Манжета для слива стиральной машины


Манжета для слива стиральной машины

Бывает, что организация слива отработанной воды из бака машинки-автомата становится настоящей проблемой для пользователей техникой. В случаях, когда стиралка установлена в некотором удалении от основных домовых коммуникаций, и к тому же их невозможно быстро переделать, хозяевам не остается ничего, как искать нестандартные способы включения сливного шланга в систему канализации. Один из необычных вариантов – фиксация шланга в тройнике, через специальную манжету для слива стиральной машины. Разберем, как осуществить подключение по такому принципу.

Как осуществляется подключение?

Если ваша квартира оборудована современной металлопластиковой канализацией с диаметром труб 40 или 50 мм, то никаких проблем с подсоединением сливного шланга не будет. Необходимо приобрести в специализированной торговой точке соответствующий тройник, имеющий угол наклона 45° (в случае, если предполагается установка под мойку), и уплотнитель для него, с внутренним диаметром кольца 25 мм.

Во время установки манжеты в приобретенный тройник важно соблюдать одно правило. Не вынимайте из полости трубы уплотнительное кольцо, оно послужит гарантом надежности и герметичности создаваемого соединения. Если вставить манжету не получается – в течение 2-3 минут попробуйте разогреть ее в горячей воде. Подвергнувшись термическому воздействию, резинка станет более мягкой и гибкой, поэтому свободно встанет на свое место.

После установки манжеты из отвода тройника должен виднеться лишь тонкий ограничительный край уплотнителя.

Попался нестандартный тройник

Бывают случаи, что тройник, имеющий диаметр 50 мм, попросту не одевается на современную канализационную трубу аналогичного размера. Свободной установке тройника мешается пара лишних миллиметров, из-за которых он не встает на посадочное место. Это объясняется давностью выпуска элементов конструкции, тем, что в недалеком прошлом на производстве существовали некие иные стандарты, отличающиеся от нынешних. Стандартная манжета, следовательно, тоже не подойдет для организации данного соединения.

Если вы попали в такую ситуацию, проблему можно решить двумя способами:

  • Вынув уплотнительное колечко, заполнить его посадочное место водостойким герметиком, а также обработать часть поверхности тройника, заходящую в канализационную сеть. Так деталь спокойно войдет в систему канализации на пару-тройку сантиметров.
  • Приобретя тройник диаметром 40 мм и переходную манжету, имеющую размеры 50*40 мм. Стыковка отвода и трубы таким способом пройдет очень легко.

Первый способ подойдет в случае вертикального крепления отвода. Тройник встанет очень плотно, а в совокупности с герметиком, ни за что не пропустит воду. Если же конструкция имеет горизонтальное расположение, предпочтение необходимо отдать второму способу.

В подавляющем большинстве случаев диаметр гофры, подключенной к мойкам, не более 40 мм. Это говорит о том, что применение тройника соответствующего размера ни в коем разе не отразится на способности трубы пропускать воду. Когда на конце гофры имеется отвод диаметром 50 мм, можно аккуратными движениями произвести его срез. Раструб достаточно хрупкий, поэтому не стоит сильно надавливать на резак, срезка осуществляется легкими круговыми движениями.

Какую манжету купить?

Организуя слив в канализацию самостоятельно, отдельное внимание следует уделить покупке основных необходимых элементов. Приобретая манжету, акцентируйте внимание на её диаметре. В 90% случаях необходим резиновый элемент размером 50*25 (наружный и внутренний диаметр соответственно), однако на прилавках можно встретить манжеты, имеющие внутренний диаметр 32 мм. Отличить такое расхождение непрофессионалу достаточно трудно, поэтому необходимо сообщать продавцу не только значение наружного диаметра, но и уточнять внутренние размеры.

Советуем вам не поддаваться на уговоры менеджеров, твердящих, что манжета с диаметром 32 мм идеально подойдет для закрепления в ней шланга слива в канализацию. Это неправда. Сливной патрубок войдет в неё очень свободно, что в будущем может привести к его «вылету» из манжеты. Поэтому, чтобы предотвратить неприятную ситуацию, следует приобретать резинку впритык к шлангу — чем туже будет входить он в манжету, тем надежнее и герметичнее получится организованное соединение.

Таким образом, организовать слив отработанной воды из стиральной машины в канализационную трубу, с использованием специального тройника и манжеты, достаточно просто. Важно правильно подобрать все необходимые детали, акцентировать внимание на диаметре комплектующих, тогда работа пройдет быстро и результативно.

mashmaster.ru

Манжета для слива стиральной машины в канализацию

Давайте разберем, как подключить слив для стиральной машины. Какие есть варианты.

Самый простой, это когда сливной шланг крепится на край ванны или раковины.

Минусы этого варианта.

После каждой стирки необходимо тщательно мыть ванну.

Во время слива образуется повышенная влажность, что не есть хорошо!

Ну и самое опасное, это когда, по какой либо причине, шланг слива стиральной машины соскочит с края ванны или раковины. Как правило, первыми об этом узнают соседи снизу…….

Второй способ, это использовать сифон для слива стиральной машины, который встраивается в штатный сифон под ванной или умывальником.

Этот сифон не всегда можно закрепить в нужном месте под раковиной, а под ванной может просто не хватить места.

Плюс ко всему, напор насоса стиральной машины может быть таким, что вода пойдет не в канализацию, а наружу из раковины или мойки.

Следующим вариантом может быть слив стиральной машины в канализацию, так сказать напрямую. Для этого берется тройник, с косым отводом, встраивается, к примеру, между сливом из ванны и непосредственно входом в канализацию.

В одну горловину тройника вставляем гофротрубу от сифона ванны, а в другую шланг слива для стиральной машины (через манжет, естественно).

Минус этого варианта.

Если мы устраиваем это под ванной, то расстояние от сборки до пола будет не более 7-10 см. В результате может возникать, так называемый «сифонный эффект».

Уровень воды в стиральной машине будет значительно выше конца шланга для слива, и вода может самотеком, из-за сифонного эффекта, уходить в канализацию. Машина будет набирать воду, а вода тут же сливаться.

В результате время стирки растянется надолго.

Чтобы предостеречь вас от подобной ошибки, в инструкциях стиральных машин, подверженных сифонному эффекту, указывается минимальное расстояние от конца сливного шланга до уровня пола (именно конца, а не, допустим, середины). Как правило, это 50-60 см.

Согласитесь, что смонтировать слив на такой высоте, не всегда можно чисто практически. А выручит нас в такой ситуации специальный сифон для слива стиральной машины, имеющий функцию обратного клапана.

С одной стороны к обратному клапану подсоединяется шланг слива,

а другой конец подсоединяется к канализации, через тот же тройник.

