощность, умножьте ее на КПД печи.

Теперь определим потребную мощность. На 1 м2 площади нужно 0,1 кВт тепла. Эти цифры не учитывают возможные теплопотери, который в каждом помещении свои. Поэтому мощность рекомендуется принимать с запасом в 10-15%.

  • Материал изготовления.
  • Объем загрузки и автоматизации. Загрузка угля в современных котлах может быть автоматизирована до такой степени, что добавлять топливо придется раз в несколько недель. Все остальное время печь будет работать в автономном режиме.
к содержанию ↑

Лучшие модели

Рассмотрим лучшие модели заводского изготовления, а потом перейдем к изготовлению угольной печи своими руками. Эти модели подойдут даже для большого загородного коттеджа. Купить их можно на сайте производителя, отправив заявку онлайн.

Наименование

и цена (руб.)

Характеристики
Площадь помещения м2 Мощность, кВт Габариты,  мм

Дымоход, мм

Масса, кг
Зота стаханов 100,

от 370000

1000 100 900х1608х1796,

800

880
Тепловъ Т-100,

от 185000

1000 100 1770х810х810,

250

900
Vulkan EKO- 100,

от 330000

1500 100 1770х810х810,

250

900
«Буржуй-К» Т-100А-2К,

от 272000

1000 100 780х1420х1890,

250

900
Ferroli Forest 100,

от 1200000

1000 115 2898х4533х2700,

200

1230
к содержанию ↑

Угольная печь для дачи своими руками

Своими руками дешевле всего изготовить кирпичную отопительную печь на угле.

к содержанию ↑

Материалы

Нам потребуются:

  • кирпич;
  • готовая растворная смесь для кладки печей;
  • чугунная колосниковая решетка;
  • чугунная варочная плита;
  • металлический лист b=4мм — 600х1200 мм — 0,72 м2;
  • электроды для сварки — 1 пачка.
к содержанию ↑

Инструменты

  • кельма;
  • мастерки;
  • молотки;
  • дрель;
  • прочее.
к содержанию ↑

Схема и порядовка

Фото №1 Общий вид

Фото №2 Порядовка

к содержанию ↑

Описание кладки

  • Сверху, без раствора, кладем кирпич (смотри фото №2, первый ряд). Строго контролируем горизонтальность с помощью уровня.
  • Устанавливаем дверку для поддувала. Закрепляем ее с помощью проволоки и оборачиваем асбестовым шнуром.
  • Прямо над поддувалом ставим колосники.
  • Продолжаем кладку согласно порядовке (смотри фото №2)
  • Устанавливаем дверь топки. Закрепляем ее с помощью проволоки и кирпичей.
  • Сверху ряд должен перекрыть топочную дверцу и закончиться на 130 мм выше ее.
  • Продолжаем кладку, немного смещая кирпичи назад. Перед этим укладываем асбестовый шнур, на который установим варочную плиту.
  • Формирование дымовой трубы начнем со следующего ряда. Конструкцией предусмотрена установка насадной трубы из жести иди гофрированного алюминия. Труба не должна быть тяжелой. Иначе может сместиться центр тяжести.
  • На одиннадцатом ряду ставим задвижку для регулирования потока воздуха. Не забываем уплотнить ее асбестовым шнуром и замазать глиной.
  • Далее в четверик кладем дымовую трубу, которую стыкуем с металлической. Труба должна стоять строго вертикально и не откланяться в сторону. Для большей устойчивости, ее следует перекрыть тремя рядами кирпича.
  • Удаляем вышибные кирпичи, которые мы ставили на 4 ряду, чистим дымоход от мусора.
  • Теперь печку для дома на угле следует побелить. Известка пойдет любая. Специалисты рекомендуют добавить синьку и немного молока. Так побелка не будет темнеть и отлетать.
  • Устанавливаем металлический лист перед топкой.
  • Устанавливаем плинтус

Угольная печь своими руками — это непросто. Лучше обратиться за помощью к опытному печнику или запастись терпением.

