Как утеплить лоджию изнутри


Утепление лоджии и балкона изнутри - пошаговая инструкция + видео!

Наличие лоджии дает владельцу городской квартиры массу значимых преимуществ. И главное из них – это имеющаяся возможность расширить свои владения за счет дополнительных квадратных метров. Правда, для этого необходимо будет поработать – но зато в любом случае достигается немалый выигрыш, особенно с учетом того, сколько стоит один «квадрат» полезной площади в наше время.

Как правильно утеплить лоджию изнутри

Однако, чтобы преобразовать лоджию в действительно полноценное помещение, или даже рассматривать перспективу ее объединения с комнатой, необходимо обеспечить высокоэффективную термоизоляцию. Но и в этом случае хозяевам проще, нежели тем, у кого в распоряжении не лоджия, а балкон – гораздо меньше ограничений на возможности использования различных строительно-отделочных материалов, да и степень внешнего воздействия на такую пристройку – не столь выражена за счет особенностей ее конструкции. Давайте рассмотрим варианты, как правильно утеплить лоджию изнутри, не прибегая к значительным тратам и стараясь обойтись собственными силами.

В чем особенности утепления лоджии

Балкон и лоджия, хотя и имеют немало сходных черт, все же отличаются конструкцией, и это, по сути, предопределяет возможную разницу в подходах к их преобразованию в полноценное полезное помещение.

Очень часто торцевые стенки лоджий соседствуют с отапливаемыми помещениями, и обеспечить их эффективную термоизоляцию – значительно проще.

  • Если балкон практически всегда располагается на плите, выступающей за пределы здания, то есть с трех сторон, а нередкое еще и сверху-снизу «продуваем всеми ветрами», то у классической лоджии наружу открыта только одна сторона, а сама она как бы «прячется» в нише фасада. Торцевые стенки лоджии могут соседствовать с отапливаемыми помещениями, с такими же лоджиями, и лишь в редких случаях, в угловых квартирах – с холодной капитальной стеной. Примерно так же обстоит с потолком и полом этого помещения – если сверху и снизу расположены застекленные и утепленные лоджии, то влияние «забортных» погодных условий будет значительно меньше.
  • Плита лоджии опирается с трех сторон на надёжные капитальные стены, то есть нет риска ее деформации и провисания от излишней нагрузки. Это дает возможность применить при ремонте, утеплении и отделке пола практически все известные технологии, допустимые для многоэтажек. Поверхность можно выровнять стяжкой, разместив при этом, например, в ее толще кабельный подогрев поверхности.
  • Многие лоджии имеют по проекту капитальный парапет, железобетонный или выложенный из кирпича или блоков. Но даже если ограждение представляет собой легкую конструкцию, состоящую из сваренной решетки или тонкой перегородки, то ничто не помешает самостоятельно выложить на необходимую высоту стенку из газосиликатных блоков.

Конструкция лоджии не накладывает серьезных ограничений на возведение капитального парапета из кирпича или газосиликатных блоков

Такой парапет не только уже сам по себе обеспечивает определённую степень термоизоляции помещения, но и становится отличной основой для монтажа рам остекления лоджии.

  • Благодаря особенностям своей конструкции, лоджии, как правило, бывают шире и вместительнее балконов. А наряду с тем, что им, в силу тех же причин, не требуется столь значимого утеплительного слоя, получается очень существенный выигрыш в полезной площади. И рыночная стоимость квартир, оснащенных лоджиями, обычно ощутимо выше, чем равных им по площади квартир, имеющих балконы.

При утеплении лоджии вполне можно использовать все те технологические приемы, которые поменяются при термоизоляции балконов, но выполнять их, как правило, уже значительно проще. На страницах нашего портала – достаточно информации о методиках утепления балконов – в частности, хорошо показана последовательность термоизоляционных работ с использованием плит пенополистирола.

Как утеплить балкон самостоятельно?

Существует немало приемлемых методик создания на балконе требуемого уровня термоизоляции. Подробнее об этом рассказано в публикации «Утепление балкона своими руками». Кроме того, наверняка полезными станут советы, изложенные в статьях, посвящённых отдельно полам на балконах и потолкам на балконах, в которых вопросам утепления уделено ключевое внимание.

Чтобы не повторяться, в данной публикации будет подробно рассмотрена инструкция по утеплению лоджии минеральной ватой. А затем – хорошо подходящий именно для лоджии способ термоизоляции пола с его одновременным выравниванием и поднятием на требуемую высоту по технологии сухой стяжки.

Какое утепление потребуется для лоджии?

Общие понятия об утеплении лоджии

Если на лоджии задумывается создание полноценного помещения или даже ее объединение с комнатой (кухней), то и требования к термоизоляции поверхностей должны в полной мере соответствовать установленным для жилых помещений параметрам. Суть сводится к тому, что суммарное термическое сопротивление ограждения или перекрытия не может быть меньше установленного СНиП нормированного показателя, рассчитанного для данного региона, в зависимости от особенностей климата. Это очень наглядно показано на размещенной ниже карте-схеме:

По этой карте-схеме несложно определить нормативное значение термического сопротивления для своего региона (фиолетовое – для стен, синее – для перекрытий)

Но именно у лоджии, в отличие от балкона, не все стены, перегородки и перекрытия одинаковы. И степень необходимой их термоизолированности лежит в зависимости еще и от «соседства», то есть от того, что расположено с другой стороны. Можно пояснить на примере:

Различные поверхности лоджии требуют и дифференцированного подхода к их утеплению

1 – парапет лоджии всегда граничит с открытым пространством улицы, то есть требования к термоизоляции здесь действуют в полную силу.