При монтаже такой сборки необходимо предусмотреть доступ к клапану, для его чистки.

Система запора обратного клапана проста но эффективна. Резиновый шарик пружиной прижимается к отверстию со стороны слива стиральной машины и не дает воде сливаться самотеком.

При включении насоса давление воды отодвигает шарик, вода сливается, затем шарик становиться на место и перекрывает отверстие слива.

Бывают клапаны без пружины, но их нужно ставить строго вертикально, так как шарик перекрывает ток воды своим весом.

Такую сборку можно располагать на любой высоте и в любом удобном месте.

Комментариев пока нет!

Как подключить сливной шланг к стиральной машине и канализации

Стиральная машина-автомат есть, почти, в каждом современном доме или квартире.

Но покупка такой техники не только упрощает стирку.

Она же создает владельцам и дополнительные проблемы, связанные с определением места для установки и правильным подключением сложной бытовой техники к инженерным сетям.

Выбор места для размещения техники

Каждая хозяйка мечтает об отдельном помещении для стирки.

В частных домах или элитных крупногабаритных квартирах организовать отдельное помещение, куда установятся:

  • стиральная машина ,
  • сушилка,
  • гладильный пресс,
  • корзина для белья,
  • шкаф для моющих средств (про лучшее для посудомоечных машин написано здесь ) — не проблема.

Но такой идеальный вариант доступен не всем. Чаще, после покупки стиральной машины, рассматривают более привычные варианты установки.

Самое популярное помещение для установки стиральной машины (как очистить от накипи ).

Объясняется это просто — кухня имеет достаточные габариты, чтобы стиральная машина не ограничивала полезное пространство, и удобный доступ к водопроводу и канализации (посмотрите схему жироуловителя на этой странице).

Однако, считать кухню хорошим вариантом для размещения машины автомат — нельзя.

А известно ли вам, какая ванна лучше акриловая или стальная — отзывы специалистов. инструкцию по выбору места установки и монтажу прочитайте в полезной статье. Там же посмотрите и видео.

Как сделать кессон для скважины своими руками из пластиковой бочки, прочитайте на этой странице.

Во время ее работы в воздух помещения попадают микрочастицы порошка и другой химии, использующейся при стирке.

  • Если процессы стирки и приготовления пищи совместить. то эти активные вещества осядут на продуктах, что чревато проблемами в работе органов пищеварения, аллергическими реакциями и даже пищевыми отравлениями.

    Практический совет! Если стиральная машина (какой нужен фильтр для смягчения воды узнайте здесь ) размещена в кухне, во время стирки не стоит готовить.

    Кроме того, при работе машины следует интенсивно проветривать помещение.

    Внешний вид стиральной машины, не всегда вписывается в стиль и интерьер кухни.

  • Решение этой проблемы — размещение машины под столешницей за мягкими раздвижными шторками из полиэтилена или в тумбе с распашными или откидными дверцами. Место для грязного белья и моющих средств отводят в ванной комнате.
  • Ванная комната.

    Один из лучших вариантов для установки стиральной машины.

    Единственная причина, по которой отдают предпочтение другим помещениям — маленькая площадь.

    Стандартная стиральная машина с фронтальной загрузкой, рассчитанная на 5-7 кг стирки, отберет большую часть свободного пространства ванной комнаты.

    Неплохой вариант — размещение стиральной машины под раковиной умывальника.

    В пространство под ней идеально вписываются миниатюрные стиральные машины с глубиной до 45 и высотой до 73 см.

    Место для монтажа машины стандартных габаритов освободится, если установить умывальник со сливом в сторону.

    В этом случае расположение сливного колена не препятствует установке машины под раковину.

    Меньше всего проблем с установкой стиральных машин в ванных комнатах, оборудованных душевой кабиной.

    При ее размерах (80 х 80, 100 х 100 см) в любой ванной хватит места и машине-автомату, и корзине для белья, и тумбе или пеналу для моющих средств.

  • Стиральная машина в туалете.

    При необходимости, даже в маленьком, отдельном туалете, найдется место для размещения стиральной машины.

    Как вариант мастера предлагают размещение машины с фронтальной загрузкой на стене над унитазом (для инвалидов).

    Неплохое решение с рациональным использованием пространства, требующие, однако, соблюдения строгих мер безопасности.

    Одна из главных — правильное расположение сливного шланга.

    А вы знаете, какой купить насос для откачки канализации, цена на который указана в статье, скрытой под ссылкой? В полезной статье прочитайте про виды и способы установки оборудования для септиков и туалетов.

    Какая температура должна быть у батарей отопления в отопительный сезон, написано здесь .

    На странице: http://ru-canalizator.com/vodosnabzhenie/avtonomnoe/banja.html написано как сделать горячее водоснабжение в бане своими руками.

    В квартирах в новостройках на площади туалета рядом с унитазом комфортно разместится стиральная машина с вертикальной загрузкой.

    Если же речь идет о совмещенном санузле, то проблема с местом еще меньше.

    К решению задачи размещения стиральной машины в туалете подключились и производители.

    Читать  Промывка труб канализации

    На рынке появилась модели, специально разработанные для использования совместно с унитазом.

    В процессе стирки, вода накапливается, и, в дальнейшем, используется для смыва.

    Такая экзотика экономит и пространство, и воду, но требуют соблюдения специальных мер при установке.

  • Стиральная машина в прихожей.

    Площадь прихожей достаточна для размещения агрегата любых габаритов.

    Единственный недостаток этого помещения — удаленность от канализации и водопровода.

    Если планируется установка стиралки в прихожей, придется заранее позаботиться о прокладке коммуникаций к месту монтажа.

    Есть у такого варианта и дополнительный плюс.

    В прихожей для установки машины можно отвести шкаф, который скроет технику и создаст дополнительное пространство хранения, например, для стиральных порошков и моющих средств.

  • Подготовка к установке и подключению

    Тщательная подготовка машины перед установкой и подключением к инженерным коммуникациям – залог длительной и безопасной эксплуатации этой сложной техники.

    Место дислокации

    При установке машины предусматривают достаточное пространство для монтажа дополнительного оборудования:

    • сифонов или тройников для слива,
    • фильтров, очищающих воду перед подачей.

    Кроме того, места должно хватать для комфортного выполнения операций.

    Предварительные мероприятия

    • Выравнивание машины по горизонтали и вертикали.

    Это снизит биения и дополнительные механические нагрузки на узлы и агрегаты.

    Не смотря на то проектируются они с достаточным запасом по прочности и ресурсу, выравнивание снизит уровень вибраций и продлить срок службы техники.