к содержанию ↑

Какой уголь использовать?

Для отопления лучше всего подойдет антрацит категории А, фракция —  до 40 мм. Он обладает следующими преимуществами:

  • имеет более длительную продолжительность горения;
  • экономичнее;
  • образует меньше шлака;
  • обладает лучшей теплоотдачей.

Отопительный котел лучше установить в отдельном сухом помещении.

к содержанию ↑

Вывод

Выбрать готовый вариант (что проще, но дороже) или остановиться на  изготовлении печи своими руками — каждый решает самостоятельно. По основным критериям печь на углях для отопления дома  аналогична работающей на дровах.

Основной особенностью является более высокая температура сгорания топлива, соответственно, более высокая эффективность. Уголь дороже дров, но эта разница нивелируется за счет большей теплоотдачи. Такая печь имеет большую толщину.

pechnoy.guru

Печи длительного горения для отопления дома - отзывы об экономных моделях

Климат на территории России в зимнее время таков, что комфортное проживание просто не представляется без системы отопления. Будь то дом или дача, где нет возможности подключиться к централизованному обогреву, везде устанавливаются печи различного типа. Зачастую в качестве топлива выступают дрова.

Устройства отопления на твёрдом топливе можно разделить на следующие группы, исходя из продолжительности горения:

  • печи периодического горения;
  • печи длительного горения (от 6 до 10 часов). Их часто именуют как газогенераторные.

Печь периодического горения

Достоинства и недостатки

Как и любое устройство, печь длительного горения имеет свои преимущества. Они заключаются в следующем:

  1. Продолжительный период работы на одноразовой закладке топлива (время горения во многом зависит от модели печи: от 10 до 20 часов).
  2. Современные модели могут функционировать в автономном режиме (то есть постоянный контроль владельца не требуется).
  3. Компактность и небольшой вес.
  4. Вариативность топлива (это может быть угольное топливо, дровяное, пеллетное и другое).
  5. Не принципиально присутствие фундамента.
  6. Печь можно не топить регулярно. Она с лёгкостью перенесёт время застоя и отсутствие владельца в зимнее время (при установке в дачном доме).
  7. Топливо сжигается практически полностью, а золы очень мало.
  8. Коэффициент полезного действия доходит до 90 %.
  9. Отсутствие задымлений и вредных газов.
  10. При желании можно смонтировать своими руками.
  11. Относительная невысокая цена на устройства данного типа.

В ассортименте некоторых фирм-изготовителей можно найти печь длительного горения с варочной поверхностью. Такие отопительные конструкции прекрасно подойдут для дачи.

Печь с конфоркой

Существенных недостатков отопительные печи на дровах длительного горения не имеют. Есть лишь условия, в которых устанавливать данные агрегаты не рекомендуется:

  1. Отсутствие возможности использования жидкого топлива.
  2. Определённые требования к дымоходным трубам (например, дымоход не должен быть изогнутым из-за малой тяги).
  3. Относительно сложная настройка.
  4. Появление паров жидкости из-за попадания газов с пониженной температурой в дымоходные трубы.
  5. Некоторые модели всё же требуют постоянного надсмотра владельца.

С приобретением печи для дома на дровах длительного горения выдаётся инструкция. Однако есть нюансы, которые она не указывает. Их следует взять на заметку:

  1. Дымоход обязан быть разборного типа (так как есть необходимость периодической чистки дымоходных труб).
  2. Необходимо поставить защиту от возгорания вокруг печи.

При монтаже дровяной печи длительного горения в доме из дерева стоит уложить лист из металла или огнеупорного стекла. Расстояние между дверцей и стеной должно равняться минимум 1,2 м. Расстояние от печи до иной стены должно равняться 0,5 м. Поближе к стене устройство отопления можно монтировать только в том случае, если на стене есть преграда.