2 – противоположная капитальная стена, отделяющая лоджию от жилого помещения квартиры. Как правило, ее термоизоляционные качества уже предусмотрены проектом самого здания, из того расчета, что лоджия открыта. Стало быть, в дополнительном утеплении эта стена чаще всего не нуждается, и ее просто отделывают в общем «ансамбле» с другими поверхностями помещения.

3 – торцевые стены. Здесь возможны несколько вариантов.

— В некоторых лоджиях такая стена является общей с отапливаемым помещением (комнатой или кухней). Утепление потребуется, так как сама стена является проводником холода, но его толщина будет уже значительно меньше.

— По соседству может располагаться другая лоджия, и в этом случае все зависит, в каком она состоянии. Если она открытая, и хозяева не собираются предпринимать никаких шагов к ее утеплению, то стенку стоит рассматривать, как внешнюю, со всеми вытекающими последствиями. Точно так же стоит рассматривать и торцевую стенку на угловых лоджиях, соседствующих с улицей.

— Если соседняя лоджия застеклена и утеплена, то слой термоизоляции может быть уменьшен.

4 и 5 – пол и потолок лоджии. Необходимость и объем термоизоляции можно рассматривать по аналогичному подходу – в зависимости от «соседства». Возможные случаи, в принципе, схожи с рассмотренными для торцевых стен. Правда, суммарное значение термического сопротивления для перекрытий обычно существенно выше, чем для стен.

Слой утепления должен, в комплексе с другими материалами стены или перекрытия, обеспечить требуемое значение сопротивления теплопередаче.

Итак, весь принцип термоизоляции состоит в том, чтобы создать такую многослойную конструкцию, чтобы ее суммарное термическое сопротивление соответствовало установленным нормативным параметрам. А оно складывается, естественно, из термоизоляционных показателей каждого из слоев – самой стены (перекрытия), одного или нескольких прослоек утепления, внутренней и внешней отделки. Основная задача – за счет утеплителей, то есть материалов с выражено низкой теплопроводностью, обеспечить то «восполнение дефицита» общего сопротивления, которое требуется для достижения требуемого значения.

Базовой формулой можно считать следующую:

Rn = Нn / λn

в которой:

Rn – величина сопротивления теплопередаче (м²×°С/Вт) для каждого отдельно взятого слоя стены или перекрытия.

Нn – толщина этого слоя (в метрах);

λn – табличная величина коэффициента теплопроводности для материала, из которого изготовлен этот слой (Вт/м×°С).

Оперируя этим соотношением, несложно вычислить требуемую толщину утеплителя, если известны все остальные параметры.

Чтобы облегчить читателю задачу, ниже размещен удобный калькулятор, который позволит быстро и с достаточной степенью точности определить толщину термоизоляции для каждой из поверхностей утепляемой лоджии. В нем также учтены особенности «соседства», о которых говорилось выше.

Калькулятор расчета толщины термоизоляции стен, потолка и пола лоджии

Прежде чем переходить непосредственно к расчету, уместным будет ознакомиться еще с одним замечанием.

Применение пенофола для утепления лоджии резко поднимает эффективность всей создаваемой термоизоляционной системы

При утеплении балконов и лоджий очень часто используется дополнительный термоизоляционный материал – фольгированный пенополиэтилен. Им закрывают все утепленные поверхности, добиваясь при этом сразу трех эффектов:

— Материал сам по себе является хорошим термоизолятором, и, можно сказать, участвует в создании суммарного сопротивления теплопередаче.

— Пенополиэтилен, тем более – фольгированный, становиться отличной преградой от проникновения к утепляемой конструкции водяного пара, а, между тем, пароизоляция является обязательным условием при утеплении помещений изнутри.

— Наконец, отражающий фольгированный слой, направленный в сторону помещения лоджии, создает «явление термоса», и эффективность термоизоляции резко возрастает. А это, в свою очередь, позволяет применить более тонкие слои утеплительных материалов, что чрезвычайно важно в ограниченном пространстве лоджии.

В калькуляторе предусмотрена возможность провести расчет как с использованием фольгированного утеплителя (пенофола) различной толщины, так и без него. Получается очень наглядная картина, а выводы пусть каждый хозяин делает самостоятельно.

Перейти к расчётам

Как утеплить лоджию минеральной ватой?

Перейдем непосредственно к процессам утепления лоджии.

Предварительные этапы – ревизия и ремонт подлежащих термоизоляции поверхностей, их надежная гидроизоляция – все это проводится точно так же, как и при утеплении балкона – смотри рекомендуемые выше ссылки. В данном случае будем исходить из того, что поверхности готовы, расчеты произведены, остекление лоджии выполнено по всем правилам.

Остекление лоджии или балкона – особый этап в их благоустройстве

Никогда в этом помещении не добиться требуемого микроклимата, если не будут установлены качественные рамы. Остеклить балкон самостоятельно – чрезвычайно сложная и опасная задача, и хотя на нашем портале приводится инструкция по выполнению подобной операции, лучше пригласить для этого специалистов.

В качестве утеплителя будет использоваться базальтовая минеральная вата. Она несколько дороже стекловолоконного аналога, но превосходит его практически по всем эксплуатационным параметрам.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Лоджия подготовлена к утеплению. Сложен парапет из газосиликатных блоков. Проведена необходимая гидроизоляция всех поверхностей. Установлено качественное остекление – металлопластиковые рамы со стеклопакетами. Все щели, технологические зазоры плотно заполнены монтажной пеной.

Можно переходить к монтажу каркаса под утеплительный материал – минеральную вату.