  • Освобождение от упаковочных материалов .
  • Удаление транспортировочных деталей — болтов, бруса, скоб.

    Эти элементы предохраняют движущиеся детали машины от повреждений во время транспортировки и в обязательном порядке должны быть удалены все до первого включения машины.

    В противном случае, автоматика заблокирует работу или (худший вариант) поломка деталей машины неизбежна.

    Важно! Освободившиеся после извлечения транспортировочного крепежа отверстия закрывают заглушками.

  • Практический совет! После окончания подготовки перед подключением проверяют состояние канализационной системы.

    Ее пропускная способность для нормальной работы машины составляет не менее 20 л/мин.

    При необходимости, канализационные трубы прочищают, устраняя засоры.

    Организация слива

    Обеспечение аппарата водой, проблем. как правило, не вызывает, если о соответствующем уровне очистки воды позаботились своевременно.

    Подключение к канализации требует особого внимания. Не правильно организованный слив становится причиной:

    • перебоев в работе машины,
    • попадания в неё жидкости из канализационного трубопровода,
    • проникновения неприятных запахов и т. д.

    Чтобы предотвратить появление проблем. придерживаются определенных правил:

    • перегибы сливного шланга при работе недопустимы;
    • после выхода из машины сливной шланг крепится на высоте не менее 80 сантиметров над полом — для этого на задней части машины предусмотрены скоба, кольцо или крюк;
    • высота слива должна соответствовать указанной в инструкции по эксплуатации — как правило, не более 50 см от уровня пола.

    Такая конфигурация сливного шланга создает внутри воздушный зазор, препятствующий проникновению неприятного запаха, и создает оптимальные условия для работы выпускного клапана и насоса.

    На практике, распространены несколько вариантов слива

    Слив через бортик в ванну, унитаз или раковину

    Самый простой вариант подключения .

    Для него крепят на сливной шланг крюк-держатель, входящий в комплект поставки, и устанавливают конструкцию на бортик сантехнического прибора.

    Этот способ используется как временный вариант или при невозможности организовать стационарное подключение к канализационному трубопроводу.

    Кроме простоты, метод обладает важным достоинством — вода сливается в промежуточный резервуар, что предотвращает подъем канализационных вод в сети внутри квартиры даже при засоре и образовании пробок.

    Недостаток — ненадежное крепление сливного шланга. опасность его падения и затопления полов помещения и соседей.

    Вылив горячей грязной, окрашенной воды приводит к загрязнению поверхностей сантехнических приборов.

    Особенно, страдают акриловые ванны (какая лучше по качеству ), в которых загрязнение может проникнуть глубоко.

    Прямое подключение к канализационной системе

    Возможно несколько вариантов такого подключения:

    • Использование отдельного сифона для стиральной машины.

    Самый дорогой и трудоемкий, вместе с тем самый надежный способ.

    Отдельный сифон потребует дополнительной врезки в канализационную трубу, но при этом, позволяет использовать все преимущества этого вида подключения:

    • гидрозатвор ограничит проникновение неприятных запахов;
    • воздушный промежуток между срезом сливного шланга и уровнем жидкости в канализационной системе создание воздушного зазора между концом сливного шланга и уровнем жидкости в канализационной системе предотвратит «засасывание» жидкости из машины.

    Такая ситуация приводит к сбоям в работе программ стирки;

  • при выборе сифона с обратным клапаном гарантировано отсекается обратный заброс канализационной воды в машину.
  • Установка сифона и монтаж в него сливного шланга выполняют с использованием резиновых манжет и/или хомутов для надежности соединения.

  • Подключение к отводу сифона для раковины.

    По своим свойствам и требованиям такой вариант аналогичен предыдущему.

    Единственное отличие – не требуется врезка в канализационный трубопровод, а вместо установки нового сифона производят замену сифона для раковины или ванны на конструкцию, снабженную дополнительным отводом для стиральной машины.

    Герметичность и надежность соединений обеспечивают резиновые манжеты и хомуты.

  • Подключение сливного шланга к канализационному трубопроводу через уплотнительную манжету.

    Для такого способа характерны все перечисленные выше проблемы, с которыми справляется сифон.

    Чтобы избавиться от них, выполняют следующие правила:

    • конец шланга погружают в канализационную трубу не более чем на 50 мм;
    • трубе придают S-образую форму, создавая воздушный зазор;
    • в высокой части выдерживают расстояние от трубы до пола не менее 50 см.
  • Полезный совет

    Важно! При монтаже шланга, не допускают его натяжение в месте крепления в сифон или канализационную трубу!

    Вибрация, возникающая при работе агрегата, создает дополнительное механическое усилие, которое может выдернуть шланг.

    К сведению! Для соблюдения правил монтажа допускается нарастить длину сливного шланга.

    Но производители устанавливают ограничения на его общую длину (конкретные величины приведены в технической документации). Связано это с мощностью сливного насоса.

    Увеличение длины трубопровода, свыше допустимой, приведет к его перегрузке и уменьшению ресурса.

    Посмотрите видео — мастер-класс от профессионального сантехника, посвященное правильному подключению стиральной машины к канализации. Показаны распространенные ошибки домашних умельцев.

    Слив стиральной машины

    Сделать слив стиральной машины — задача куда более сложная и многогранная, нежели подключение ее к системе водоснабжения. Почти каждый случай требует здесь индивидуального подхода. Но, опять же, все решаемо, и, если вы вознамерились обустроить слив воды для вашей стиральной машинки не простой навеской шланга на раковину или в ванну, то так тому и быть, все в ваших руках. Как же сделать?

    Канализационный ЕВРО-тройник для слива стиральной машины

    Если у вас современная пластиковая канализация Ø40 или Ø50 мм – то все просто и проблем с организацией слива не возникнет. Приобретаем соответствующий отвод или тройник с углом отвода 45° (если ставим под раковину), и манжету для него с внутренним диаметром 25 мм.

    При установке манжеты в тройник не удаляйте уплотнительное кольцо из раструба тройника, чем часто грешат неискушенные в сантехнике люди – оно создаст дополнительную гарантию герметичности соединения. Если манжета слишком туго заходит – разогреваем ее в горячей воде пару минут. После такой термической обработки она станет мягкой и эластичной, и легко сядет на место. Все, что должно остаться видимым сбоку – это тонкий трехмиллиметровый ограничительный край манжеты.

    Если у Вас возникли проблемы в работе стиральной машины, мы готовы оказать услугу ремонт стиральных машин на крайне выгодных условиях.