Печь с защитой от возгорания из огнестойкого стекла

Устройство и принцип работы печи длительного горения на дровах

Обычная печь, которая обогревается при помощи дров, сжигает топливо за часа 2-3. Температура в помещении повышается быстро, однако так же быстро и падает. Поэтому дрова нужно подкидывать часто, а это не совсем удобно, особенно ночью. Ко всему такое устройство забирает кислород из помещения, а некоторое тепло удаляется через дымоходные трубы.

Дровяные модели длительного горения для отопления дома могут быть чугунными или стальными (толщина листа от 3 до 6 мм). По конструктивным характеристикам они отличаются от стандартных печей. Топка у них имеет две части и характеризуется большей вместительностью. В некоторых моделях можно наблюдать даже систему воздушной конвекции либо водяной теплообменник.

Главная особенность данных устройств отопления заключается в возможности функционировать в двух режимах. Если нужно нагреть площадь за короткий промежуток времени, то шибер открывается в полной мере, зольник выдвигается на пару сантиметров. Режим продолжительного горения нужен для поддержки стабильной температуры.

В конвекционной печи дрова горят довольно медленно, с малым объёмом кислорода и при повышенной температуре.

Данные условия существуют благодаря загрузке большого числа дров и отсеканием поступающего воздуха (перекрывается шибером и поддувалом). Полена тлеют, а не горят. К тому же, только их малая часть. Основное количество топлива только нагревается и выделяет горючий топливный газ, что в будущем также сгорает и обеспечивает тем самым комнаты теплом. Именно поэтому дровяная газогенераторная печь имеет коэффициент полезного действия намного выше.

Угольная газогенераторная печь длительного горения

Угольная печь

Уголь занимает второе место по экономичности после газа. Печи для дома на угле длительного горения стали наиболее популярны в регионах, где древесное топливо стоит очень дорого. Коэффициент отдачи тепла у угля выше, поэтому главным топливом во многих домах и является бурый уголь либо антрацит. Преимуществом является и автоматическая работа печи по загрузке и горении. Это несвойственно дровяным аналогам.

Процесс горения каменного угля также отличается от дерева. Большее повышение температуры наблюдается именно на поверхности топлива, а дым при выходе остаётся относительно холодным. Таким образом, эффект длительного горения печей на угле заключается в большом размере загрузки и размещении теплообменника прямо в зоне топливного горения.

Также угольная печь подразумевает необходимость принудительного воздушного наддува в место горения. Многие компании-производители решают эту проблему установкой дутьевого вентилятора.

Популярные производители

Востребованными моделями рассматриваемых печей на территории России являются устройства фирмы из Канады «Булерьян» и отечественные «Бренеран» и «Профессор Бутаков».

«Булерьян» – это экономные печи длительного горения, которые изготавливаются из стали и имеют форму бочки. Топка состоит из двух отделов, имеет воздуховодные трубы. Сборник золы отсутствует. Воздуховоды позволяют обогревать помещения по соседству.

Функционируют устройства «Булерьян» в двух режимах, которые включают растопку и само продолжительное горение. Растопка занимает приблизительно 30 минут. За это время в печи и помещении повышается температура. Затем начинается второй этап, когда топочная камера полностью заполняется топливом, дверца закрывается, а воздушный поток уменьшается. Единая закладка горит около 10 часов.

Как свидетельствуют отзывы владельцев о газогенераторных печах «Булерьян», дров для растопки потребуется немного. Одно условие – топливо должно быть сухим. Использование иных типов топлива не разрешено. Недостаток модели заключается в необходимости теплоизоляции дымоходных труб и в неполном сгорании генераторного газа.

«Бренеран» – это российский аналог канадского «Булерьяна». На конвекционные трубы можно надеть рукава из алюминия для отопления соседних помещений. Однако тепловые потери из данных труб очень большие. Поэтому рекомендуется на модель надеть кожух, установить коллектор, а затем развести трубы в смежные комнаты. Коллекторы и кожухи не выпускаются сериями, а выполненные под заказ по цене практически не отличаются от стоимости устройства отопления.

