Косметический ремонт дверей


Ремонт дверей: основные неисправности и как их устранить своими руками

О бессрочной службе вещей можно только мечтать. Даже самые прочные двери, если их часто используют, перестают плотно закрываться, разбухают и скрипят. Впрочем, каждая проблема с этим предметом интерьера легко устранима.

Основные причины реставрации дверей

С дверью может произойти одна из следующих бед:

  • затруднённое открывание или закрывание, связанное с разбуханием дверного материала, впитавшего влагу;

    Если дверь плохо открывается и закрывается, то она либо разбухла от сырости, либо пересохла, либо перекосилась из-за поломки петель

  • заклинивание из-за усадки дома или большого зазора между полотном и коробкой со стороны крепления петель;
  • неплотное прилегание к раме в результате пересыхания материала двери;
  • попеременное разбухание и пересыхание из-за сезонных изменений температуры;
  • проседание, возникшее вследствие поломки петель;
  • скрип при открывании, появившийся в результате коррозии или поломки петель;
  • проблема с закрытием, поскольку язычок дверного замка сместился с места относительно специального отверстия;
  • появление дыр вследствие механического повреждения створки;
  • порча краски, которая шелушится на поверхности изделия после долгих лет службы;

    Со временем краска с двери слезает, отчего изделие теряет привлекательный вид

  • деформация из-за сырости.

В большинстве случаев при реставрации двери полезными оказываются:

  • отвёртка или шуруповёрт с саморезами;
  • рубанок и стамеска;
  • молоток;
  • шестигранные и накидные ключи;
  • электродрель (для демонтажа крепежей замка и просверливания отверстий для установки нового изделия);
  • маркер (чтобы отмечать места создания отверстий);
  • наждачная бумага (или щётка по металлу, если дверь металлическая);
  • валик, кисти и губки для нанесения краски и удаления её избытка;
  • малярная лента и грунтовка (для подготовки изделия к окрашиванию);
  • монтажная пена;
  • эпоксидная или полиэфирная смола;
  • шпаклёвка (для деревянной створки);
  • лакокрасочный состав.

Способы устранения основных неисправностей

Чаще всего ремонт двери бывает связан с регулировкой механизма открывания и закрывания створки, устранением скрипа, заделкой дыр и покраской полотна.

Регулировка дверей

Для того чтобы добиться лёгкого открывания двери, в первую очередь нужно сделать следующее:

  1. Снять дверное полотно.
  2. Обстругать рубанком выступающие части, которые видны по соскоблившейся краске.

    Рубанком срезают разбухшую древесину

  3. Отшлифовать края наждачной бумагой.
  4. Посмотреть, не ослабла ли фиксация петель.
  5. При необходимости усилить крепление, заменив петли на более толстые или длинные и закрутив новые шурупы, под которые необходимо высверлить отверстия нужного диаметра.
  6. Покрасить двери и навесить на петли.

Фиксация петель получится очень надёжной, если сбоку дверной коробки просверлить отверстия размером от 1 до 1,5 см, забить в них деревянные дюбели, обработанные клеем, а потом вкрутить шурупы.

Если визуально видно, что дверь стоит с перекосом и из-за этого полотно заклинивает, нужно подставить под одну из петель прокладку из резины. Если створка выходит за пределы дверной рамы нижней частью, то кусок материи следует класть под верхний элемент крепления. А когда дверь не входит в дверную коробку вверху, прокладку нужно делать для нижней петли.

Подложив под петлю кусок резины, можно избавиться от перекоса двери

При обнаружении слишком большого зазора между створкой и рамой со стороны петель нужно углубить их посадочные места с целью «утопить» петли в дверной коробке.

Сделав под петли более глубокие отверстия, можно уменьшить просвет между рамой и полотном

Если дверь не перекошена, но закрывается неплотно, нужно:

  1. Вырезать для торца двери полосу из резины, кожи или древесины.

    С куском резины на торце дверь станет закрываться плотно

  2. Прибить кусок материи гвоздями.
  3. Почистить шкуркой, зашпаклевать и покрасить торец двери (если была использована деревянная пластина).

Если деревянная створка то разбухает, то высыхает, её толщину регулируют следующим образом:

  1. С набухшей двери срезают слой древесины.
  2. Когда створка просохнет, для неё вырезают прокладку. Для этого берут листовую медь или латунь, длина которой в 2 раза больше толщины двери, а ширина — 4,5 см.
  3. Металлическую пластину закрепляют шурупами в центральной части торца двери, сгибают, подкладывая под неё картон, и прижимают. Пластина станет выполнять роль регулятора толщины двери. Независимо от времени года створка всегда будет плотно закрыта.

При деформации деревянной двери, обитой рейками, из-за воздействия влаги нужно:

  1. Снять дверное полотно и разместить его на ровной горизонтальной поверхности.
  2. Отметить, где повреждена древесина.
  3. Испорченные доски или филёнки удалить, вынимая крепёжные элементы и фрезерованные рамки.

    Повреждённые филёнки убирают после демонтажа фрезерованных рамок

  4. Деформированные элементы заменить новыми.
  5. Доски, которые по каким-то причинам убрать не удалось, выровнять киянкой.
Видео: детальная реставрация старой дубовой двери

Смазка двери

В смазке нуждаются двери, издающие скрип. Обычно он возникает из-за:

  • исчезновения на петлях смазки после долгой службы двери;
  • ржавления петель (чаще всего случается с входными дверями);
  • износа петель, которые вовремя не обрабатывали смазкой;
  • попадания в шарниры мусора;
  • перекоса створки, провоцирующего трение створки о коробку.

Дверные петли желательно обрабатывать:

  • аэрозолем WD-40, который борется с коррозией и обволакивает поверхность тонкой плёнкой, способствующей улучшению скольжения;
  • литолом, характеризующимся устойчивостью к холоду и влаге;
  • солидолом, считающимся универсальным смазочным средством;

    Солидол обеспечивает мягкое и бесшумное функционирование петель

  • циатимом, представляющим собой густое масло с примесью антиокислителей;
  • специальным маслом для швейных машинок;
  • графитовой стружкой, изготавливаемой из стержня простого карандаша.

Средство для смазки петель лучше выдавливать из шприца или маслёнки. Но в разобранном виде петлю разумнее обрабатывать губкой или тонкой кистью. Излишки смазки надо удалять сухой ветошью.

Место, где трение было значительным, смазывают обильно. Для этого петлю демонтируют. Если крепёж не хочется разбирать, то доступ к нему обеспечивают, приподняв двери деревянными клиньями.

Заделка дыр

Чтобы заделать дыру в двери из ДВП, нужно:

  1. Дрелью со сверлом диаметром 3–4 мм или строительным ножом проделать в прохудившихся местах двери аккуратные отверстия.
  2. Металлическим крючком вытянуть прогиб наружу, стыкуя разорванные края.

    Чтобы вмятина исчезла, в неё надо спрятать бумагу

  3. В дырочку затолкнуть бумагу и выдавить немного монтажной пены, которая не позволит оторванным кусочкам проваливаться внутрь дверного полотна.
  4. Рваные края обработать клеем ПВА и аккуратно соединить.
  5. Излишки монтажной пены аккуратно срезать, выравнивая поверхность.
  6. Нанести на отремонтированную область немного смолы или клея ПВА, чтобы придать рыхлой монтажной пене прочности.
  7. Поверх застывшей смолы тонким слоем намазать шпаклёвку для древесины. Когда она затвердеет, потереть отремонтированную зону мелкозернистой наждачной бумагой и обработать грунтовкой.

    После застывания клея или смолы место вокруг дефекта обрабатывают шпаклёвкой для древесины

  8. Покрасить всю дверь или наклеить на область, где раньше была дыра, зеркало или плакат.

Покраска двери

Дверь, которая нуждается в реставрации, красят поэтапно:

  1. Полотно снимают с петель и кладут на пол, накрытый картоном, или на большой стол.
  2. Демонтируют ручку, замок и остальную фурнитуру.
  3. Немного смочив и нагрев поверхность строительным феном, шпателем соскребают старый слой краски.