Готовятся бруски — направляющие каркасной конструкции. Их толщину обычно выбирают с расчетом, чтобы она соответствовала толщине утеплительных плит. В данном случае – это 50×50 мм.
Бруски крепятся к поверхности парапета с помощью дюбелей – намечаются и высверливаются отверстия, вставляются дюбель-пробки, вкручиваются саморезы. Может использоваться и иной крепеж, например, дюбель-гвозди – все зависит от материала изготовления утепляемой конструкции.
Бруски следует не наживлять, а именно надежно закреплять, неподвижно зафиксировать на стене, так как на них впоследствии ляжет вся нагрузка и от утеплительного материала, и от декоративной обшивки стены.
Подобная обрешетка крепится и на торцевых стенах лоджии. В данном случае она размещена горизонтально, но эта ориентация может быть и иной – все зависит от количества слоев утеплительного материала и планируемого направления панелей декоративной обшивки лоджии.

Обратите внимание – на стене, отделяющей лоджию от помещения, тоже смонтирована обрешетка, но только она выполнена из тонких реек, 20×40 мм. Укладки утеплителя на этой поверхности не предполагается, и обрешетка будет служить исключительно в качестве основания для обшивки стены вагонкой.

При установке направляющих обрешетки на утепляемых стенах, необходимо придерживаться такого шага, чтобы утеплительные плиты очень плотно встали между брусками. Большинство минераловатных утеплителей имеет стандартную ширину блока в 600 мм. Значит, оптимальным расстоянием между брусками «в свету» станет примерно 570 ÷ 580 мм.
При монтаже направляющих необходимо контролировать вертикальность задаваемой ими плоскости – это впоследствии отразится на аккуратности декоративной обшивки лоджии. Подобное требование распространяется на все утепляемые стены.
По готовности обрешетки, можно переходить к укладке утеплительного материала. Блоки минеральной базальтовой ваты за счет своей выраженной упругости можно слегка поджать с торцов и плотно уложить между брусьями – они расправятся и не оставят никаких щелей.

Некоторые разновидности базальтовой ваты известных брендов, например, «ROCKWOOL BATTS SCANDIK», имеют специальную конструкцию - по технологии «флекси»: один из краев выполнен подпружиненным, что обеспечивает максимально плотное прилегание блока к направляющим обрешетки.

Если есть необходимость, блоки минваты режутся в нужный размер – это несложно сделать по линейке обычным строительным ножом. При раскрое так же учитывается, что размер получаемого блока должен быть на 20÷30 мм больше, чем ширина просвета между брусьями обрешетки. Таким образом заполняются все «ячейки» обрешетки на парапете и на торцевых стенах.

Параллельно можно вести и утепление потолка, но там придется дополнительно обеспечить фиксацию минеральной ваты между направляющими. Это можно выполнить, например, натягиваемой зигзагообразно между направляющими леской.

В данном случае расчеты показали, что для утепления парапета требуется два слоя минеральной ваты. Поэтому, после укладки первого, к вертикальным стойкам обрешетки прикручиваются горизонтальные направляющие. Они одновременно еще и прижмут уложенные блоки утеплителя.
Крепить второй ряд можно обычными саморезами.
Чтобы свести к минимуму отходы минеральной ваты и обеспечить качественную термоизоляцию, при монтаже второго яруса обрешетки также стараются придерживаться выбранного шага установки, если это возможно.
Далее, производится укладка второго слоя минеральной ваты. В этом случае блоки утеплителя придется стыковать между собой – там тоже должна обеспечиваться максимальная плотность укладки, без оставления малейших щелей. После такой укладки «мостиков холода» почти не останется.

Обратите внимание – на торцевой стене укладка была выполнена в один слой, и там большего, по расчетам, не потребовалось. Второй ярус обрешётки на стенах не монтировался.

Следующий важнейший этап утепления лоджии – это создание надежного барьера от проникновения пара. Концентрация водяных паров в теплом обитаемом помещении всегда выше, чем на улице, и они ищут выход, проникая через материалы отделки. Если не создать барьер, влагой начнет напитываться утеплитель, теряя свои качества (особо это актуально именно для волокнистых материалов). Кроме того, могут появиться участки сырости в области «точки росы», то есть практически в районе прилегания утеплителя к стенам или перекрытиям. Все это чревато появлением неприятного запаха и началом распространения плесени. Как уже говорилось, в качестве пароизоляции очень часто используют фольгированный пенополиэтилен, располагая его отражающей поверхностью внутрь помещения лоджии. Ну а в данном примере было решено применить специальную армированную пароизоляционную пленку.

Рулон разматывается по всей длине утепляемой поверхности. При укладке стараются допустить как можно меньше стыков отдельных полотен.

К направляющим обрешетки пленка крепится скобками с помощью обычного строительного степлера.
Если необходимо обеспечить сопряжение двух полотен, то их взаимный перехлест должен составлять не менее 100 мм. Его можно проклеить сверху скотчем.

Другой вариант – на нижнее полотно по линии перехлеста приклеивается двухсторонний скотч. Затем аккуратно снимается защитная подложка, и опускается верхнее полотно. После плотного прижатия по всей линии, обеспечится надёжная герметизация соединения.

Аналогичные работы выполняются на всех утепляемых поверхностях. Слой утеплителя должен быть полностью закрыт по всей площади стен и потолка.
Еще один важный момент – нельзя забывать о краях пароизоляционного барьера. В рассматриваемом примере плёнка заведена аж до рам остекления, и по этой линии приклеена качественным водостойким скотчем, чтобы получилось абсолютно герметичное примыкание.

В дальнейшем на это место ляжет подоконник, который скроет герметизацию.