Главный минус печей компании «Булерьян» кроется в дымовом патрубке и конденсационном сборнике на стенке. Сборник нереально выполнить герметичным, из-за этого пары попадают в комнаты.

Выпускаются модели различных размеров. Это даёт возможность будущему владельцу подобрать печку под конкретное помещение.

Модели «Аква-Бренеран» – это экономичные печи длительного горения с водяным контуром. Однако холодная вода понижает температуру газов, поэтому объём конденсата становится больше, а время продолжительного горения становится меньше.

Аква-Бренеран печь с водяным контурос

Печи марки «Профессор Бутаков» внешне более интересны, чем отечественного представителя выше. Топка модели имеет колосники, трубы для конвекции эффективнее, патрубок для крепления к дымоходу находится сверху. Пары воды стекают в печь и сгорают. Из-за отсутствия конденсационного сборника сложнее становится чистка трубы. Работы по чистке можно проводить либо сверху, либо передвинув отопительный агрегат. Поэтому при установке модели «Профессор Бутаков» стоит уложить под неё постамент, который в момент эксплуатации можно достать и отсоединить печь от дымоходной трубы.

Профессор Бутаков Гимназист

Выпускаются печи данной компании разных размеров. Однако из-за наличия колосников в топочной камере, длительное горение становится не столь продолжительным.

Советы по выбору

Главный параметр, который нужно учитывать в обязательном порядке при выборе печи длительного горения, это мощность и размер. Эти два показателя взаимосвязаны, от них напрямую зависит работоспособность и эффективность всей системы отопления. Согласитесь, если поставить в небольшом помещении печку высокой мощности и больших габаритов, то она не только будет занимать много пространства, но и температура воздуха будет повышенной, а дровяное топливо будет использоваться нерационально. Соответственно, маломощная печь небольшого размера в огромном помещении будет функционировать на полную мощность и с течением времени выйдет из строя.

Ассортиментный ряд компаний пестрит выбором, поэтому сделать выбор конструкции на ваш вкус и для конкретного помещения не составит труда.

Простые в работе, с интересным дизайном, очень надёжные в эксплуатации – печи для дома на дровах длительного горения отлично подойдут для защиты от холода в частных домах и на дачах, обеспечивая тепло круглосуточно. Высокий коэффициент полезного действия данных моделей, их безопасность и удобство обслуживания, а также большой выбор моделей дают возможность каждому выбрать ту печь отопления для дома или дачного участка, которая будет соответствовать параметрам помещения в полной мере.

teplofan.ru

Печи длительного горения на угле: показываем в видео и фото формате как сделать своими руками

Уголь по экономичности стоит на втором месте после газа. Особенно популярны угольные печи в регионах с дорогой привозной древесиной. Коэффициент теплоотдачи у него выше, чем у дров, поэтому основным топливом у многих моделей твердотопливных котлов является именно бурый уголь или антрацит. Еще одно достоинство котлов на угле — возможность автоматизации процесса загрузки и горения, что для дровяных печей невозможно.

Особенности горения угля

Дрова — наиболее древний вид топлива, и объясняется это тем, что его легко добыть и поджечь. Сухая древесина горит без дополнительного наддува, при этом горение происходит в два этапа: сначала происходит обугливание поленьев с выделением горючих газов — так называемый пиролиз, а потом сгорают сами газы, образуя пламя, высота которого может достигать несколько метров.

Дровяные печи и котлы длительного горения состоят обычно из двух камер или зон: в одной древесина разлагается на дым и золу, в другой горят дымовые газы и происходит наиболее интенсивный нагрев стенок печи. Похожий эффект достигается и в кирпичных печах — пламя и горячий дым проходит по дымовым каналам, нагревая большую площадь кирпича, при этом тело печи греется равномерно.