    Старую краску удаляют, одновременно действуя строительным феном и шпателем

  4. Очищенное полотно шлифуют мелкозернистой шкуркой. Если оно металлическое, то с него удаляют ржавчину. Для этого пользуются металлической щёткой или смесью лимона с уксусом.
  5. Выемки и иные дефекты скрывают шпатлёвкой.
  6. Высохший состав осторожно трут мелкозернистой наждачной бумагой, устраняя неровности.
  7. Дверное полотно покрывают грунтовкой.
  8. Твёрдой маленькой кистью окрашивают мелкие детали и труднодоступные места.
  9. Валиком или большой кистью распределяют краску по всей поверхности двери начиная от верхнего угла в направлении слева направо.

    Краску наносят слева направо и сверху вниз

  10. Когда окрашенная поверхность высохнет, дверь переворачивают. Краску наносят на другую сторону полотна.
  11. Слой красящей эмульсии шлифуют наждачной бумагой. Дверь красят повторно, чтобы получить насыщенный цвет.
Видео: как правильно покрасить дверь

Косметический ремонт двери

Косметический ремонт двери сводится к устранению видимых изъянов и обновлению слоя краски. Он способствует продлению срока службы изделия и помогает избежать появления серьёзных дефектов.

Чтобы устранить проблему отслоения шпона, бруса и краски, необходимо:

  1. Снять дверь с петель и удалить весь шпон посредством стамески и шпателя.

    Так как шпон начал отслаиваться, его полностью убрали

  2. Остатки старой краски соскоблить металлической щёткой.
  3. Очищенное изделие отшлифовать шкуркой.
  4. Брус, который начал отделяться от остальной конструкции, предварительно просверлив в нём отверстия, соединить с каркасом саморезами и потайной головкой.

    Отделившийся брус соединяют с остальными частями двери саморезами

  5. Используя маленькие саморезы, прикрепить к двери отклеивающийся оргалит.

    Для фиксации оргалита используют короткие саморезы

  6. Покрыть дверное полотно акриловой грунтовкой и покрасить двумя слоями краски.

Для мелких дефектов в виде царапин используйте мебельный воск. Инструкция по его применению, как правило, указана на упаковке.

Если имеются сколы, глубокие царапины или трещины:

  1. Обезжирьте повреждённый участок.
  2. Зачистите поверхность этого участка наждачной шкуркой (P60-P80).
  3. При помощи шпаклёвки заполните трещины и выровняйте участок с дефектом.
  4. Дайте шпаклёвке высохнуть.
  5. Вновь ошлифуйте участок (сначала P100-P120, затем P200-P240).
  6. Загрунтуйте поверхность.
  7. Нанесите краску, а после её высыхания — лак. Подбирайте краску в тон дереву или используйте «базу» в сочетании с лаком.

Итак, любую проблему с дверью можно решить. Для этого не нужно никаких кардинальных перемен. Дверь получится привести в порядок, взяв в руки несколько инструментов и проделав работу в соответствии с приведёнными в нашей статье инструкциями.

  • Автор: Ксения Зубкова
  • Распечатать

prodveri.guru

Реставрация дверей своими руками - пошаговая инструкция

Если вы с ужасом смотрите на свои межкомнатные двери с облупившейся краской, уже не скрывающей недостатков клеящейся пленкой, сколами и трещинками, но бюджет расписан до копейки, пора приниматься за реставрацию. Именно такая мера позволит быстро и качественно восстановить полотно, не прибегая к покупке новых дверей.

Реставрация дверей своими руками

Межкомнатные двери обычно изготавливают из пластика, стекла, дерева и его производных. И существует масса различных методов реставрации, однако самый главный этап – это очистка и подготовка полотна. Важно тщательно удалить все следы лакокрасочных покрытий, жира, старых уплотнителей, выровнять полотно, чтобы в дальнейшем дверь выглядела как новая.

Выбрасываем? Нет! Реставрируем!

Готовим деревянную дверь к реставрации. Снимаем фурнитуру и краску

Первое, что следует сделать – это аккуратно снять дверь с петель и уложить на пол или четыре табурета.

Снятие двери с петель

Снятие двери с петель

Петли могут быть невидимыми, врезными, ввертными, карточными съемными и несъемными. Так как реставрироваться будет все полотно двери, петли необходимо временно полностью демонтировать. Для этого откручиваем все болты и колпачки, снизу поддеваем дверь ломом, приподнимаем, снимаем и отставляем в сторону.

Универсальная петля

Помимо петель, следует снять всю остальную фурнитуру, которая помешает дальнейшим работам.

Укладываем дверь горизонтально

Видео – Как быстро снять дверь с петель

Как удалить краску. Способ первый – шлифовка

Если дверь плоская, а слоев краски очень много, стоит вынести полотно на улицу и попробовать очистить ее шлифовальной машинкой. Работа достаточно пыльная, шлифовальные круги быстро забиваются, но результат не заставит себя ждать.

Удаление краски болгаркой

Способ второй – применение химии

В продаже можно найти различные растворители и уничтожители старой краски. Один из них – В52. Принцип работы: смачивание поверхности, ожидание, очистка отслоившихся покрытий шпателем.

Растворитель наносится на небольшие участки поверхности; шабером или шпателем размягченная краска удаляется

Кроме того, что эта работа очень тяжелая и вредная (пары растворителей небезопасны для здоровья), стоит заметить, что химия не справляется с большим количеством слоев старого покрытия. Поэтому такой способ применим лишь для очистки небольших участков двери с тонким слоем старой краски.

Самостоятельно можно изготовить смесь для снятия краски, смешав каустическую соду, воду и овсяную муку до густой консистенции. Эту кашицу следует распределить по полотну, а через 30-50 минут счистить металлическим шпателем вместе с разбухшим лакокрасочным слоем.

Важно использовать перчатки и респиратор!

Способ третий – использование газовой горелки

Удаление старой краски горелкой

Из соображений пожарной безопасности, работы необходимо проводить только вне помещения. Краска, нагреваемая горелкой, легко отходит, но вместе с тем может дымиться и источать едкие запахи.

Такой метод применим только в том случае, если вы умеете обращаться с горелкой, подготовили достаточный запас баллонов и готовы предупредить соседей о предстоящих работах.

Способ четвертый – использование строительного фена

Снятие краски строительным феном

Такой способ наиболее продуктивен и безопасен. Даже если на двери слои краски, нанесенные еще несколько десятилетий назад, они легко отслоятся, а при работе не возникнет запахов гари или химии.

Нагревайте краску и счищайте острым шпателем. Действуйте осторожно, чтобы не повредить древесину. Не наклоняйтесь над дверью, так как температуры воздушной струи около 600 градусов.

Способ пятый – мягкий бластинг

Мягкий бластинг

Метод подразумевает щадящее, бережное удаление сложных загрязнений и старых лакокрасочных покрытий с металлических, стеклянных, деревянных полотен. При этом дверное полотно не будет повреждено. При работе вместе со струей сжатого воздуха на поверхность двери будет наноситься биоразлагаемое чистящее средство Armex.

Главный недостаток такого, казалось бы, идеального метода – отсутствие возможности выполнения работ в домашних условиях, необходимость доставки двери в мастерскую и связанные с этим затраты.

Оборудование для мягкого бластинга

Способ шестой – Использование дрели и насадки

Дрель с насадкой

В магазинах продаются специальные абразивные насадки-щетки, которые надеваются на дрель. Металлические волокна удалят старую краску, но есть вероятность повреждения древесины полотна. Для обработки всей двери может понадобиться не одна, а несколько сменных насадок, стоимость которых составляет 120-170 рублей за штуку.

Видео – Бластинг мягкий

Шпаклюем деревянную дверь

Шпаклевка по дереву

Наглядный пример того, как шпаклевать деревянные двери

После того как все слои старой краски удалены, следует взять наждачную бумагу, закрепить ее на держателе и старательно отшлифовать дверь, совершая движения по линии волокон. Эта мера позволит удалить краску из труднодоступных участков, сгладить царапины и сколы.

Шпатлевка под цвет древесины

Дверь после шлифовки пылесосим и протираем уайт-спиритом, обезжиривая.

Открываем банку с грунтовкой, перемешиваем и наносим состав на дверь тонким слоем. Грунтовка продлит жизнь древесины и послужит основой для нового лакокрасочного покрытия. Средний расход грунтовки – 100 граммов на 1 квадратный метр полотна. Средняя цена упаковки весом 2,5 кг – 280-350 рублей.