В местах прилегания утепляемых поверхностей к не утепляемым также проводится герметизация. Пленка заводится на не утепляемую стенку и проклеивается по все длине.
Скотч должен наклеиться максимально ровно и плотно, без замятий и пузырей. В дальнейшем это линия герметизации также будет скрыта декоративной отделкой.
Если используется пенофол, то будут небольшие особенности. Так, полотна имеют определенную толщину, и их внахлест уложить не удастся. Поэтому пенофол настилают встык, стараясь добиться минимального просвета между фрагментами, а затем по этой линии проводят герметизацию с помощью фольгированного скотча.

В остальном же – все так же: должна быть полностью закрыта вся утепляемая поверхность с герметизацией по границам.

Между слоем пароизоляционного барьера и отделкой обязательно следует оставить просвет, чтобы сконденсировавшаяся влага имела возможность испаряться. Поэтому крепление облицовки будет проводиться не на каркас непосредственно, а на рейки контробрешетки.

А для того чтобы при монтаже реек проколы от саморезов не стали путем проникновения влаги в утеплитель, рекомендуется по линии их установки приклеить полосы двухстороннего скотча.

Для контробрешетки достаточно реек толщиной 20 мм, например, 50×20 или 40×20.
Направление реек контробрешетки выбирается с учетом будущей отделки – оно должно быть перпендикулярным панелям (доскам вагонки). Шаг выбирается также в соответствии с требованиями, предъявляемыми к материалу облицовки. Для вагонки будет достаточно шага в 400 ÷ 500 мм.
После того как контробрешетка на стенах смонтирована, можно заняться поверхностью пола. В рассматриваемом примере пол предварительно был выровнен стяжкой, и в дополнительной корректировке уровня не нуждается. Было решено применить простую схему – укладка лаг с размещением утеплителя между ними. Для лаг выбраны бруски сечением 100×50 мм. Они укладываются на узкое ребро, два по краям лоджии и один – по центру.

Совершенно ровная поверхность пола избавляет даже от необходимости жестко закреплять лаги.

Между лаг укладываются блоки утеплителя. Требования такие же – плотное прилегание блоков к направляющим и между собой.

Не забывается при этом и просвет между крайними лагами и параллельными им стенами – он тоже должен быть заполнен минватой.

В данном случае утеплитель укладывается в два слоя. При этом стыки между блоками минваты в нижнем и верхнем ряду не должны совпадать – делается обязательное смещение.
После укладки утеплителя поверхность застилается слоем пароизоляционной пленки. При этом края пленки, находящейся на стенах, приподнимаются, и пленка на полу подводится под них, с заходом на стены.
Этот нахлест пароизоляции также герметизируется двухсторонним скотчем или скотчем сверху – по линии стыка.
Можно переходить к укладке фанеры. Принимается уже рассмотренная выше мера предосторожности – по линии вкручивания саморезов приклеивается полоска герметизирующего двухстороннего скотча, чтобы обезопасить места прокола пленки.
Раскраиваются листы фанеры, с таким расчетом, чтобы вдоль стен по всему периметру лоджии оставался компенсационный зазор порядка 5÷7 мм. Фанера крепится к лагам саморезами, с шагом 150÷200 мм.
Для надежного пола, способного выдерживать динамические нагрузки, должна применяться фанера толщиной 15÷20 мм. Другой вариант, как показано на иллюстрации – фанера толщиной в 10 мм укладывается в два слоя. При этом стыки листов в верхнем и нижнем ярусе не должны совпадать.

Такой пол станет хорошей основой для практически любого финишного покрытия.

По сути, утепление закончено, и можно переходить к отделочным работам, например, облицовывать стены вагонкой по рейкам контробрешетки, как в предлагаемом примере. Но вопросы отделки уже выходят за рамки темы настоящей публикации.
В результате лоджия отлично утеплена и красиво оформлена! Согласитесь, что изложенная технология никак не видится неисполнимой для старательного домашнего мастера.

Выравнивание и утепление пола на лоджии «сухой стяжкой»

Принцип устройства сухой стяжки и необходимые материалы

Нередко случаются ситуации, когда пол на лоджии необходимо выровнять (имеется значимый перепад уровня), поднять на достаточно большую высоту, например, сравняв с порогом в жилую комнату, и при всем этом еще и обеспечить его утепление. «Убить трех зайцев» разом поможет технология сухой стяжки.

Принцип такого выравнивания с утеплением показан на схеме:

Принципиальная схема устройства сухой стяжки

1 и 2 – соответственно, бетонная плита лоджии и одна из стен

3 – обязательная гидроизоляционная прослойка, в качестве которой обычно используется обыкновенная полиэтиленовая пленка, толщиной 150÷200 мкм.

4 – вдоль стен по всему периметру обязательно прокладывается упругая компенсационная (демпферная) лента из вспененного полиэтилена. Она нивелирует линейные расширения покрытия вследствие перепадов температур, а кроме того – является еще и неплохим барьером на пути распространения ударного шума, характерного для многоэтажных построек. Пористая структура такой ленты эффективно поглощает вибрационные колебания, которые, кстати, «противопоказаны» сухой стяжке.

Рулон компенсационной ленты – обычно в нем 25 погонных метров

Толщина ленты обычно принимается 8÷12 мм. Ширина должна превышать планируемый уровень поднятия пола.

5 – основной компонент сухой стяжки – это засыпка из керамзитового песка фракции от 1 до 5 мм. Именно она обеспечивает требуемый уровень термоизоляции, выравнивание и подъем уровня пола.