Горение каменного угля происходит иначе. Наибольший нагрев наблюдается на поверхности топлива, а температура дыма на выходе сравнительно низкая. Поэтому эффект длительного горения угольных печей заключается в большом размере загрузки и размещении теплообменника непосредственно в зоне сгорания топлива. В кирпичных печах увеличивают толщину стенок топливника, а дымооборот делают менее протяженным и доступным для чистки своими руками.

Еще одна особенность эффективной топки углем — необходимость принудительного наддува воздуха в зону горения. В печах и котлах промышленного производства эта проблема решается установкой дутьевого вентилятора. В кирпичной печи необходима продуманная конструкция поддувала и дымовой трубы, обеспечивающая хорошую тягу.

Также, прежде чем устанавливать печь на угле своими руками, нужно предусмотреть место для хранения запасов топлива. Уголь обычно покупают на один сезон — дольше хранить его не рекомендуется, так как антрацит слеживается. Поэтому нужно отдельное помещение-склад, защищенное от осадков и ветра.

Также нужно продумать место установки котла или печи. Уголь, в отличие от дров, пылит и пачкает предметы обихода, а дым от угля неприятно пахнет. Поэтому топку угольной печи лучше разместить в отдельном помещении, а котел, подключенный к системе водяного отопления, вообще, вынести в котельную, расположенную вблизи топливного склада.

Промышленные котлы на угле

Выбирая отопительный прибор для дома, работающий на угольном топливе, большинство владельцев загородных домов останавливаются на котлах длительного горения.

Они обладают целым перечнем достоинств:

  • котел устанавливают в отдельном помещении и подключают к системе водяного отопления, в результате в доме сохраняется чистота и отсутствует запах дыма;
  • котлы экономичны, обладают высоким КПД и хорошей теплоотдачей;
  • продуманная конструкция обеспечивает небольшое количество золы, чистить их приходится редко;
  • режим работы на одной загрузке у промышленных котлов может достигать нескольких суток, а если предусмотреть бункер для загрузки топлива и автоматическую подачу — то и нескольких недель;
  • дорогие модели котлов оснащены системами автоматизации, уход за ними сведен к минимуму.

Можно отметить также ряд сложностей, возникающих при покупке угольного котла:

  • необходимость обустройства топливного склада и котельной;
  • из-за невысокой температуры дыма возможна конденсация и зарастание дымохода сажей, поэтому необходимы его регулярные прочистки;
  • высокая цена промышленных котлов и сопутствующего оборудования.

Для отопления загородного дома или коттеджа с постоянным проживанием промышленный котел с автоматизацией процесса — наилучший выбор, несмотря на возникающие сложности его установки и высокую цену. Затраты окупятся за несколько отопительных сезонов, при этом эксплуатация котла будет безопасной и экономичной.

Видео: котел на угле

Как выбрать?

Правильно выбранный котел — залог удобства в обслуживании и комфорта в доме. Чтобы не ошибиться, необходимо рассмотреть все характеристики понравившихся моделей и прочитать отзывы пользователей.

      Выбор можно провести по следующему алгоритму:
    1. Мощность отопительного агрегата Выбор отопительного оборудования всегда начинают с подбора мощности. Для укрупненного расчета достаточно поделить площадь всех отапливаемых помещений на 10 — полученное число будет означать предполагаемую мощность котла в кВт. Но эта формула актуальна для хорошо утепленных новых строений и оптимального режима работы котла.В реальных условиях лучше выбирать котел с коэффициентом запаса мощности от 1,2 до 1,6. То есть, для дома площадью 100 квадратных метров лучше выбрать котел мощностью12-16 кВт, а для плохо утепленного строения — до 25 кВт. В противном случае в суровые морозы температура в доме может быть некомфортной, а замена котла обойдется намного дороже, чем изначальная покупка более мощной модели.
    2. Материал корпуса и теплообменника Второй этап выбора котла — материал, из которого он изготовлен. Угольные отопительные агрегаты делятся на две группы: стальные и чугунные.