Шлифовка и нанесение грунтовки

Узким шпателем наносим перемешанную шпаклевку для дерева. Распределяем ее и оставляем высыхать. После этого придется еще раз обработать всю дверь мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы устранить все мельчайшие дефекты.

Если на двери присутствует большая глубокая трещина, ее можно устранить, подобрав подходящий по размеру и цвету кусочек дерева. Щепку промазываем столярным клеем и плотно вбиваем в трещину. Примерно через сутки клей подсохнет и дверь будет готова к проведению процедур грунтовки, шпаклевки и покраски.

Укрепляем дверь

Если ваша дверь рассохлась от старости и уже не отличается достаточной прочностью, рекомендуется укрепить полотно и коробку. И делать это необходимо сразу после проведенной подготовки, но до процесса окрашивания.

Если полотно деформировано, исправить геометрию поможет рубанок. Снимаем лишнюю древесину инструментом, попутно проверяя точность углов столярным металлическим угольником.

Обработка полотна рубанком

Если же дверь ссохлась и закрывалась очень неплотно, был виден большой зазор между полотном и коробкой, необходимо вырезать из фанеры или доски тонкую рейку и прибить ее к торцу реставрируемой двери. Затем рейку обрабатываем напильником или рубанком, точно подгоняя размеры.

Крепление добавочной рейки

Укрепить дверное полотно можно металлическими уголками. Но чтобы дверь не потеряла своей привлекательности, стоит обратить внимание на декоративные резные уголки и произвести их монтаж (прибить тонкими гвоздиками или зафиксировать саморезами) после окрашивания полотна. Не забудьте приобрести новую дверную ручку, стилистически подходящую к фигурным уголкам.

Дверной уголок декоративный

Меняем треснувшее стекло

Треснувшее или просто устаревшее мутное стекло не трудно заменить своими руками. На его место можно установить новое, например, матовое или прозрачное, тонированное или с пескоструйным узором, рельефное или гладкое, цветное или однотонное.

Двери со стеклянными вставками

Обратите внимание! Если стекло имеет толщину 10 мм (триплекс), то его замену производить нецелесообразно. Во-первых, это очень дорого, во-вторых, самостоятельно справиться с такой задачей неопытному человеку практически невозможно.

Дверь со стеклом Триплекс

Случай 1. Стекло зафиксировано штапиками

Стекло зафиксировано штапиками

Проще всего заменить стекло, закрепленное штапиками. Достаточно демонтировать их, после чего извлечь стекло руками. Вооружаемся пассатижами и металлическим шпателем. Поддеваем штапик шпателем, а пассатижами аккуратно выдергиваем гвоздики.

Штапики деревянные

Стамеской или ножом вычищаем ложе для стекла. Производим замеры. Если проем нестандартный, делаем фигурное лекало из картона. При этом учитываем, что размер стекла должен быть чуть меньше проема. Протираем стекло мыльной губкой, сушим чистой ветошью, переносим рисунок с лекала и производим резку.

Как правильно резать стекло

Внимание! Пользуйтесь перчатками, чтобы не порезать руки. Работы производите на ровной поверхности исправным стеклорезом.

Периметр проема для стекла обрабатываем герметиком, после чего вставляем вырезанный кусок, распиливаем лобзиком новые штапики и крепим их тонкими гвоздиками.

Случай 2. Стекло имеет скрытую фиксацию

Стекло имеет скрытую фиксацию

Если стекло имеет скрытую фиксацию, придется разбирать дверь, выкручивая болты, извлекая старое стекло и вставляя новое. Силикон при этом использовать нельзя, так как впоследствии производить замену будет невозможно. Существенные минус замены стекол в подобных дверях – после сборки полотно может потерять свою геометричность и потребуется правка рубанком.

Кстати, вместо стекла можно использовать акриловое небьющееся зеркало. Оно достаточно легкое, прочное, отличается высокой декоративностью и легкостью резки.

Окрашиваем дверь

Окрашивание двери

Подготовленную по всем правилам дверь можно окрашивать. Работы производим в два этапа – нанесение основного слоя белой краски и тонирование.

Краску выбираем матовую для дерева, наносим ее краскопультом или кистью, совершая движения кистью вдоль волокон. Наносим один слой, следя, чтобы не появились подтеки.

Важно! Если присутствует стеклянная вставка, то ее обязательно заклеиваем малярным скотчем, чтобы не испачкать поверхность краской.

Для тонирования выбираем глянцевую или матовую краску любого цвета, например, темно-коричневого. Аналогично прокрашиваем полотно. При необходимости наносим еще один слой, но только после высыхания предыдущего. Чем больше слоев краски, тем более насыщенным будет оттенок. Но не стоит увлекаться и создавать слишком толстое покрытие.

Как покрасить деревянную дверь

Важно! Обязательно проведите подготовку и реставрацию дверной коробки. В противном случае обновленная дверь будет невыгодно контрастировать с прилегающими к ней деревянными поверхностями.

Когда краска подсохнет, можно нанести слой глянцевого лака либо приступить к монтажу дверных ручек.

Видео – Реставрация дверей своими руками

Видео – Мастер-класс по реставрации межкомнатной двери со стеклянной вставкой. Замена стекла

Реставрация металлической двери

Реставрировать можно не только деревянные, но и входные двери из металла. Пред работой желательно снять полотно и уложить горизонтально. Это упростит работу.

Как правильно покрасить металлическую дверь

Шаг 1. Демонтируем либо закрываем малярным скотчем дверную ручку, глазок, прочую фурнитуру.

Шаг 2. Металлической щеткой или дрелью с насадкой счищаем все следы коррозии. Шлифуем поверхность наждачкой (зернистость 80-150). Пылесосим полотно и обрабатываем растворителем.

Шаг 3. Обрабатываем дверь полиролью для автомобилей. Не рекомендуется использовать шпатлевки для дерева, так как они плохо сцепляются с металлом. Автополироль скроет все вмятины и микроцарапины, образовавшиеся после чистки ржавчины. Разглаживаем нанесенный полироль шпателем. Время высыхания состава порядка 30-40 минут.

Полироль

Шаг 4. Производим полировку всей поверхности двери наждачной бумагой с зернистостью 400. Протираем полотно чистой влажной тканью, а затем обезжириваем, используя средство для удаления жира.

Шаг 5. Наносим на дверь грунтовку для металла антикоррозионную. В работе удобно использовать валик и узкую кисть. После полного высыхания слоя грунтовки, повторно шлифуем полотно мелкозернистой наждачкой.

Антикоррозийная грунтовка

Шаг 6. Окрашиваем дверь краской для металла. Слоев может быть несколько, но каждый последующий наносим только после высыхания предыдущих. Для нанесения краски используем валик и кисти или краскопульт. Не забываем о перчатках и респираторе.

Реставрация металлической двери

Аналогично очищаем и окрашиваем коробку двери, затем убираем малярный скотч, монтируем фурнитуру и вешаем дверь на ее законное место.

Таким образом можно реставрировать не всю поверхность двери, а только небольшой участок, но при этом важно подобрать краску тон-в-тон.

Как ламинировать межкомнатную дверь пленкой

Пленка самоклеящаяся D-C-FIX орех грецкий

Пленка самоклеящаяся d-c-fix дерево черное

Для оклейки дверей лучше не использовать дешевую ПВХ пленку, а отдать предпочтение прочной «самоклейке» D-C-FIX. Такая пленка гарантированно прослужит более 10 лет, не выгорит на солнце и не протрется.

Продается пленка рулонами шириной 45, 90 и 67, 5 см. Длина рулона – 15 м. Средняя розничная цена этой немецкой пленки составляет 1700 рублей. Из огромного ассортимента не сложно выбрать вариант с имитацией дерева, камня, абстрактным или другим узором, подходящим под конкретный интерьер.

Клеить пленку следует осторожно, заручившись чьей-либо помощью. Раскрой желательно производить по лекалам, а небольшие пузыри сразу удалять пластиковым широким шпателем. Если пузырь не убирается, можно проколоть его тонкой иглой. Для лучшей пластичности пленку позволительно прогревать феном.