    Случается иногда очень занимательный эффект: канализация у вас самая современная, диаметр трубы – 50 мм, вы покупаете в магазине соответствующий тройник Ø50 мм, а он у вас, что называется, благополучно не подходит по посадочному размеру. Мешает ему целых два лишних миллиметра его диаметра, чтобы войти в трубу. Обычно это не совсем свежая конструкция, из чего напрашивается версия, что когда-то существовало производство, на котором были свои собственные стандарты, отличные от других. И стандартное уплотнительное кольцо к ним тоже не подходит.

    Если такая ситуация случилась, можно удариться в крайность: вынуть уплотнительное кольцо, заполнить его ложе герметиком, а также обмазать заходную часть тройника. В трубу со снятым уплотнительным кольцом тройник зайдет, но не более, чем на пару сантиметров. Однако посадка его очень плотная (вгонять его в трубу придется с хорошим усилием), и вкупе с герметиком воду он ни за что не пропустит. Если он стоит вертикально – еще куда ни шел такой вариант, но если горизонтально – лучше берем тройник Ø40 мм и стыкуем через переходную манжету 50×40. Используя этот способ, вы даже не заподозрите, что труба какая-то не такая.

    Диаметр гофры, идущей от моек и раковин, в 99% случаев не превышает Ø40 мм, поэтому использование тройника с таким диаметром никак не отразится на пропускной способности трубы. Если на конце гофры находится раструб диаметром 50 мм – аккуратно срезаем его. Он обычно хрупкий, поэтому не давим на резак, а с легким нажимом совершаем вращательные движения, и за три-четыре оборота заканчиваем отрез.

    При покупке манжеты 50×25 обратите внимание, что в природе существуют и манжеты с внутренним диаметром 32 мм. На не намётанный глаз отличить их от манжет с диаметром 25 мм крайне сложно, и мне не раз приходилось журить продавцов, сующих мне вместо манжет 50×25 манжеты 50×32. Я всегда покупал товар в одном и том же магазине (по причине наличия очень серьезной скидки), и продавцы эти работают в этом магазине не первый год — я это к тому, что это был не случайный отдельчик в хозтоварах, а серьезный магазин сантехники, и продавцы в нем замечательно разбирались в товаре, а не проходили студенческую практику. Но, тем не менее, регулярно подсовывали мне не то, что нужно. И даже пару раз пытались убедить, что и манжета с Ø32 мм замечательно подходит для крепления в ней сливного шланга от стиральной машины, вместо того, чтобы пройти 3 шага до лотка с той манжетой, которая мне требовалась.

    Нет. Подходит не замечательно. Шланг входит в нее без должного усилия, и однажды его может просто выбить из манжеты. Кстати, часто приходилось слышать от людей, что у кого-то где-то там вылетали сливные шланги. Часто же и приходилось встречать манжеты 50×32 на системе слива для стиральной машины, когда люди приобретали новую стиральную машину и требовалась ее установка. То есть, установщик предыдущей стиральной машины поставил манжету 50×32. И установщик этот приходил из официального сервисного центра, как ненавязчиво выяснялось. И чего это у людей шланги вылетают, интересно. Загадка…

    Слив стиральной машины через сифон раковины

    Еще один вариант организации слива воды из стиральной машины – сифон, оборудованный специальным штуцером. Меняете старый сифон на новый, и дело в шляпе. Штуцер, как правило, двухразмерный – сужающийся к концу. Если шланг одевается на него чересчур свободно – отрезаем тонкий конец вращательными движениями резака с легким нажимом (пластмасса хрупкая). Для реализации слива воды через сифон менять его полностью не всегда обязательно. Если сифон у вас не с советских времен, а евро-совместимый, можно просто модернизировать его конструкцию добавлением вставки-носика для стиральной машины (см.фото). Они бывают в продаже нескольких видов – в зависимости от конструкций сифонов и размеров, для которых они предназначены.

    Если сливной шланг единственный вариант выводить в кухонную мойку, а вокруг нее – слишком широкая деревянная площадка, которую не покрывает скоба, предназначенная для фиксации шланга, можно также сделать на поверхности площадки круговой пил небольшого диаметра торцевой пилой и вывести шланг в мойку из него. При этом один конец скобы шланга уйдет внутрь отверстия и надежно будет держать шланг, который станет похож на носик маленького крана. Диаметр пилы выбираем по диаметру скобы-держателя плюс пара миллиметров на свободный ход (держатель немного расширяется, когда в него вставлен шланг).

    Старой чугунной трубе — окно в ЕВРОпу

    Если у вас чугунная канализационная труба, нам предстоит адаптировать ее сперва под современный пластиковый ЕВРО-стандарт с помощью манжеты 73х50. Обычно труба отвода воды от мойки уплотняется в канализационных системах старого монтажа цементным раствором. Иногда это довольно слабый раствор, который легко поддается несильным ударам молотка по ударной отвертке, иногда – не очень легко, но без особого все же сопротивления. Однажды, правда, попался сложный случай. Судя по тому, что раствор удалялся крошка за крошкой, и даже понадобилось местами применение перфоратора, это был настоящий бетон. Применение перфоратора для снятия раствора с чугунины не очень целесообразно, потому что энергия удара у перфоратора очень серьезная, и он выдает ее сериями по несколько ударов в секунду. Во избежание передачи колебаний от места их создания далее к другим соединениям этой трубы, которые очень капризны к вибрации, а тем паче во избежание создания резонансных эффектов предпочтительнее работать более примитивным инструментом. Дольше, но спокойнее.

    При начале работы с чугунной трубой следует учитывать тот факт, что соединения этих труб чувствительны к вибрации. Если это – труба на кухне, то она, как правило, находится в крепких объятиях стены, и силовые воздействия на трубу не опасны для всего находящегося за этой стеной. Максимум, что может пострадать – это соединение выходящей из стены трубы с отводом, с которым, собственно, мы и работаем. Если же это отвод в ванной комнате, то мы рискуем создать рычаг, раскачивающий имеющиеся поблизости другие соединения на этой трубе. Плюс ко всему старый чугун имеет свойство крошиться и растрескиваться просто от ветхости. Так что прежде чем начинать работу, оцениваем состояние и целостность соединений трубы, наличие трещин на раструбах. Осматриваем места фиксации трубы – для того, чтобы представлять величину рычага от наших манипуляций с ней. Если нет уверенности, что не возникнет проблем – лучше не браться. Или просто быть готовым к этим проблемам. Методы борьбы с проблемами будут описаны ниже.