Качественные сухие засыпки. Обычно поставляются в мешках объемом 40 литров

Реализуется несколько типов сухой засыпки, но рекомендуется выбирать действительно качественный материал, с минимальным количеством пылевидной фракции. Можно смело назвать три марки, которые не должны подвести: это «Компэвит», «Kerafloor» (обе – белорусского производства), и сухая засыпка «Кnаuf», выпускаемая различными заводами по лицензии. Кстати, упомянутый порядок, в принципе, соответствует и рейтингу этого материала в профессиональной среде отделочников: белорусские засыпки даже несколько опережают «Кnаuf» по качеству.

А вот приобретать засыпки неизвестных производителей – не рекомендуется, так как возможная насыщенность его керамзитовым песком пылевидной консистенции резко снизит и прочностные качества сухой стяжки, и ее утеплительные функции.

6 – это так называемые элементы пола – двухслойные панели, выполненные из гипсо-волоконных (иногда – гипсо-стружечных) листов.

Два слоя панели склеены со смещением, и в результате по краям создается монтажная фальцевав кромка, для стыковки соседних элементов пола

Стандартный размер большинства представленных в продаже панелей ГВЛ: 600×1200 мм при общей толщине 20 мм. Ширина фальца – 50 мм.

Наиболее распространенный размерный стандарт элементов пола для сухой стяжки

Существуют панели и иных размеров, но в условиях квартиры именно такой станет оптимальным.

Панели обычно приобретаются из расчёта площади помещения + 15% на раскрой.

7 – при монтаже для качественного соединения панелей в «замке» фальцы промазываются клеем. Вполне подойдет самый обычный клей ПВА. Ориентировочный расход клея – 50 мл на 1 м².

8 – окончательная фиксация элементов пола между собой, создание единого покрытия пола, обеспечивается вкручиванием саморезов по линии фальцевых соединений, с шагом примерно в 150 мм.

Рекомендуется использовать специальные саморезы, с двухзаходной резьбой, например, «Кnаuf» MN 3,9 длиной 19 мм.

Фирменные саморезы «Кnаuf» MN 3,9×19

Такие саморезы имеют еще и зенкующие головки, которые обеспечат их необходимое притапливание в лист ГВЛ.

Расход саморезов обычно принимается в среднем 12 шт. на 1 м² пола.

Собранный пол станет отличной основой для практически любого финишного покрытия (поз. 9), а компенсационный зазор вдоль стен несложно впоследствии прикрыть плинтусом (поз. 10)

Еще одно важное замечание.

Толщина слоя сухой засыпки не может быть беспредельной:

— Минимальная толщина засыпки не должна быть менее 30 мм.

— Максимальная высота, принято считать, не должна превышать 100 мм. Опытные мастера и к этому параметру относятся с некоторым скепсисом, и рекомендуют все же ограничиться максимальной толщиной слоя в 80÷90 мм. Таким образом, получается достаточно понятная градация:

  • Если планируется понять уровень пола на высоту до 100 мм, то это будет обеспечиваться 20 мм за счет ГВЛ-элемента пола плюс необходимым слоем засыпки
  • Когда требуется более высокое поднятие, более 100 мм, необходимо будет проводить засыпку сухой стяжки в два слоя, с установкой между ними промежуточного слоя ГВЛ. Для этого могут использоваться те же элементы пола или, в целях экономии – одинарные листы ГВЛ толщиной 10 мм.

Например, требуется поднять сухой стяжкой уровень пола на высоту 120 мм. Толщина элементов – 20 мм, то есть остаётся 100 мм. Если для промежуточной прослойки используются одинарные листы ГВЛ, то можно выполнить два слоя засыпки 50 + 40 мм. При использовании двойных листов, соответственно, получится 40 + 40 мм.

Теперь перейдем к расчету необходимого количества расходных материалов. Для этого предлагаем воспользоваться размещенными ниже калькуляторами.

В любом случае исходным параметром является площадь лоджии. Если помещение прямоугольное, то никаких проблем нет. Но лоджии бывают и весьма «вычурных» форм. Но и в этом случае подсчитать площадь – не так сложно.

Как узнать площадь лоджии сложной конфигурации?

Существует немало приёмов расчета площади сложных по форме помещений. Обратитесь к статье нашего портала «Как рассчитать площадь комнаты» — там приведены все необходимые формулы и размещены удобные калькуляторы.

Итак, выполняем расчеты:

Калькулятор расчета количества сухой засыпки
Калькулятор расчета других расходных материалов для сухой стяжки на лоджии

Перейти к расчётам

Как выполняется укладка сухой стяжки на лоджии

Теперь рассмотрим процесс укладки сухой стяжки на лоджии пошагово.

Необходимо подготовить инструменты и принадлежности:

  • Две направляющие. Желательно, чтобы их толщина соответствовала толщине элемента пола, 20 мм – так будет проще ориентироваться при выставлении по высоте будущего покрытия. Можно, например, использовать два алюминиевых правила. Вполне сгодятся и ровные, гладко струганные доски 20×100 мм.
  • Специальное правило для разравнивания сухой засыпки. Его можно изготовить самостоятельно, вырезав, к примеру, из полосы фанеры. Важно, чтобы разравнивающий край правила приходился на нижнюю плоскость направляющих, то есть по бокам выбирается паз высотой также 20 мм, как показано на схеме:

Правило для разравнивания сухой засыпки несложно изготовить самостоятельно

1 – слой сухой засыпки.

2 – две направляющие, расставленные по ширине лоджии.

3 – самодельное правило, например, из полосы фанеры.

  • Обычные шпатели и терки – для распределения сухой засыпки и ее легкого «притаптывания».
  • Шуруповерт для вкручивания монтажных саморезов.
  • Электрический лобзик для раскроя ГВЛ. Может подойти и ручная ножовка с мелким зубом.
  • Строительный нож.
  • Скотч для временной фиксации гидроизоляции на стенах.
  • Строительный или лазерный уровень, разметочный инструмент.