Обратите внимание! Деревянную дверь можно реставрировать, используя шпон на клеевой основе. Прижимаем материал к полотну и прогреваем утюгом. Излишки срезаем. Оставляем отреставрированное дверное полотно на некоторое время, прижав наклеенный шпон мешочками с песком.

Шпонирование

Видео — Оклейка МДФ шпоном

Видео – Как клеить пленку D-C-FIX

Видео – Принцип наклеивания пленки

Как заменить дверные петли. Фотоинструкция

Как заменить дверные петли

Как заменить дверные петли

Фрезер Bosch POF 1200 AE. Хорош для врезания петель

Отмеряем 200 мм от края полотна до края петли

Прикладываем петлю, шилом намечаем наколки под сверло, лезвием аккуратно прорезаем шпон

Правильное положение петли

Фрезер на позиции

Тщательно позиционируем фрезу по краю будущей петли

Прорезь для петли

Петля на месте

Видео — Установка петель на межкомнатную дверь

stroyday.ru

Ремонт металлических и деревянных входных дверей — инструкция

Металлические и деревянные двери отличаются по назначению, срокам эксплуатации, особенностям ремонта. Варианты отделки также обусловлены множеством факторов — изделие, которое выходит на улицу, отличается от выходящего на лестничную площадку. Не менее важен дверной проём: вместе с функциональностью он должен соответствовать двери по оформлению.

Как вовремя понять, что двери требуется ремонт

Основная причина износа входной двери — активная эксплуатация. Влияют и другие факторы, которые относят к форс-мажорным: взлом, пожар, воздействие влаги.

Первые признаки того, что дверь требует внимания:

  • скрипят дверные петли;
  • заедает замок;
  • появляется перекос (дверь не полностью закрывается или требуется приложение усилий);
  • присутствуют следы коррозии;
  • повреждается покрытие двери механическим или другим способом;
  • фурнитура перестаёт плотно прилегать (дверная ручка, глазок);
  • наблюдаются следы попытки взлома или других повреждений.

Чем позже делается ремонт — тем дороже он обходится.

Межкомнатная дверь помогает уединиться в комнате

Есть общие для всех типов дверей виды работ:

  • восстановление после взлома и других повреждений;
  • повышение уровня шумоизоляции;
  • утепление.

Популярные средства для смазки дверных петель: WD 40 — не только улучшает скольжение деталей, но и предупреждает появление коррозии, литол — водостойкая и морозоустойчивая смазка, подходит для уличных конструкций, солидол и циатим — универсальные средства.

dvervdome.ru/remont/chem-smazat-skripjashhuju-dver.html

Причин нарушения работоспособности двери может быть много. Если есть проблемы с входной конструкцией, то причиной перекоса может стать осадка дома. Проводится ремонт и для обновления внешнего вида двери, хозяевая часто желают утеплить её и повысить уровень шумоизоляции.

Если новое дверное полотно плохо закрывается или дверная ручка тяжело поддаётся нажатию, то это может быть не поломка, а результат того, что ещё не до конца притёрлись детали. Ремонтировать такую дверь не придётся, нужно лишь немного времени для восстановления функциональности.

https://golddveri.ru/

Межкомнатная дверь способна изменить интерьер комнаты

Подготовка двери к ремонту

Во время подготовки нужно:

  1. Определить, что конкретно требует вмешательства: сама дверь или дверная коробка.
  2. Если некорректно работают петли и смазка не помогает, выяснить, приварены ли они к дверной коробке или прикручены. В первом случае для замены надо обращаться к профессиональным ремонтникам.
  3. Определить тип замка, если проблема с его функциональностью. Личинку (сердечник) цилиндрической модели самостоятельно поменять легко, а для более сложных систем, например, замка сейфового типа, лучше привлечь специалистов.
  4. Приготовить необходимый набор инструментов.

Для проведения ремонта дверь обязательно нужно демонтировать:

  1. Снять её с петель. Для этого можно использовать фомку, которой полотно нужно приподнять.Чтобы снять дверь с петель, достаточно приподнять её с помощью подручных средств
  2. Расположить дверь горизонтально. Но часть работ, например, смену замков или ручек, можно сделать и в вертикальном положении.Ремонт двери удобней производить, если она расположена горизонтально
  3. Снять фурнитуру (замок, глазок, ручки, петли). При демонтаже необходимо соблюдать аккуратность и запоминать последовательность действий.Дверное полотно надо освободить от ручек, петель, замка, глазка
  4. Очистить дверное полотно от пыли и грязи. Сначала вымыть чистящими средствами, а затем обезжирить с помощью растворителя или аналогичных средств.Для обезжиривания поверхности пригодится химический растворитель и распылитель

Выбор инструментария зависит от типа задач, но базовый список состоит из следующих пунктов:

  • отвёртки, молотка, стамески, гвоздей, шурупов;
  • рулетки;
  • рубанка;
  • ножовки;
  • шпателя;
  • строительного фена, других средств для удаления старой краски;
  • шлифовального инструмента (наждачной бумаги);
  • шпатлёвки.

Дополнительно могут понадобиться лако-красочные материалы, кисти, трафареты, стеклорез, инструменты для сварки и резки металла, ламинирования, дополнительной отделки.

Как отремонтировать металлическую дверь

Основные причины ремонта металлической двери: перекос, ржавчина, поломка фурнитуры, проблемы с облицовкой.

Устранение перекоса своими руками

Причиной перекоса может стать усадка дома, в результате чего деформируется дверная коробка. Это актуально для новостроек. В частном доме проблему можно решить, вбив деревянный клинышек под нижнюю панель дверной коробки, в многоквартирных домах — ждать окончательной усадки дома. Данная проблема также исправляется заменой дверных петель на более крепкие. Сделать это самостоятельно практически невозможно. Без помощи специалиста можно выполнить лишь регулировку металлической двери:

  1. Торцевым ключом ослабить среднюю петлю, затем ту, которая нуждается в регулировке.
  2. Оттянуть полотно, передвинуть его к коробке, подтянуть крайнюю гайку.
  3. Покачивать дверь до тех пор, пока петли не встанут на свои места. Теперь гайки можно подтянуть.
  4. Проверить работоспособность двери. Если проблема не была устранена, то процедуру можно повторить.

Иногда может потребоваться добавление ещё одной петли, если дверь слишком тяжела.

Исправить перекос металлической двери поможет смена петель

Борьба с коррозией

Металлические двери покрываются специальными антикоррозийными средствами, но если поверхность повреждена, железо начнёт ржаветь. Обычно коррозия появляется на нижней части полотна. Для ремонта потребуется:

  • наждачка мелкой абразивности;
  • щётка для работ по металлу;
  • растворитель;
  • шпатель;
  • шпатлёвка;
  • грунтовка;
  • краска;
  • кисти, валики или пульверизатор.

Выполняется работа в следующей последовательности:

  1. Снять дверь с петель и удалить фурнитуру.Дверное полотно приподнимается и снимается с петель
  2. После удаления старого покрытия (краски) двери ржавчину зачистить щёткой. Затем отшлифовать и обезжирить. После высыхания растворителя проблемные участки зашпаклевать, после высыхания поверхности отшлифовать полотно ещё раз и прогрунтовать его.Удалять ржавчину лучше специальным инструментом
  3. Поверхность двери окрасить и покрыть антикоррозийными составами.Пульверизатор позволит покрасить дверь быстро и качественно

Профессионалы рекомендуют во время ремонта двери проверить, всё ли хорошо с дверной коробкой.

Дед автора текста пока был бодр, каждое лето ремонтировал дачный домик и гараж. В том числе и железные ворота. Начинал в июле, заканчивал в августе. Не в том смысле, что два месяца ворота приводил в порядок, а просто они входили в программу обязательного ежегодного ремонта. Ворота он снимал и клал под навес во дворе. Шлифовал, красил, вынимал из них дверь, перебирал петли и замок. Гаражу сейчас уже почти 40 лет, но ворота «чувствуют» себя прекрасно. Ни разу не заменялись. Сейчас деду ремонтом заниматься уже возраст не позволяет, но осматривает он их регулярно, заливает тосол в петли, перебирает замок. Для покраски зовёт внуков.