    Итак, последовательность действий по преобразованию раструба старой чугунной трубы в совместимую со всеми современными материалами систему, следующая:

    На высоте 2-3 см выше уровня цемента срезаем трубу/гофру от мойки, вводим внутрь что-нибудь, предотвращающее безвозвратное падение в канализацию кусков раскалываемого раствора, и при этом чтобы это «что-нибудь» само не исчезло в канализационной бездне. Подойдет какой-нибудь большой пакет из продуктового супермаркета – небольшая его часть остается торчать наружу, обеспечивая его возвратность, а то, что оказывается внутри, создает достаточно высокую подушку прямо в сечении трубы, не имея контакта с дном. Желательно при этом на всякий случай обеспечить отсутствие воды в трубе от точек водоразбора, находящихся дальше нее по направлению от стояка (дабы наш пакет все же не смыло).

    Торчащий из цемента отрезок гофры является сильным армирующим элементом соединения. Поэтому удаляем его, обрабатывая по диаметру отверткой и молотком до приобретения им подвижности – пластмасса охотно подвигается в направлении центра, уступая свое ложе отвертке, после чего отрезок можно «прикусить» плоскогубцами и применить силовое вытаскивание (обычно молоток с отверткой даже и не требуется).

    Далее выбиваем часть кольца по радиусу, как показано на рисунке. Направление ударов – от края к центру, нам нужно нарушить целостность круга. Не путайте понятие «направление ударов» с самими ударами — их мы начинаем от центра, постепенно удаляясь к внешнему краю. После того, как выбили полоску из радиуса, цемент достаточно легко покидает трубу секторами длиной 4-5 см – их аккуратно сбиваем ударной отверткой опять же снаружи к центру. Не стоит взваливать на нашу пакетную «подушку безопасности» излишний груз — все, что можем, подхватываем по ходу процесса и складываем кучкой рядом. Цемент держится в раструбе не столько за счет прилипания к трубе, сколько за счет сил растяжения, действующих наружу. Поэтому, имей мы возможность нанести удар изнутри трубы – было бы гораздо быстрее и проще. Этот фактор следует учесть при выборе стратегии извлечения цементной пробки. Когда все удалено, аккуратно сбиваем мелкие неровности внутри раструба, стремясь к максимально ровной поверхности – от этого будет зависеть герметичность посадки манжеты.

    Теперь берем манжету чугун/пластик 73×50 – если хотим адаптировать чугун на Ø50 мм), и устанавливаем на подготовленное место. Идет она, как правило, не без применения усилий, но если вы сомневаетесь в совместимости манжеты и раструба (иногда бывают основания) – срежьте канцелярским ножом нижнее кольцо уплотнения. Если манжета свободно провалилась до второго кольца – значит, с размерами все нормально, и просто прикладываем больше силы – не грех под конец и молоточком слегка пристукнуть. Если манжету подержать пару минут в горячей воде, она обычно становится чуть более лояльной к уготованной ей участи. Иногда встречаются раструбы действительно, чуть меньшего диаметра – примерка манжеты со срезанным нижним кольцом дает небольшое сопротивление. В зависимости от этого сопротивления выберите величину среза остальных колец – либо наполовину по их высоте, следя за ровностью среза, либо полностью. Затем манжета садится на место, и, если вы обмажете ее предварительно герметиком – то это будет совершенно не лишним.

    ЕВРО-раструб для старого пластика

    Часто встречается не чугунная, а пластиковая канализация старого образца. Как правило, она лишь дополняет чугун на каком-то отрезке и имеет тот же диаметр раструба. Цемент с нее снимается проще, без ударных воздействий. После удаления отрезка моечной трубы/гофры сжимаем трубным ключом раструб в нескольких местах по диаметру. Так как пластик эластичен и мало подвержен адгезии к цементу, мы легко освобождаем полость раструба от физического контакта с цементным кольцом, в процессе этого обжатия одновременно создавая и радиальные трещины кольца. Кольцо, разделенное на сегменты, не приклеено к раструбу и удерживается в нем силой сжатия пластика. Все, что остается теперь – это просто вытащить куски наружу, создавая усилие снизу вверх. Тем же трубным ключом зацепляем сектора изнутри, или используем иные системы рычагов.

    Нередка ситуация, когда на пластиковой трубе отсутствует раструб. Видимо, в свое время кто-то не стал утруждать себя удалением цемента при замене сифона и просто подрезал трубу. Рецепт в этом случае прост, но несколько необычен. Берем манжету 50×40, согреваем ее в горячей воде и одеваем на тройник (или отвод – смотря по ситуации) Ø50 мм. Одевается неохотно, но – одевается. Далее приходится еще и заняться кропотливой работой – аккуратно срезать три тоненьких уплотнительных колечка, которые ох как капризно срезаются по причине их малой высоты, но с ними нам не по пути, они упорно не хотят пускать тройник в раструб. Впрочем, примерьте сперва – кто знает, вдруг вам повезло, хотя мне везло лишь однажды. Срезаем также и верхнее уплотнительное кольцо (не край, а КОЛЬЦО) – под конус, в направлении нижней части манжеты.

    Теперь вращательными движениями соединяем нашу конструкцию с трубой до расширения на манжете. Идет туго, но это хорошо, учитывая достаточно небольшую площадь контакта. Однако соединение получается прочное и надежное.

    Слив воды для стиральной машины: крайности решений

    Состояние чугунной канализации не внушает ни капли оптимизма, а жуть как хочется, чтобы грязная вода из машины изливалась не в раковину, а в канализацию. Способ пригодится также при замене сифона или гофры при прочих равных безысходностях.

    Обычно гофра идет диаметром 40 мм. Но работать с ней мы будем материалом Ø50 мм с переходными манжетами 50×40. Почему не берем просто подходящий размер труб? Уплотнительное трубное кольцо компонентов из серии Ø40 имеет слишком малую площадь контактной поверхности, а использование переходной манжеты 50×40 дает преимущество и по площади, и по тому, что внутренняя часть переходной манжеты имеет три уплотнительных буртика. Нам нужно обеспечить вертикальное удержание воды в месте соединения муфты и гофры. Устанавливаем манжету в муфту, используя герметик. Далее заполняем герметиком внутренние полости манжеты, а также наносим герметик на посадочную часть гофры. Вводим гофру в муфту. Имеем ввиду, что в зазор между стенками муфты и гофрой будет попадать из мойки разнообразный мусор, который однажды может поспособствовать созданию засора. Поэтому забиваем этот зазор герметиком (здесь уже пригодится герметик с носиком, используемый в монтажном пистолете).

    Собственно, мы преобразовали отрезок гофры, торчащей из раструба канализации, в евро-разъем. Дальше все стандартно. Герметик обладает достаточной вязкостью, чтобы не быть смытым водой, так что соединением можно пользоваться сразу, но старайтесь не злоупотреблять. По возможности, лучше его не тревожить хотя бы ближайшие пару часов. Но если не терпится проверить – это можно сделать тут же. Обратите внимание – речь здесь идет именно о крайностном варианте, который можно использовать лишь в совершенно безысходной ситуации, потому как сие нагромождение манжет – не есть хорошо, и годится лишь только как временная мера. Очень временная.