Работу всегда начинают с проведения ревизии и мелкого ремонта поверхности. Смысл в том, что не должно оставаться щелей, углублений, выступов – все это может спровоцировать прорыв гидроизоляционной пленки, а также стать «гнездом» постепенного скопления сырости.

Особой гладкости поверхности – не требуется, но изъяны должны быть заполнены в уровень с плитой ремонтным составом или даже монтажной пеной. После застывания ремонтных «заплаток» проводят дополнительную гидроизоляцию поверхности грунтом глубокого проникновения. Когда грунтовка высохнет, можно переходить уже непосредственно к сухой стяжке.

Если в распоряжении хозяина имеется лазерный уровень, то проблем с выставлением высоты не предвидится. Если нет – то придется пробивать по периметру горизонтальную «нулевую линию», по которой и ориентироваться в дальнейшем.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Поверхности плиты подремонтирована, прогрунтована, готова к дальнейшим операциям.
Чтобы не допустить разрыва полиэтиленовой пленки, проводится тщательная уборка – удаляется весь имеющийся на поверхности строительный мусор. Можно воспользоваться и строительным пылесосом.
Если где-нибудь обнаружены щели или просветы, например, как на данной иллюстрации, между ограждением парапета и поверхностью пола, то их заполняют монтажной пеной.
Ждать полного застывания монтажной пены в данном случае нет необходимости, как и срезать ее излишки. Можно сразу переходить к очередным этапам работы.
А следующий этап – это укладка по всему периметру демпферной (компенсационной) ленты. Обычно рулона в 25 метров хватает на любую лоджию или балкон – для укладки одной целой полосой. Важно – лента должна иметь такую ширину, чтобы она полностью охватывала всю толщину будущей сухой стяжки, включая и покрытие ГВЛ, и выступала сверху еще на 10÷15 мм. Многие ленты имеют с тыльной стороны защищенный подложкой самоклеящийся слой – их укладка вдоль стен не составит трудностей.

Если самоклеящегося слоя нет, то можно фиксировать ленту на стене кусочками малярного скотча.

Весь периметр полностью закрыт демпферной лентой.
Следующий шаг – это укладка полиэтиленовой пленки. Ширина стандартных лоджий обычно позволяет применить пленку целым полотном.

Однако, если есть необходимость использовать несколько (два и более) полотен, например, при сложной конфигурации лоджии, то они должны укладываться с перехлестом по краям не менее 100÷150 мм, и с проклеиванием линии перехлеста водостойким скотчем.

Пленка заводится на стены, обычно даже несколько выше уже уложенной демпферной ленты. Чтобы края пленки не мешали дальнейшим операциям, их можно зафиксировать на поверхности стены отрезками малярного скотча.
Можно переходить к работе с сухой засыпкой. Вскрывается заводская упаковка. В рассматриваемом случае высота подъема поверхности пола составляет 150 мм, поэтому будет применена двухслойная засыпка сухой стяжки с промежуточным слоем ГВЛ по центру.

Итак, планируются два слоя сухой засыпки по 60 мм + слой ГВЛ промежуточный – 10 мм и + элементы пола – 20 мм.

Из мешков на застеленную поверхность высыпается засыпка. Качественный материал при этом не должен давать много пыли. Высыпают с таким расчетом, чтобы примерно добиться требуемой толщины слоя в 60 мм.

Материал распределяется по поверхности. Можно провести его легкую трамбовку с помощью ручной малярной терки – деревянной или полистирольной.

Вдоль стен лоджии непосредственно на сделанную засыпку укладываются две направляющие. Подсыпая или отгребая керамзитовый песок, направляющие выставляют строго по горизонтали.

Направляющая должна плотно лежать на поверхности засыпки всей своей площадью основания.

Аналогичные действия проводятся и с противоположной стороны лоджии. Но здесь еще необходимо добиться и того, чтобы направляющая встала на тот же уровень, что и первая – в одной горизонтальной плоскости.

При выставлении ведется постоянный контроль с помощью строительного уровня.

После того как направляющие выставлены, можно переходить к выравниванию поверхности между ними. Для этого используется самодельное правило – как его изготовить, уже говорилось выше.

В результате этой операции слой засыпки должен сравняться с нижней гранью направляющих.

Чтобы была возможность перемещаться по выровненному слою засыпки, укладываются мостки или площадки. Их можно изготовить из фанеры или из тех же обрезков ГВЛ, которые остаются при раскрое материала.
Теперь необходимо аккуратно, поступательным движением вверх, снять направляющие. Их пока убирают за ненадобностью, а участок, где они лежали, слегка подравнивают шпателем или теркой.
Особых неровностей на поверхности в этой полосе и не должно быть, но тем не менее лучше аккуратно пройтись по всей длине, сравнивая мелкие дефекты получившейся поверхности, но ни в коем случае не нарушая общего уровня.
Все, первый слой засыпки выровнен. Из листов ГВЛ раскраивают и вырезают необходимые фрагменты, так, чтобы они встали плотно между демпферной лентой.
Начинается последовательное укрывание слоя засыпки листами ГВЛ. Листы должны плотно ложиться на подготовленную для них основу.

По мере настила снимаются установленные мостки – после укладки листов ГВЛ перемещаться уже можно по ним.