Достоинства стальных котлов длительного горения:

      • цельная сварная конструкция, не подверженная протечкам;
      • быстрый нагрев и остывание стенок котла и теплообменника;
      • возможна полная автоматизация благодаря малой инерционности;
      • меньший вес;
      • умеренная цена.

Недостатки моделей из стали:

      • подверженность коррозии, особенно в местах сварки;
      • стальные котлы не подлежат ремонту, в случае сквозной коррозии и утечек агрегат меняют на новый.

К достоинствам чугунных котлов длительного горения относят:

      • стойкость чугуна к коррозии;
      • конструкция теплообменника из отдельных секций позволяет произвести частичную замену в случае повреждения;

Недостатки:

    • чугун — хрупкий и непластичный материал, в случае резкой смены температуры возможны трещины и разрушения;
    • более высокая цена, чем у стальных моделей;
    • чугунные котлы значительно тяжелее — в 1,5-2,5 раза.
  1. Объем загрузки и автоматизация От этой характеристики зависит частота заполнения камеры сгорания углем. Стоит проанализировать, удобно ли будет несколько раз в день заниматься загрузкой угля, или лучше отдать предпочтение моделям с большим объемом загрузки.Рекордсмены по длительности работы — котлы шахтного типа верхнего горения. Они занимают небольшую площадь, при этом загрузочная камера у них довольно велика, и некоторые модели могут на одной загрузке отапливать дом в течение 5 суток на антраците и 3 суток на буром угле. Шахтные котлы обычно оснащают микроконтроллерами, позволяющими автоматизировать весь процесс и свести обслуживание к минимуму.Котлы с нижней загрузкой, как правило, оснащены топкой меньшего размера, при этом они намного дешевле шахтных и проще в обращении. Такие котлы обычно не имеют дутьевого вентилятора, и поступление воздуха происходит за счет тяги. Дымоход для такого котла должен быть максимально простым и иметь общую протяженность не более 5 метров. Плюсы котлов без тяги — независимость от электроэнергии и невысокая цена. Минусы — малый уровень автоматизации.Наименьшего внимания и обслуживания требуют полностью автоматизированные модели с загрузочным бункером, вмещающим многосуточную норму топлива.Их цена, конечно, высока, зато они обладают целым рядом достоинств, обеспечивающих беззаботное отопление в течение сезона:
    • механизм подачи топлива, оснащенный ворошителем;
    • встроенные и выносные датчики, управляющие процессом горения;
    • аварийные клапаны, предупреждающие закипание;
    • режим смс-сигнализации;
    • функция поддержания горения и режим ожидания;
    • контур ГВС.

    Обслуживание котла сводится к загрузке бункера в начале сезона и установке параметров требуемого режима.

Видео: автоматизированный котел с бункером

Выбор и покупка котла — нелегкое дело, а учитывая стоимость современных моделей — еще и затратное. Поэтому для небольших частных или дачных домиков можно оценить свои силы и сделать печь на угле своими руками.

Можно ли топить углем?

Многие владельцы домов с печным отоплением задаются вопросом: а можно ли в кирпичной печи использовать уголь вместо дров? Будет ли он гореть столь же эффективно, как в промышленных котлах?

Процесс горения угля происходит с выделением большого количества тепла, температура в топке при этом значительно выше, чем при горении дров. Вместе с тем, дым, выходящий из топливника, менее горячий, чем при топке древесиной.

По этой причине обычную печь с протяженными дымовыми каналами топить углем нельзя: дым при входе в трубу будет иметь слишком низкую температуру, что приведет к образованию конденсата и сажи. Взаимодействуя, они образуют угольную кислоту, которая разрушает кирпичи, что в конечном итоге может стать причиной пожара.

Кроме того, повышенная температура в топке может стать причиной ее разрушения. Топливник для угольной печи из кирпича необходимо выполнять только из шамотного кирпича, а стенки печи в этом месте должны быть более толстыми для качественного отвода и накопления тепла.