Восстановление функциональности замка

Нередко причиной ремонта двери становятся элементы фурнитуры: ручка, глазок, петли, окошки, цепи. Обычно они заменяются на новые. Исключение — сложные замковые системы, ремонтом которых занимаются профессионалы.

Если в двери стоит цилиндровый замок, ремонт проводится по плану:

  1. Сначала выкручивается стопорный винт. Он находится в планке замка на торцевой части двери.
  2. Сердечник вынимается с помощью ключа. Надо повернуть его так, чтобы сердечник вышел. Перед этим снимаются защитные крышки, прикрывающие торцевые стороны этой детали (в них вставляется ключ). Внешние параметры нового сердечника должны полностью совпадать с параметрами старого.
  3. После замены сломанного элемента замок возвращается в исходное положение и закрепляется стопорным винтом.
В цилиндровом замке достаточно заменить сердечник, чтобы вернуть ему функциональность

Для замены сувальдного замка надо:

  1. Полностью сдвинуть ригели, повернув ключ.
  2. Выкрутить шурупы на торце двери, которые держат замок, поменять его на новый.
Если вышел из строя сувальдный замок, его нужно полностью заменить

В обоих случая после выполнения ремонтных работ надо открыть и закрыть дверь на замок несколько раз.

Ремонт облицовки металлической двери

Частичный ремонт облицовки входной двери делается редко. Эффективней поменять её полностью. Для облицовки обычно используется ламинат, МДФ панели, кожзаменитель.

Если дефекты мелкие, то исправить их на ламинированной двери поможет восковой карандаш. Если более серьёзные, можно поставить на повреждённый участок заплату из плёнки аналогичного цвета и фактуры, замаскировав края ретуширующим воском.

Если повреждено МДФ покрытие, то ремонт выполняют следующим образом:

  1. Повреждённый участок и область примерно в 1 см вокруг него зачищается наждачкой, древесная пыль удаляется.
  2. На этот участок наносится шпатлёвка по дереву, резиновым шпателем убираются её остатки.
  3. После высыхания реставрированная поверхность повторно зачищается наждачкой мелкой зернистости. Затем она грунтуется и сохнет.Перед покрытием двери эмалью или краской поверхность нужно отшлифовать
  4. Вся дверь покрывается краской или эмалью.

Можно также заменить повреждённую МДФ панель на аналогичную. Обшивка из кожзаменителя ремонту не подлежит.

Видео: ремонт входной металлической двери своими руками

Как отремонтировать деревянную дверь

Деревянные входные двери обычно используются в помещениях, но тоже подвержены износу. Они уязвимы к перепадам влажности, температуры. Основные различия между деревянными дверями заключаются в составе (цельная доска, композит) и назначении. От этого зависит срок службы, необходимость ремонта. Например, межкомнатная дверь из цельной доски «проживёт» дольше аналогичной входной.

Перекос деревянной двери

Одна из частых проблем — слишком плотное прилегание дверного полотна к коробке. Если неполадка в ней, то надо определить, в какой из стоек. При слишком большом зазоре надо снять полотно, углубить посадочные места для навесов в той стойке, которая слишком близко к двери. Для этого используется стамеска.Углубление мест под дверные петли иногда помогает при перекосе двери

Иногда со временем шляпки саморезов, которые держат навесы, начинают выступать над поверхностью коробки слишком высоко. Достаточно их подкрутить, что позволит двери встать на место.Иногда достаточно закрутить саморезы в дверной петле поглубже, чтобы устранить перекос

Если внешний вид и срок службы двери не важен, можно просто обтесать дверное полотно рубанком с проблемной стороны.

Существует более сложный способ: принудительная деформация стойки дверной коробки. Для этого надо:

  1. Определить, где конкретно дверь упирается. В этом месте коробку просверлить изнутри.
  2. После этого перфоратором в торце проёма через отверстие в коробке просверлить второе.
  3. Затем между стойками установить деревянный брусок, он расклинивает коробку. В ранее сделанное отверстие поместить длинный дюбель, а брусок удалить. Образовавшийся зазор заполнить монтажной пеной.

Каждый конкретный случай деформации дверной коробки рассматривается отдельно, поскольку иногда для решения проблемы достаточно просто удалить излишек монтажной пены, а в случае деформации сезонного характера ремонтные работы проводятся после того, как дверь примет нормальное положение.

Из личного опыта: один из важных моментов при лакировке дверей — выбор времени года. В моём случае было выбрано начало сентября. В наших краях это «бабье лето»: на улице не сыро и не жарко. То есть дверь и дверная коробка пришли в своё нормальное состояние — не разбухшие от влаги, не ссохнувшиеся от жары. Сырую осень и зиму дверь после ремонта перенесла отлично.

Установку дверной цепи, дополнительного замка, сверление глазка лучше доверить профессионалам.

Реставрация деревянной двери

Более сложный вариант ремонта — частичная или полная реставрация. Частичная — устранение мелких дефектов. Повреждённое место очищается от старой краски, покрытия, а сам дефект шпаклюется, обрабатывается наждачкой и красится.

Полную реставрацию двери нужно проводить в следующей последовательности:

  1. Удаление старой краски или другого покрытия. Обычно для этого используется строительный фен и шпатель. При удалении краски важно строго следовать инструкциям, которые прилагаются к инструменту, соблюдать меры безопасности. Необходимо аккуратно работать шпателем, особенно в рельефных местах.Старое покрытие эффективно снимается шпателем и строительным феном
  2. Шлифовка. Выполняется с целью удаления остатков краски, обновления верхнего слоя. Если потребуется устранить мелкие дефекты, то можно использовать шпатлёвку. При шлифовании важно следовать направлению волокон, иначе следы наждачной бумаги будут слишком заметны. Особенно это важно, если планируется покрытие лаком. Специалисты рекомендуют после основного шлифования облить рабочую поверхность водой, а затем ещё раз пройтись по ней мелкозернистой наждачкой.Для шлифовки дверного полотна удобней применять специальную машинку
  3. Покраска. Поверхность протирается влажной губкой, чтобы избавиться от пыли, покрывается эмалью, а затем краской, но только после полного высыхания предыдущего слоя. Для этого используется обычная малярная кисть или пульверизатор. Важно двигаться сверху, не допуская потёков. После высыхания краски поверхность лучше обработать мелкозернистой наждачкой. Данную процедуру рекомендуется повторить несколько раз. Дверное полотно нужно покрыть двумя — тремя слоями краски, причём каждый последующий нужно наносить только после того, как предыдущий полностью высохнет, то есть не ранее, чем через сутки.

Не лишней будет обработка антисептиком, даже если она уже проводилась. Это снизит риск появления плесени, грибка, других угроз.

Для покраски двери лучше применять пульверизатор

Видео: реставрация старой двери от А до Я

Ремонт шпонированной двери

Ремонт шпонированной двери обычно предполагает устранение следующих неприятностей:

  • отклеивание декоративного слоя;
  • сколы;
  • царапины.

При отклеивании декоративного слоя шпатлёвка не поможет, поэтому он снова фиксируется специальным средством, затем проглаживается через лист бумаги утюгом и прижимается грузом через ткань на 3–4 часа.

Есть и другая частая проблема — вздутие шпона. Основная причина — неправильная поклейка листов. Если шпон был пересушен, на поверхности могут появиться «волны». Чтобы избежать растрескивания, нужно подогреть опасный участок утюгом через лист бумаги или ткань. Чтобы избежать проблемы сухого шпона, можно на 10–15 минут прикрыть его влажной тканью, а только потом клеить.Вздутый шпон выглядит очень плохо

Если проблема более серьёзная, можно сделать заплатку из подходящего по цвету и структуре шпона. Для этого надо:

  1. Вырезать прямоугольные «окна», убрав повреждённые участки полностью.
  2. Эти области заклеить кусками из запасного шпона. Помните, что резать материал надо поперёк текстуры.

Для устранения царапин применяется восковой карандаш. Его подбирают по цвету. Перед использованием он разминается до состояния пластилина, затем наносится на повреждённый участок шпателем и полируется войлоком.Восковой карандаш позволяет избавиться от мелких дефектов на двери

Отреставрированная шпонированная дверь обычно покрывается лаком.