    Источники: http://sam-okna.ru/sliv_dlya_stiralnoy_mashini.html, http://ru-canalizator.com/kanalizatsiya/bytovaya-tehnika/sliv.html, http://365.by/sliv-stiralnoj-mashiny/

    septikman.ru

    Слив стиральной машины

    Сделать слив стиральной машины — задача куда более сложная и многогранная, нежели подключение ее к системе водоснабжения. Почти каждый случай требует здесь индивидуального подхода. Но, опять же, все решаемо, и, если вы вознамерились обустроить слив воды для вашей стиральной машинки не простой навеской шланга на раковину или в ванну, то так тому и быть, все в ваших руках. Как же сделать?

    Канализационный ЕВРО-тройник для слива стиральной машины

    Если у вас современная пластиковая канализация Ø40 или Ø50 мм – то все просто и проблем с организацией слива не возникнет. Приобретаем соответствующий отвод или тройник с углом отвода 45° (если ставим под раковину), и манжету для него с внутренним диаметром 25 мм.

    При установке манжеты в тройник не удаляйте уплотнительное кольцо из раструба тройника, чем часто грешат неискушенные в сантехнике люди – оно создаст дополнительную гарантию герметичности соединения. Если манжета слишком туго заходит – разогреваем ее в горячей воде пару минут. После такой термической обработки она станет мягкой и эластичной, и легко сядет на место. Все, что должно остаться видимым сбоку – это тонкий трехмиллиметровый ограничительный край манжеты.

    Если у Вас возникли проблемы в работе стиральной машины, мы готовы оказать услугу ремонт стиральных машин на крайне выгодных условиях.

    Случается иногда очень занимательный эффект: канализация у вас самая современная, диаметр трубы – 50 мм, вы покупаете в магазине соответствующий тройник Ø50 мм, а он у вас, что называется, благополучно не подходит по посадочному размеру. Мешает ему целых два лишних миллиметра его диаметра, чтобы войти в трубу. Обычно это не совсем свежая конструкция, из чего напрашивается версия, что когда-то существовало производство, на котором были свои собственные стандарты, отличные от других. И стандартное уплотнительное кольцо к ним тоже не подходит.

    Если такая ситуация случилась, можно удариться в крайность: вынуть уплотнительное кольцо, заполнить его ложе герметиком, а также обмазать заходную часть тройника. В трубу со снятым уплотнительным кольцом тройник зайдет, но не более, чем на пару сантиметров. Однако посадка его очень плотная (вгонять его в трубу придется с хорошим усилием), и вкупе с герметиком воду он ни за что не пропустит. Если он стоит вертикально – еще куда ни шел такой вариант, но если горизонтально – лучше берем тройник Ø40 мм и стыкуем через переходную манжету 50×40. Используя этот способ, вы даже не заподозрите, что труба какая-то не такая.

    Диаметр гофры, идущей от моек и раковин, в 99% случаев не превышает Ø40 мм, поэтому использование тройника с таким диаметром никак не отразится на пропускной способности трубы. Если на конце гофры находится раструб диаметром 50 мм – аккуратно срезаем его. Он обычно хрупкий, поэтому не давим на резак, а с легким нажимом совершаем вращательные движения, и за три-четыре оборота заканчиваем отрез.

    Внимание!

    При покупке манжеты 50×25 обратите внимание, что в природе существуют и манжеты с внутренним диаметром 32 мм. На не намётанный глаз отличить их от манжет с диаметром 25 мм крайне сложно, и мне не раз приходилось журить продавцов, сующих мне вместо манжет 50×25 манжеты 50×32. Я всегда покупал товар в одном и том же магазине (по причине наличия очень серьезной скидки), и продавцы эти работают в этом магазине не первый год — я это к тому, что это был не случайный отдельчик в хозтоварах, а серьезный магазин сантехники, и продавцы в нем замечательно разбирались в товаре, а не проходили студенческую практику. Но, тем не менее, регулярно подсовывали мне не то, что нужно. И даже пару раз пытались убедить, что и манжета с Ø32 мм замечательно подходит для крепления в ней сливного шланга от стиральной машины, вместо того, чтобы пройти 3 шага до лотка с той манжетой, которая мне требовалась.

    Нет. Подходит не замечательно. Шланг входит в нее без должного усилия, и однажды его может просто выбить из манжеты. Кстати, часто приходилось слышать от людей, что у кого-то где-то там вылетали сливные шланги. Часто же и приходилось встречать манжеты 50×32 на системе слива для стиральной машины, когда люди приобретали новую стиральную машину и требовалась ее установка. То есть, установщик предыдущей стиральной машины поставил манжету 50×32. И установщик этот приходил из официального сервисного центра, как ненавязчиво выяснялось. И чего это у людей шланги вылетают, интересно..? Загадка…

    Слив стиральной машины через сифон раковины

    Еще один вариант организации слива воды из стиральной машины – сифон, оборудованный специальным штуцером. Меняете старый сифон на новый, и дело в шляпе. Штуцер, как правило, двухразмерный – сужающийся к концу. Если шланг одевается на него чересчур свободно – отрезаем тонкий конец вращательными движениями резака с легким нажимом (пластмасса хрупкая). Для реализации слива воды через сифон менять его полностью не всегда обязательно. Если сифон у вас не с советских времен, а евро-совместимый, можно просто модернизировать его конструкцию добавлением вставки-носика для стиральной машины (см.фото). Они бывают в продаже нескольких видов – в зависимости от конструкций сифонов и размеров, для которых они предназначены.

    Если сливной шланг единственный вариант выводить в кухонную мойку, а вокруг нее – слишком широкая деревянная площадка, которую не покрывает скоба, предназначенная для фиксации шланга, можно также сделать на поверхности площадки круговой пил небольшого диаметра торцевой пилой и вывести шланг в мойку из него. При этом один конец скобы шланга уйдет внутрь отверстия и надежно будет держать шланг, который станет похож на носик маленького крана. Диаметр пилы выбираем по диаметру скобы-держателя плюс пара миллиметров на свободный ход (держатель немного расширяется, когда в него вставлен шланг).