Не рекомендуется топить углем обычную русскую печь, имеющую нефутерованную топку и протяженные дымовые каналы! Это приведет к постепенному разрушению элементов печи!
    Конструкция кирпичной печи, работающей на угле или брикетах, довольно проста, необходимо лишь соблюдать два условия:
  • топку необходимо выполнять из огнеупорного кирпича;
  • печь необходимо оснастить чистками на всех участках дымохода.

Схема-порядовка универсальной печи представлена на рисунке. Благодаря простому устройству ее можно выполнить своими руками, даже не имея опыта. Печь имеет небольшие габариты, с ее помощью можно отопить дачный или деревенский дом площадью до 36 квадратных метров, состоящий из одной или двух комнат. В последнем случае топку располагают со стороны кухни, а заднюю стенку, которая нагревается при топке, выносят в комнату.

Печь состоит из топки, выложенной своими руками из огнеупорного шамотного кирпича, и надтопочного канала с одной подверткой.

В канале дымовые газы задерживаются, создается эффект колпака, и тело печи прогревается. После остывания дым опускается и через подвертку выходит в дымоход. Он оснащен двумя задвижками, исключающими резкую границу теплого и холодного воздуха и конденсации влаги.

Ниже топки расположено поддувало, совмещенное с зольником. Наддув осуществляется через колосниковую решетку, движение воздуха обеспечивается простой конструкцией дымохода и хорошей тягой.

Последовательность кладки:

  1. Устанавливают печь на отдельно стоящий фундамент из армированного бетона. Размеры фундамента должны на 5-10 см превышать габариты печи, его высота составляет 50-70 см, при этом он должен быть на 15 см ниже уровня чистового покрытия пола. После заливки и высыхания фундамента проводят его выравнивание цементным раствором, укладывают на него два слоя рубероида или другой рулонной гидроизоляции, после чего начинают кладку печи своими руками.
  2. Выкладывают из кирпича два ряда — основание печи, сплошной кладкой с перевязкой из красного кирпича. Их кладут на цементный раствор.
  3. Далее кладку ведут в соответствии со схемой на раствор из шамотной глины. Первый ряд образует дно зольника.
  4. Во втором и третьем рядах выставляют дверку поддувала, закрепляя ее с помощью отожженной проволоки, заложенной между кирпичами.
  5. Четвертый ряд образует перекрытие зольной камеры и отверстие для поддувала и удаления золы из топки.
  6. Начиная с пятого ряда кладку ведут шамотным кирпичом. В пятом ряду укладывают колосниковую решетку.
  7. В шестом и седьмом устанавливают аналогично поддувальной дверке дверцу топки.
  8. Ряды с 9 по 11 образуют стенки топки, их кладут с перевязкой.
  9. В 12 ряду выполняют свод из ¾ части кирпича, а в 13 и 14 — перекрывают свод.
  10. В 15 ряду устанавливают дверку чистки и подвертку.
  11. Начиная с 16 ряда кладку вновь выполняют из красного кирпича. По схеме выкладывают дымовые каналы.
  12. В 25 и 32 ряду устанавливают задвижки.
  13. 33 и 34 ряды завершают перекрытие печи, далее выкладывают дымоход нужной высоты.
  14. Печь просушивают на воздухе, потом аккуратно многоступенчато протапливают сначала дровами, а после нескольких топок — углем. В процессе эксплуатации допускается использовать любое твердое топливо: уголь, антрацит, дрова и древесные отходы, пеллеты и брикеты.

Для топки углем можно приспособить любую металлическую печь с эффектом длительного горения, выложив своими руками футеровку из шамотного кирпича в топке и оснастив поддувало вентилятором. При такой доработке металл печи не будет прогорать от высоких температур, а уголь будет устойчиво гореть в течение длительного времени.

gidpopechkam.ru


Смотрите также