Ремонт ламинированной двери

Мелкие дефекты замазываются твёрдым мебельным воском. Он разогревается и наносится на повреждённый участок. Излишки воска удаляются резиновым шпателем. Иногда для точного подбора оттенков потребуется смешать материал нескольких цветов.

Другое средство — мебельный штрих. Он наносится в 2–3 слоя, после высыхания поверхность протирается влажной тканью. Если дверь пробита насквозь, перед ремонтом покупается ламинат аналогичного цвета и фактуры. В отверстие вставляется оргалит или фанера, поверх наклеивается заплата из ламината, а следы ремонта замазываются штрихом.Основной недостаток мебельного шриха — небольшой ассортимент цветов

Современные возможности отделки входной двери

Современная индустрия строительных материалов предлагает широкое разнообразие вариантов отделки для входной двери. Для изделий, ведущих на территорию общего пользования (улица, лестничная площадка), применяется порошковое напыление, для «внутренних» – ламинирование, пластик, МДФ.

Отделка ламинатом

Ламинат обычно применяется для отделки двери изнутри. Он представляет собой многослойную плитку, лицевая поверхность которой может содержать изображение. Для отделки двери своими руками надо:

  1. Положить дверное полотно горизонтально, предварительно сняв фурнитуру.
  2. Сделать точные замеры и собрать по ним щит из ламинированных плиток. Важно, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Способ соединения плиток обычно указан на упаковке. Лишние части отрезаются электролобзиком.
  3. По всем сторонам дверного полотна закрепить рейки под цвет ламината, щит будет помещён между ними.Плитки ламината имеют по бокам специальные пазы, благодаря которым плотно стыкуются друг с другом
  4. На предварительно очищенную и обезжиренную поверхность дверного полотна нанести клей, сверху — подготовленный щит. В нём заранее делаются отверстия для замков, глазка, другой фурнитуры.Вместо клея можно использовать жидкие гвозди
  5. Затем на щит установить груз, который остаётся до полного высыхания клея. Заключительный этап — монтаж фурнитуры и навешивание двери на петли.

Существует классификация ламината по степени износоустойчивости. Для дома можно выбрать более низкий класс, а для дверей, которые эксплуатируются более активно, качество облицовки должно быть выше.

Отделка двери МДФ панелями

Популярная альтернатива ламинату — МДФ панели. Этот материал дороже, но выглядит более привлекательно. Технически это полосы шпонированного материала, покрытые клеем с внутренней стороны. Каждая деталь крепится к двери липкой стороной, сверху проглаживается утюгом через бумагу или ткань. При таком способе облицовки важно сначала провести вертикальную линию разметки строго по центру дверного полотна. Начинать работу нужно с этого места.Важно аккуратно разметить дверное полотно

Одноклассник чуть ли не полгода определялся, чем обшить дверь в новую квартиру, пока в ней ремонт шёл. В итоге, они с женой остановились на МДФ панелях. В основном из-за скидок в магазине, но сейчас оба полностью довольны. Двери четыре с половиной года — как будто вчера поставили.

Отделка двери антивандальным порошковым покрытием

Порошковое напыление применяется для стальных поверхностей и выполняется только специализированными предприятиями. Особенность — антивандальные свойства. Суть метода: на поверхность под высоким давлением распыляется специальный порошок, состоящий из смеси полимеров, керамики и металла. Затем объект подвергается воздействию высоких температур. Нанесённый порошок полимеризуется, вплавляясь в поверхность двери. Такое покрытие устойчиво практически к любым видам механических, химических повреждений, обладает противопожарными свойствами. Современные технологии позволяют выбирать практически любую цветовую гамму такого покрытия.

Антивандальное покрытие защитит дверь не только от повреждений, но и от рисования маркером.

http://dver.club/otdelka/antivandalnye-dveri.html

Прочие варианты отделки дверей

Самый простой и дешёвый вариант обшивки дверей — ДСП. Но он имеет ряд недостатков:

  • скудная цветовая гамма;
  • недолговечность;
  • низкая устойчивость к повреждениям.
Двери из ДСП дешёвые, но недолговечные

Более популярны другие варианты:

  1. Кожзаменитель. Один из самых простых и доступных способов. Обычно дверь одновременно с обивкой кожзаменителем утепляется с внутренней или с обеих сторон.Двери с кожзаменителем ныне не очень популярны
  2. Клеёная рейка. Эстетичный, но более сложный в монтаже вариант обшивки. На внешней стороне двери под каждую рейку сверлится не менее 4 отверстий. Для монтажа обшивки с внутренней стороны монтируется каркас, к которому прибивается облицовка.
  3. Вагонка. Материал имеет специальные пазы и шипы для установки скрытых креплений.
  4. Искусственный камень. Применяется реже других вариантов в силу высокой стоимости. Плюсы: широкий выбор цвета и фактуры, эстетичность, устойчивость к механическим повреждениям, перепадам влажности и температуры.
  5. Пластик. Обшивка этим материалом применяется в основном для офисных дверей. Пластик — один из самых дешёвых вариантов.
  6. Краска. Иногда металлическая дверь покрывается антикоррозийными составами и красится в один или несколько цветов, может наноситься рисунок.Краска помогает придать двери любой оттенок
  7. Зеркала. Применяются для отделки внутренней стороны двери, чтобы визуально увеличить прихожую.

При выборе материала обшивки для двери важно учитывать, в каком режиме дверь будет эксплуатироваться, насколько важна визуальная составляющая, общую стоимость работ.

Ремонт дверного проёма

Основная проблема, с которой сталкивается обладатель отремонтированной или новой входной двери — оформление дверного проёма. Новая дверь на контрасте со старым дверным проёмом выглядит менее привлекательно.

Почти все отделочные работы можно сделать самостоятельно. Основная их задача — исключить сквозняки из-за негерметичных швов между стенами и дверной коробкой. Это позволит повысить температуру внутри помещения зимой, не допустить лишней работы кондиционера летом. Применяется обычная монтажная пена:

  1. Она заливается между стеной и дверной коробкой как изнутри, так и снаружи помещения. Простой способ определить, есть ли сквозняк — после заливки пены поводить вдоль шва зажжённой свечой. Пламя покажет, есть ли движение воздуха.Примение монтажной пены — самый удобный способ герметизации дверного проёма
  2. Если швы герметичны, лишняя пена обрезается, начинаются отделочные работы.
  3. Для закрытия монтажных зазоров применяется эластичный клей-цемент.
  4. В конце с помощью специальных скоб монтируются наличники. Соединяются они под углом 45°. Для резки понадобится стусло или поворотная ручная ножовка. Если ни того, ни другого нет — есть вариант резки под 90°, но он требует навыков.Монтаж наличника под углом 90° под силу не каждому мастеру
  5. Теперь выполняется монтаж откосов. Для этого с них убираются все следы старого покрытия, поверхность грунтуется, покрывается клей-цементом и выравнивается. В многоквартирных домах обычно работа с внешней частью дверного проёма на этом заканчивается, хозяева коттеджей могут отделывать откосы в рамках своих возможностей. Чаще всего для этого используются МДФ панели.

Видео: как использовать стусло при резке наличников

Внутренняя отделка откосов дверного проёма

Для облагораживания внутренней части дверного проёма применяются различные материалы. Здесь всё зависит от желаний возможностей хозяина. Используется:

  • гипсокартон;
  • МДФ панели;
  • ламинат;
  • пластиковые панели;
  • дерево;
  • штукатурка;
  • цементная стяжка;
  • искусственный камень.

Отделать входной проём можно практически любым строительным материалом — количество вариантов ограничено только фантазией и ресурсами владельца. Главное — учитывать внутренний дизайн помещения и внешний вид здания. Кроме этого, необходимо учитывать климат, активность эксплуатации дверей, сложность ухода за облицовкой.

Для облицовки дверного проёма используются различные материалы

Отделка откосов гипоскартоном

Самый популярный способ — отделка внутренних откосов дверного проёма гипсокартоном. Это связано с его универсальностью, низкой стоимостью и хорошими эксплуатационными качествами. Основная сложность в работе с гипсокартоном состоит в том, чтобы правильно разрезать стандартный лист на куски нужного размера.

Разметка материала проводится только карандашом, удалить или скрыть следы шариковой ручки или маркера потом будет крайне сложно.