    Старой чугунной трубе — окно в ЕВРОпу

    Если у вас чугунная канализационная труба, нам предстоит адаптировать ее сперва под современный пластиковый ЕВРО-стандарт с помощью манжеты 73х50. Обычно труба отвода воды от мойки уплотняется в канализационных системах старого монтажа цементным раствором. Иногда это довольно слабый раствор, который легко поддается несильным ударам молотка по ударной отвертке, иногда – не очень легко, но без особого все же сопротивления. Однажды, правда, попался сложный случай. Судя по тому, что раствор удалялся крошка за крошкой, и даже понадобилось местами применение перфоратора, это был настоящий бетон. Применение перфоратора для снятия раствора с чугунины не очень целесообразно, потому что энергия удара у перфоратора очень серьезная, и он выдает ее сериями по несколько ударов в секунду. Во избежание передачи колебаний от места их создания далее к другим соединениям этой трубы, которые очень капризны к вибрации, а тем паче во избежание создания резонансных эффектов предпочтительнее работать более примитивным инструментом. Дольше, но спокойнее.

    При начале работы с чугунной трубой следует учитывать тот факт, что соединения этих труб чувствительны к вибрации. Если это – труба на кухне, то она, как правило, находится в крепких объятиях стены, и силовые воздействия на трубу не опасны для всего находящегося за этой стеной. Максимум, что может пострадать – это соединение выходящей из стены трубы с отводом, с которым, собственно, мы и работаем. Если же это отвод в ванной комнате, то мы рискуем создать рычаг, раскачивающий имеющиеся поблизости другие соединения на этой трубе. Плюс ко всему старый чугун имеет свойство крошиться и растрескиваться просто от ветхости. Так что прежде чем начинать работу, оцениваем состояние и целостность соединений трубы, наличие трещин на раструбах. Осматриваем места фиксации трубы – для того, чтобы представлять величину рычага от наших манипуляций с ней. Если нет уверенности, что не возникнет проблем – лучше не браться. Или просто быть готовым к этим проблемам. Методы борьбы с проблемами будут описаны ниже.

    Итак, последовательность действий по преобразованию раструба старой чугунной трубы в совместимую со всеми современными материалами систему, следующая:

    На высоте 2-3 см выше уровня цемента срезаем трубу/гофру от мойки, вводим внутрь что-нибудь, предотвращающее безвозвратное падение в канализацию кусков раскалываемого раствора, и при этом чтобы это «что-нибудь» само не исчезло в канализационной бездне. Подойдет какой-нибудь большой пакет из продуктового супермаркета – небольшая его часть остается торчать наружу, обеспечивая его возвратность, а то, что оказывается внутри, создает достаточно высокую подушку прямо в сечении трубы, не имея контакта с дном. Желательно при этом на всякий случай обеспечить отсутствие воды в трубе от точек водоразбора, находящихся дальше нее по направлению от стояка (дабы наш пакет все же не смыло).

    Торчащий из цемента отрезок гофры является сильным армирующим элементом соединения. Поэтому удаляем его, обрабатывая по диаметру отверткой и молотком до приобретения им подвижности – пластмасса охотно подвигается в направлении центра, уступая свое ложе отвертке, после чего отрезок можно «прикусить» плоскогубцами и применить силовое вытаскивание (обычно молоток с отверткой даже и не требуется).

    Далее выбиваем часть кольца по радиусу, как показано на рисунке. Направление ударов – от края к центру, нам нужно нарушить целостность круга. Не путайте понятие «направление ударов» с самими ударами — их мы начинаем от центра, постепенно удаляясь к внешнему краю. После того, как выбили полоску из радиуса, цемент достаточно легко покидает трубу секторами длиной 4-5 см – их аккуратно сбиваем ударной отверткой опять же снаружи к центру. Не стоит взваливать на нашу пакетную «подушку безопасности» излишний груз — все, что можем, подхватываем по ходу процесса и складываем кучкой рядом. Цемент держится в раструбе не столько за счет прилипания к трубе, сколько за счет сил растяжения, действующих наружу. Поэтому, имей мы возможность нанести удар изнутри трубы – было бы гораздо быстрее и проще. Этот фактор следует учесть при выборе стратегии извлечения цементной пробки. Когда все удалено, аккуратно сбиваем мелкие неровности внутри раструба, стремясь к максимально ровной поверхности – от этого будет зависеть герметичность посадки манжеты.

    Теперь берем манжету чугун/пластик 73×50 – если хотим адаптировать чугун на Ø50 мм), и устанавливаем на подготовленное место. Идет она, как правило, не без применения усилий, но если вы сомневаетесь в совместимости манжеты и раструба (иногда бывают основания) – срежьте канцелярским ножом нижнее кольцо уплотнения. Если манжета свободно провалилась до второго кольца – значит, с размерами все нормально, и просто прикладываем больше силы – не грех под конец и молоточком слегка пристукнуть. Если манжету подержать пару минут в горячей воде, она обычно становится чуть более лояльной к уготованной ей участи. Иногда встречаются раструбы действительно, чуть меньшего диаметра – примерка манжеты со срезанным нижним кольцом дает небольшое сопротивление. В зависимости от этого сопротивления выберите величину среза остальных колец – либо наполовину по их высоте, следя за ровностью среза, либо полностью. Затем манжета садится на место, и, если вы обмажете ее предварительно герметиком – то это будет совершенно не лишним.

    ЕВРО-раструб для старого пластика

    Часто встречается не чугунная, а пластиковая канализация старого образца. Как правило, она лишь дополняет чугун на каком-то отрезке и имеет тот же диаметр раструба. Цемент с нее снимается проще, без ударных воздействий. После удаления отрезка моечной трубы/гофры сжимаем трубным ключом раструб в нескольких местах по диаметру. Так как пластик эластичен и мало подвержен адгезии к цементу, мы легко освобождаем полость раструба от физического контакта с цементным кольцом, в процессе этого обжатия одновременно создавая и радиальные трещины кольца. Кольцо, разделенное на сегменты, не приклеено к раструбу и удерживается в нем силой сжатия пластика. Все, что остается теперь – это просто вытащить куски наружу, создавая усилие снизу вверх. Тем же трубным ключом зацепляем сектора изнутри, или используем иные системы рычагов.

    Нередка ситуация, когда на пластиковой трубе отсутствует раструб. Видимо, в свое время кто-то не стал утруждать себя удалением цемента при замене сифона и просто подрезал трубу. Рецепт в этом случае прост, но несколько необычен. Берем манжету 50×40, согреваем ее в горячей воде и одеваем на тройник (или отвод – смотря по ситуации) Ø50 мм. Одевается неохотно, но – одевается. Далее приходится еще и заняться кропотливой работой – аккуратно срезать три тоненьких уплотнительных колечка, которые ох как капризно срезаются по причине их малой высоты, но с ними нам не по пути, они упорно не хотят пускать тройник в раструб. Впрочем, примерьте сперва – кто знает, вдруг вам повезло, хотя мне везло лишь однажды. Срезаем также и верхнее уплотнительное кольцо (не край, а КОЛЬЦО) – под конус, в направлении нижней части манжеты.