Промежуточный слой ГВЛ не требует какого-то особого крепления. Листы просто вплотную укладываются друг к другу. После того как вся поверхность будет закрыта, можно переходить к созданию второго слоя засыпки.
На этом этапе рассыпать керамзитовый песок начинают вдоль стен – для точной установки направляющих. Материал рассыпается полосой примерно в 200 мм, высотой несколько больше предполагаемого уровня.
Начинается установка направляющих. Все так же, как и раньше – направляющие должны встать плотно и строго горизонтально, но только в данном случае уже приходится контролировать их верхний уровень – он должен совпасть с намеченной нулевой линией.

В итоге после разравнивания слоя и удаления направляющих настеленные элементы ГВЛ за счет своей толщины дадут именно желаемый результат поднятия уровня поверхности пола.

После того как направляющие установлены, в промежуток между ними аккуратно, последовательными участками, подсыпается сухая засыпка в несколько избыточном количестве, …
… и параллельно, также последовательными участками, выполняется ее легкая трамбовка и тщательное выравнивание правилом.
Когда засыпка и выравнивание завершены, переходят к настилу элементов пола. Для начала выполняется их раскрой. На стартовом листе в месте прилегания к стенам срезаются фальцы. Аналогичная операция будет выполняться на любом листе в месте его прилегания к стене – фальцы должны оставаться исключительно по участкам стыка соседних фрагментов.

Элемент пола вырезается с таким расчетом, чтобы он плотно встал между наклеенной на противоположных стенах демпферной лентой.

Первый лист укладывается плотную к торцевой стене, с упором в демпферную ленту.
После его укладки площадка соединительного фальца зигзагообразно промазывается клеем ПВА.
Далее, укладывается очередной лист, так, чтобы фальцевая замковая часть полностью перекрывалась.
Соединительный узел окончательно фиксируется саморезами. Их вкручивают шуруповертом, так, чтобы головка погрузилась в ГВЛ примерно на 0,5÷1,0 мм – необходимо правильно выставить момент затяжки на трещотке инструмента. Шаг между саморезами – ориентировочно 150 мм.

Очень важно не располагать саморезы слишком близко к краю листа, чтобы не деформировать кромки. Оптимально – проводить вкручивание примерно по центру фальцевой части ГВЛ, то есть с отступом от края в 25 мм.

Точно таким же порядком проводится последовательная укладка остальных листов с их последующей фиксацией саморезами.
Последний лист также должен быть обрезан таким образом, чтобы к торцевой стене прижалась ровная его кромка, с обрезанной фальцевой частью.
После того как все листы уложены, останется провести несложные заключительные операции. В частности, строительным ножом делается аккуратный надрез по уровню получившегося пола – для удаления выступающих излишков полиэтиленовой пленки и демпферной ленты.
Обрезанные полоски аккуратно снимаются и утилизируются. Некоторые мастера предпочитают еще проводить и шпатлевание стыков между элементами пола, например, перед настилом мягких покрытий типа линолеума или ковролина.

Но это уже не является обязательной операцией – большинство напольных покрытий подобной меры не потребует.

В результате получилась надежная, устойчивая, ровная, приподнятая до запланированного уровня и хорошо термоизолированная поверхность, которая способна стать основой практически для любого напольного покрытия лоджии. Ничто не мешает также произвести на таком основании монтаж плёночного инфракрасного «теплого пола», предварительно застелив поверхность фольгированным пенополиэтиленом.

Итак, в публикации были рассмотрены некоторые технологические приемы правильного утепления лоджии. Ну и для полноты картины, в завершение – видеосюжет, показывающий процесс монтажа термоизоляции на лоджии с использованием плит экструдированного пенополистирола – «пеноплэкса»

Видео: Утепление лоджии панелями «пеноплэкса»

stroyday.ru

Как утеплить лоджию: руководство по утеплению лоджии изнутри своими руками

Лоджия — это несколько квадратных метров, которые могут служить самым разным целям. Превратить ее в уютное и полезное, хорошо обустроенное пространство домашний мастер без затруднений сможет сам.

Чтобы пользоваться этим дополнительным помещением круглый год, нужно узнать, как утеплить лоджию, и приступить к выполнению работ.

С чего начать процесс?

Начать следует, конечно же, с планирования. Следует определиться с функциональным назначением этого небольшого помещения. Если предполагается использовать его как склад для не слишком нужных вещей, то утепление большого смысла не имеет. Но лоджию можно превратить в кабинет, небольшой спортзал, зимний сад и т.п.

Существуют и ограничения. Например, лоджию нельзя использовать в качестве кухонного помещения, т.е устанавливать там плиту, раковину для мытья посуды и т.п. Проводить на эту площадь систему централизованного отопления также запрещено.

Существует еще ряд ограничений, которые могут быть связаны с архитектурными особенностями и пожарной безопасности здания. Это может быть запрет на остекление выше определенного этажа, на изменение облика здания, высоты ограждения и т.п.

Как показывает практика, многим удается каким-то образом обойти эти нормативы и устроить лоджию по своему вкусу. Перед началом работ не помешает согласовать свои планы с надзорными ведомствами или приготовиться к возникновению проблем по окончании переделки.

Монтаж электропроводки, освещения и теплого пола во время утепления лоджии нужно продумать заранее, чтобы повреждения теплоизолирующего материала были минимальными

Но ни при каких обстоятельствах нельзя делать проемы в несущей стене, допустимы только отверстия, предусмотренные изначальным проектом. Даже снятый с лоджии оконно-дверной блок может представлять опасность.

Чтобы на лоджии было тепло, понадобится качественное остекление. Его лучше заказать в надежной фирме. Стеклопакеты прекрасно справятся с задачей.

Часть пространства будет “съедена” слоем утеплителя. Этими сантиметрами придется пожертвовать, чтобы надежно защитить дом от холода. Снаружи обычно утепляют только лоджии, которые находятся на нижних этажах.