Видео: как нарезать гипсокартон без специальных инструментов и помощников
Инструментарий для работы с гипсокартоном

Оптимальная толщина гипсокартона — от 9,5 до 12,5 мм. Понадобятся:

  • дюбели 6х60 с шурупами;
  • саморезы по металлу;
  • пластиковая стартовая направляющая.

Нужны следующие инструменты:

  • нож;
  • рулетка;
  • молоток;
  • шуруповёрт;Для саморезов заранее можно просверлить отверстия
  • перфоратор;
  • шпатель;
  • строительный уровень;
  • алюминиевое правило или длинный фрагмент профиля;Правило позволяет равномерно распределить строительную смесь
  • простой карандаш;
  • тара для разведения клеевого состава.

Порядок действий при монтаже откосов из гипсокартона

Для монтажа откосов из гипоскартона надо:

  1. Максимально выровнять поверхность, обрезать монтажную пену. Просверлить отверстия в стенах с шагом в 20 см, вставить дюбели. В них вкрутить шурупы. Это позволит откосам держаться крепче.
  2. Измерить длину каждой стороны дверной коробки. Из стартовой направляющей вырезать три полосы соответствующей длины.
  3. Верхнюю направляющую сделать равной ширине проёма. Отмерить одинаковое расстояние от дверной лутки (коробки) и зафиксировать саморезами направляющую в трёх нужных направлениях. Короткий бортик располагается внутри, длинный — снаружи.
  4. По сделанным замерам разметить на листе гипсокартона три полосы для облицовки. При работе с этим материалом стоит учитывать его капризность. Если нет опыта, при обрезке можно получить обломанный край, который будет обсыпаться. Работать с таким материалом уже не получится.
  5. Замешать клеевой раствор. Избавиться от комков, состав должен получиться однородным. Нанести его на полосы гипсокартона и дюбели.Клеевой раствор должен быть достаточно вязким, но однородным
  6. Полосы гипсокартона вставить в соответствующую направляющую и сильно придавить. Важно не переборщить с количеством клеевого раствора. Если его будет много, гипсокартон может выгнуться. Оставшиеся после этого щели между стеной и гипсокартоном замазать остатками раствора.Важно правильно высчитать количество клея
  7. Проверить результат своей работы строительным уровнем. Оставить конструкцию на 10–12 часов.
  8. Откосы зашпаклевать и окрасить.
Видео: монтаж дверных откосов из гипсокартона

Отделка дверного проёма пластиковыми панелями

Отделка дверного проёма пластиковыми панелями — популярный вариант. Его преимущества:

  • доступная цена;
  • простой монтаж;
  • невосприимчивость к плесени и грибку;
  • низкая горючесть;
  • долговечность.

Набор инструментов традиционный:

  • перфоратор;
  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • лобзик или ножницы по металлу;
  • крепёжный материал.

Технология отделки:

  1. Монтаж обрешётки (это проще, чем добиваться идеальной поверхности) и панелей на неё. Каркас может быть деревянным или металлическим. Второй вариант значительно дороже.Металлическая обрешётка может обойтись дороже самих панелей
  2. Грунтование. Если монтировать откосы без обрешётки, их нельзя будет снять. Такая необходимость может возникнуть, чтобы убрать грибок и плесень. Качественная грунтовка предупредить появление этой проблемы.
  3. Оштукатуривание поверхностей, где разместятся откосы. Если она будет идеально гладкой, можно обойтись без обрешётки.
  4. Удаление следов отделки.

Пластиковые откосы чаще применяются для оконных и дверных проёмов на балкон или лоджию.Оформление пластиковых откосов двери на лоджию можно выполнить самостоятельно

Альтернативные варианты монтажа дверных откосов

Есть и другие материалы, которые можно использовать для отделки дверного проёма:

  1. МДФ панели. Технология монтажа аналогична облицовки гипсокартоном, иногда используются шурупы или монтажная пена. Преимущества — высокая износостойкость, эстетичность, широкий выбор цветов и фактур. Недостатки — относительно высокая стоимость материала.МДФ панели нельзя использовать в комната с повышенной влажностью
  2. Ламинат. Технология монтажа аналогична предыдущему варианту. Из недостатков можно выделить проблемы при резке ламината. Часто материал при этом трескается, но предупредить это можно с помощью специального мелка.
  3. Штукатурка. Самый простой и дешёвый вариант. Преимущества — ничего не прогнётся и не деформируется от перепадов влажности и температуры, не появятся пустоты. Поверхность надо загрунтовать, затем установить уголок (он формирует ровный край), нанести два слоя штукатурки, причём первый из них толще. Ещё раз загрунтовать, зашпаклевать, затереть, отшлифовать.Поверхность откосов должна быть идеально ровной
  4. Дерево. Достаточно дорогой вариант. Обычно монтируются не на клей, а на каркас из профиля для гипсокартона или деревянных реек. Перед сооружением каркасного элемента надо выровнять стены. В качестве креплений подойдут дюбеля или ударные шурупы. Железные перемычки между несущими элементами помогут сделать каркас прочнее. Электропроводка прячется под откосы на стадии монтажа каркаса.

Отделка дверных проёмов камнем

Преимущества отделки камнем — его износостойкость, долговечность, экологичность, красота и оригинальность. Камень не конденсирует воду. Кроме того, укладка этого материала не требует большого количества навыков ремонта, поэтому под силу любому, кто подойдёт к делу со старанием.

Технология отделки искусственным и натуральным камнем одинакова. Первый отличается более широким ассортиментом. При выборе натурального камня можно отдать предпочтение песчанику, он для облицовки подходит идеально, особенно нарезанный на тонкие полосы различной длины.

Вместо камня можно использовать остатки кафельной плитки, не пригодившиеся при ремонте ванной комнаты или туалета. Это позволит немного сэкономить.

Технология облицовки камнем

Общее правило для оформления проёмов — сверху камня должно быть больше, чем снизу. Выполнять укладку камня нужно следующим образом:

  1. Очистить и обезжирить рабочую поверхность, загрунтовать, обработать «бетонконтактом».При отделке дверного проёма камнем соблюдать симметрию не обязательно
  2. Каменную плитку разложить на горизонтальной поверхности, создав макет будущей облицовки, понять, где какая плитка разместится.
  3. Выполнить облицовку. Работу нужно начинать снизу с любого удобного угла. На стену плитка крепится на специальный клей или жидкие гвозди.Облицовка из камня кладётся на клей и жидкие гвозди
  4. Если в рамках дизайнерского замысла какую-то плитку требуется подрезать, делать это нужно максимально аккуратно. Края камня обязательно отшлифовать, стерев острые углы.
  5. На вертикальной кромке дверного прохода плитку приложить впритык к границе будущего наличника. По углам стен используется соединение стык встык под углом.
  6. После того как высохнет крепёжный материал, каменную облицовку задекорировать тонировочной пастой. Обычно она сделана на основе воды и акрилового лака. Это позволит придать камню нужную тональность.
Видео: процесс отделки дверного проёма камнем

Ремонт металлических дверей лучше доверить специалистов. Это связано с большой массой конструкции и сложностью работы. Но часть можно сделать и самому, например, регулировку петель. Ремонт и реконструкция дверей из дерева, оформление дверных проёмов вполне под силу обычному человеку. Особенно если есть помощники, желание и минимальные навыки работы руками.

  • Автор: Aleksey Kalinin
  • Распечатать

masterok.guru

Целесообразен ли ремонт межкомнатной деревянной двери?

Иногда межкомнатные двери выходят из строя, либо теряют первозданный внешний вид. В некоторых случаях гораздо проще поменять их, нежели ремонтировать, поскольку ремонт может вылиться в масштабную трату денег. Замена межкомнатных деревянных дверей не всегда целесообразна, особенно в тех случаях, когда старые двери стоили достаточно дорого и были хорошего качества.

Для принятия решения необходимо взвесить все плюсы и минусы в пользу замены или ремонта дверей исходя из многих критериев, необходимо учитывать как количество имеющихся в распоряжении денежных средств, так и сложность реставрационных работ. Наша статья расскажет о том, каким образом отремонтировать двери при некоторых поломка, либо потере при «товарного» вида. Рассмотрим основные способы ремонта и пути устранения недостатков.