    Теперь вращательными движениями соединяем нашу конструкцию с трубой до расширения на манжете. Идет туго, но это хорошо, учитывая достаточно небольшую площадь контакта. Однако соединение получается прочное и надежное.

    Слив воды для стиральной машины: крайности решений

    Состояние чугунной канализации не внушает ни капли оптимизма, а жуть как хочется, чтобы грязная вода из машины изливалась не в раковину, а в канализацию. Способ пригодится также при замене сифона или гофры при прочих равных безысходностях.

    Обычно гофра идет диаметром 40 мм. Но работать с ней мы будем материалом Ø50 мм с переходными манжетами 50×40. Почему не берем просто подходящий размер труб? Уплотнительное трубное кольцо компонентов из серии Ø40 имеет слишком малую площадь контактной поверхности, а использование переходной манжеты 50×40 дает преимущество и по площади, и по тому, что внутренняя часть переходной манжеты имеет три уплотнительных буртика. Нам нужно обеспечить вертикальное удержание воды в месте соединения муфты и гофры. Устанавливаем манжету в муфту, используя герметик. Далее заполняем герметиком внутренние полости манжеты, а также наносим герметик на посадочную часть гофры. Вводим гофру в муфту. Имеем ввиду, что в зазор между стенками муфты и гофрой будет попадать из мойки разнообразный мусор, который однажды может поспособствовать созданию засора. Поэтому забиваем этот зазор герметиком (здесь уже пригодится герметик с носиком, используемый в монтажном пистолете).

    Собственно, мы преобразовали отрезок гофры, торчащей из раструба канализации, в евро-разъем. Дальше все стандартно. Герметик обладает достаточной вязкостью, чтобы не быть смытым водой, так что соединением можно пользоваться сразу, но старайтесь не злоупотреблять. По возможности, лучше его не тревожить хотя бы ближайшие пару часов. Но если не терпится проверить – это можно сделать тут же. Обратите внимание – речь здесь идет именно о крайностном варианте, который можно использовать лишь в совершенно безысходной ситуации, потому как сие нагромождение манжет – не есть хорошо, и годится лишь только как временная мера. Очень временная.

    365.by

    Как подключить стиральную машину к канализации?

    Правильное подсоединение слива позволяет избежать неприятных запахов и протеканий, поэтому стиральную машину нужно не только подключить, но и протестировать. Необходимо добиться полной герметичности, иначе со временем не избежать неприятностей с сантехникой.

    Сделать слив можно с использованием сифона или без него, кроме того, существует способ вывода грязной жидкости после стирки, если канализация расположена за пределами дома. В процессе подсоединения важно регулировать высоту и угол наклона шланга и подбирать детали подходящего диаметра.

    Подключаем машинку к канализации без сифона

    Подключить стиральную машину к канализации можно напрямую в отвод, этот процесс совсем несложный. Для начала понадобится приобрести тройник диаметром 5 см, который следует соединить с раструбом. Схема соединения специального тройника такая:

    • Необходимо снять все старые и ненужные элементы;
    • Присоединить специальный переходник;
    • Подсоединить к переходнику тройник;
    • По необходимости можно установить трубку, соединяющую со стоком. Для фиксации используется муфта;
    • Ввести в канализационную трубу шланг;
    • В завершение важно закрепить все части максимально плотно.

    Если в системе останутся зазоры, в помещение попадут запахи из отвода. Правильно установленный переходник практически исключает это. Машинка-автомат имеет специальный крепеж, который фиксирует элементы на нужной высоте. Если крепление у автомата отсутствует, необходимо сделать такую защиту самостоятельно. Для этого изделию надо придать S-образную форму, тогда жидкость не сможет вернуться в барабан стиралки.

    Подключать стиральную машину к канализации не напрямую, а с помощью водовода рекомендуется, когда есть возможность вывести жидкость не через раковину или ванну. Такая мера поможет избежать возврата воды в машинку. Также защитит от возврата воды в машинку обратный клапан.

    Сложностью в процессе подсоединения может стать недостаточный размер шланга и неверно подобранный диаметр. Но его удлинение приводит к дополнительной нагрузке на насос, в связи с этим срок службы насоса сокращается и приходится делать монтаж заново.

    Сливной шланг легко присоединить к сифону, поскольку у него есть патрубок. Именно с помощью патрубка вода поступает в насос. Герметизацию обеспечивает специальная муфта и манжета.

    Благодаря муфте неприятные запахи не проникают в квартиру и уменьшается риск возникновения протеканий.

    Преимуществом такого варианта вывода является независимость системы от раковины и ванны. Слив идет через сифон в трубопровод, поэтому не нужно протягивать вывод к раковине. Неудобство доставляют звуки воды в насосе, но в целом схема такого монтажа идеальна для дома.

    Высота подключения

    Чтобы система функционировала правильно, необходимо установить сливной шланг стиральной машины на нужной высоте от пола. Если его расположение будет неправильным, не сможет работать насос, поскольку его мощность ограничена. Сливное устройство крепят на высоте не ниже 80 см от пола у стиралки и не ниже 50 см от пола возле места соединения устройства с канализацонным отводом.

    Если изделие слишком короткое, существует вариант его удлинения. Однако специалисты выступают против такой меры, ведь слив, собранный из двух частей, не может выдержать высокую нагрузку долгое время. Также необходимо обращать внимание на материал изготовления трубы и других элементов сливной системы.

    Конец сливного устройства важно фиксировать внахлест, при этом надо следить, где он находится. Важно, чтобы он не соприкасался с водой. Для этого используется манжета.

    При способе крепления стиралки без водовода, расположение трубы не должно быть ниже 50 см, иначе помещение неизбежно наполнится неприятными запахами и появится бульканье, подобное звукам, когда вывод через водовод. Желательно наличие обратного клапана, также понадобится специальная муфта для герметизации.

    Установка системы в загородном доме усложняется, если канализация находится за переделами жилого помещения. Длина слива стиральной машины в этом случае не должна быть более полуметра во избежание скопления жидкости и ее обратного движения.

    Есть вариант подключения машинки без системы отвода в ванной, нужно только поставить емкость для жидкости после стирки и правильно отвести в него трубку. В двухэтажных частных домах для выравнивания давления вторую емкость размещают наверху.

    Более продвинутый способ - монтаж насосной станции. Только в этом случае появится необходимый уровень давления. Если насос слабый, это скажется на работе машинки, что приведет к ее поломке.

    prostirnut.ru


    Смотрите также