Ремонт полотна

Часто встречающаяся проблема связана с тем, что полотно не закрывается как следует, задевает коробку. Это может быть связано с тем, что дерево, из которого изготовлена дверь, разбухло, расширилось в размерах. Причина – повышенная влажность в помещении, либо банальная старость полотна. Как результат – деформация коробки с невозможностью закрыть дверь.

Ремонт при такой поломке достаточно прост. В первую очередь, необходимо понять – какая часть коробки двери деформировалась. Для этого следует изучить зазоры между дверной коробкой и полотном. Если зазор значительный — дело в стойке, которая находится в противоположной стороне от зазора. Еще одна возможная причина неисправности – навесы, закрепленные саморезами. Для того, чтобы привести их в первоначальное состояние, необходимо закрутить их поглубже.

Для того, чтобы устранить вышеописанную неисправность, придумано два основных способа.

Первый из них подойдет для случаев, когда полотно трется о стойку коробки. В случае, когда дверь все же закрывается, но с некоторым усилием, ремонтные работы вполне можно произвести самостоятельно. Для этого необходимо углубить посадку навесов. Полотно снимается с петель, которые откручиваются от коробки. Затем с использованием стамески места крепления углубляются на несколько миллиметров. После навесы и дверь устанавливаются на место. Как правило, такая процедура позволяет полностью устранить все проблемы.

Второй способ заключается в намеренном деформировании стойки коробки. Чтобы это сделать, необходимо снять наличники, освободить полости от наполнения. Далее дверь закрывается, определяется место, в котором полотно задевает коробку. С помощью дрели просверливается дырка с внутренней части коробки. С помощью перфоратора просверливается еще одно отверстие, через ранее просверленную дыру с торца проема.

Берется брусок из дерева, устанавливается между стойками и коробка расклинивается, а в отверстие вставляется саморез. После удаления распорки, при нормальной работе двери, все возвращается на свои места, а зазоры запениваются.

Есть и третий вариант для того, чтобы решить проблему притирания полотна, однако применять его не рекомендуется. Он заключается в уменьшении размеров дверного полотна путем его обрезки. Лучше резать со стороны петель, однако внешний вид изделия может неизгладимо пострадать.

Восстановление внешнего вида

Восстановление дверей до первозданного вида – трудоемкий процесс, требующий достаточно серьезных усилий. Для того, чтобы восстанавливать внешний вид дверной конструкции, сперва необходимо демонтировать полотно. Если же ремонт требуется небольшой, косметический, можно обойтись и без снятия полотна и устранить недостатки на закрепленной двери.

Итак, если повреждения незначительны (имеются небольшие царапины, сколы, и иные дефекты покрытия), необходима шлифовка двери. В первую очередь поверхность шпаклюется, а уже затем шлифуется. Поврежденное место очищается от грязи, с него удаляется верхний слой. Затем используется шпаклевка, избыток которой после высыхания удаляется с поверхности полотна наждачной бумагой.

Если повреждения серьезные, невозможно восстановить дверь без снятия полотна с петель. Процесс восстановления достаточно сложен, требует большого сосредоточения усилий. В первую очередь необходимо снять старое лакокрасочное покрытие двери. Его можно удалить как механическим, так и химическим способом. Предпочтительнее механический.

В этом случае на дрель надевают специальные насадки, которыми можно шлифовать поверхность. Химический способ же не безопасен. Прелесть механического способа в том, что одновременно с шлифованием поверхности она восстанавливает свой первозданный вид. По окончании шлифовки на дверь наносится новое декоративное покрытие.

Ремонт двери из шпона и ламината

Повреждения полотна могут носить различный характер, что зависит от того, из чего сделана дверь. Если двери сделаны из шпона или ламината, возможно отклеивание верхнего слоя либо царапины. В этом случае никакая шпаклевка не поможет. Для таких типов дверей есть свои способы реставрации.

Если верхний декоративный слой поверхности отклеивается — это не очень страшная проблема. Можно просто приклеить его обратно с использованием суперклея, либо другим способом: используется лист бумаги, через который с помощью утюга проглаживается поврежденный элемент, а затем бумага прижимается к поверхности двери тряпкой.

Сколы, как и царапины, либо трещины, также возможно устранить. Для этого следует приобрести специальный карандаш для удаления повреждений. Он сделан на основе воска и может быть различных цветов. Его необходимо размять до однородной консистенции, а затем с помощью шпателя нанести на полотно. После того, как он затвердеет, необходима полировка с использованием войлока.

Устранение трещин на деревянных поверхностях

Реставрация достаточно сложна и кропотлива. Однако результат удаления трещин с межкомнатных деревянных дверей превосходит ожидания. Разберем процесс пошагово:

  • Снятие полотна с петель, с последующим его расположением на ровной поверхности в горизонтальном положении;
  • Удаление внешнего покрытия, которое производится с использованием растворителя и наждачной бумаги;
  • Шлифовка поверхности с помощью наждачки или шлифовальной машинки;
  • Если на полотне есть крупные щели, они удаляются при помощи шпаклевки, подобранной в соответствии с цветом поверхности;
  • После высыхания поверхности необходимо заново отшлифовать полотно;
  • Как только процесс шлифовки завершен, необходимо загрунтовать поверхность и покрыть ее лаком.

Замена стекла

Наличие вставки из стекла – несомненный плюс для двери. Такие двери смотрятся красиво и интересно. К сожалению, не все виды стекла достаточно надежны, при механическом воздействии некоторые из них могут разбиться. Если такая ситуация произошла, вполне возможно осуществить замену стекла своими руками.

Для этого необходимо снять стеклянный элемент с полотна. Чтобы это сделать, следует ослабить крепления, которые удерживают стеклянную вставку. Как правило, крепления сделаны из дерева. После этого необходимо обернуть руки тряпкой, чтобы не повредить их, и удалить оставшиеся куски стекла.

На некоторых дверных конструкциях установлена дополнительная резиновая защитная вставка, которую необходимо снять. Если она не повреждена, можно использовать ее в дальнейшем.

В случае, если стекло прямоугольное, необходимо просто заказать стекло аналогичного размера в специализированной мастерской. Фигурное стекло также можно заказать, однако потребуется перерисовка рисунка, выполненная с непревзойденной точностью.

Перед тем, как вставлять новое стекло, полотно лучше снять. Это убережет от вероятности порчи нового стекла при случайном повреждении. Кроме того, работать на весу не очень просто.

На стекло наносится силиконовый клей, а затем вставляется прокладка из резины, после чего конструкция крепится штапиком.

Ремонт раздвижных дверей

В современных домах можно все чаще встретить раздвижные двери. Как правило, их устанавливают с целью экономии пространства. Различные элементы фурнитуры могут легко выйти из строя и их необходимо время от времени заменять.

К основным поломкам относят тяжелое открывание дверей, выскакивание роликов из направляющих, а также шатание крепежа.

Если дело в роликах, можно попробовать произвести их очистку либо замену. Для этого дверь снимается с направляющих, а ролики чистятся и смазываются, либо заменяются, а затем полотно устанавливается на место. Если шатается крепеж, необходимо плотнее закрепить его элементы.

Если ремонт невозможен

В случае, если ремонт двери невозможен по ряду причин, необходима ее замена. Это гораздо проще, чем ремонтировать те или иные конструктивные элементы двери. Для того, чтобы поменять дверь, необходимо снять полотно, демонтировать коробку с помощью лома. После этого место установки очищается от различного мусора и проем измеряется.

Как приобретете новую дверь будет необходимо установить на нее фурнитуру, после чего приступать к установке коробки.

Коробка устанавливается с использованием уровня, а после установки оставшиеся полые пространства между стеной запениваются. Наличники закрепляются только после того, как монтажная пена высохла. Далее полотно навешивается на петли.

Итак, если дверь требует ремонта, в большинстве случаев процедуру можно успешно выполнить самостоятельно. Как это сделать, необходимо решить в зависимости от типа возникшей поломки. Если требуется декоративный ремонт, возможно обновить межкомнатные деревянные или любые другие двери вышеописанными способами. В случае выхода из строя фурнитуры, она легко заменяется на аналогичную, а в некоторых случаях – ремонтируется. Главное подойти к вопросу с умом и тогда результат не разочарует.

o-dveryah.ru


Смотрите также