С самого начала нужно продумать варианты отопления этого пространства. Их не так уж много, потому что для лоджии подходит только:

  • электрический ТП;
  • инфракрасный ТП;
  • переносной обогреватель.

Самым простым будет использование обогревателя, особенно если лоджией пользуются не каждый день, а только время от времени. Установка теплого пола потребует больше затрат и усилий.

Учитывая, что площадь монтажа невелика, можно потратиться на такое удобство. Кабельные системы просты в монтаже, все работы можно выполнить самостоятельно. ИК-пол уложить сложнее, он требует почти идеально ровного основания, но расходы на электричество во время эксплуатации будут умеренными.

Как выбрать утеплитель?

Выбор материалов и вариантов для утепления лоджии своими руками достаточно широкий. Среди самых популярных стоит отметить:

  • минеральную вату;
  • пенопласт;
  • пенополиуретан;
  • пенополистирол;
  • пенофол и т.п.

Минеральная вата отличается невысокой ценой, но это почти единственное ее достоинство. Для укладки такого материала понадобится предварительно устроить обрешетку. Минвата чувствительна к влаге, при намокании она теряет свои полезные свойства, поэтому для лоджии подходит не всегда.

Минеральная вата дает защиту от холода за счет воздуха между ее волокнами. Монтаж следует проводить аккуратно, чтобы не сминать материал, это может ухудшить его теплоизолирующие свойства

Пенопласт — легкий и прочный материал, который хорошо переносит влагу и считается достаточно умеренным по цене вариантом.

Пенополиуритан представляет собой напыляемое бесшовное покрытие. Его толщину можно варьировать, чтобы сэкономить драгоценные сантиметры.

Экструдированный пенополистирол в виде плит стоит немало, но устанавливать такой утеплитель очень удобно, он эффективно сохраняет тепло, а при возгорании быстро затухает

Экструдированный пенополистирол — это легкие и удобные плиты. Он очень прочный, хорошо сохраняет тепло, обеспечивает высокий уровень пожарной безопасности. Его можно установить очень быстро, но стоимость такого утепления может оказаться довольно высокой. Пенофол — это относительно тонкий материал, которым дополняют другие утеплители для лоджии.

Пенофол — это теплоизолирующий материал, выполненный из вспененного полимера и фольги. Отражающий слой используют как дополнительный барьер защиты от холода

Он состоит из слоя вспененного полистирола и отражающего фольгированного покрытия. Чтобы сократить расходы и обеспечить необходимый эффект, материалы можно комбинировать. Например, на потолке можно использовать пенопласт, укрытый слоем пенофола, а на балюстраде и стенах применить плиты из пенополистирола.

Общий порядок работ

Чтобы правильно провести утепление, необходимо выполнить следующие основные операции:

  1. Освободить пространство от посторонних предметов.
  2. Снять старое покрытие с потолка, стен, пола.
  3. Осмотреть основание, выявить трещины, сколы, заметные неровности.
  4. Тщательно устранить найденные недостатки.
  5. Удалить старое остекление, если оно нуждается в модернизации.
  6. Обработать поверхности противогрибковыми и гидрофобными составами.
  7. Провести герметизацию стыков.
  8. Выполнить работы по остеклению.
  9. Уложить утеплитель на потолок, стены и пол.
  10. Провести монтаж электропроводки.
  11. Выполнить установку системы ТП.
  12. Произвести отделочные работы, установить освещение и т.п.

Важный момент — оценка износа крепежа конструкции. После установки стеклопакетов и теплоизоляции вес конструкции может заметно увеличиться. Для проведения необходимых расчетов и установки укрепляющих элементов нужно обратиться к фирмам, которые имеют необходимые лицензии. Самодеятельность в этих вопросах может стать фатальной.

При утеплении и отделке лоджии очень внимательно следует отнестись к заделке трещин и герметизации швов. В таких местах тщательно удаляют весь крошащийся материал до прочного основания. Щели в бетонных конструкциях заполняют ремонтными составами, строго следуя инструкции. Если в процессе была обнажена часть арматуры и на ней имеются следы ржавчины, прут следует зачистить и обработать противокоррозионным средством.

После того, как работы по утеплению окончены и проведена электропроводка, можно выполнить декоративную отделку лоджии деревянными или пластиковыми панелями, использовать плитку, обои и другие материалы

Уязвимое место — наполнитель вокруг оконной рамы. Материал, которым запенено это пространство, уже через пару лет начинает терять свои свойства. Перед установкой нового остекления пену нужно полностью удалить. Для утепления старых рам вычищают из пазов изношенный наполнитель, а полученное пространство заделать более устойчивым составом.

Пенопласт и пенофол для потолка

Утеплитель монтируют по схеме “сверху вниз”, т.е. начинают с потолка. Чаще всего здесь устанавливают плиты из пенопласта. Их можно зафиксировать с помощью плиточного клея. Состав намазывают по периметру плиты, а также делают несколько мазков по центру.

Эффективно утеплить потолок можно с помощью плит из пенопласта, которые укладывают на слой клеящего состава и плотно прижимают к основанию

Полностью покрывать поверхность клеем не нужно. После этого плиту прижимают к потолку и ждут несколько минут, чтобы состав схватился. Затем можно приступать к приклеиванию следующего элемента.

Допускается и каркасный метод монтажа этого материала, но он считается более трудоемким.

Отдельные листы пенофола укладывают на основание встык, а затем фиксируют места соединений с помощью отражающей липкой ленты

Перед началом работ по утеплению стен лоджии изнутри плиты разрезают, чтобы они имели соответствующие размеры. Нужно следить, чтобы стыки на соседних плитах не совпадали. Поверхность потолка из пенопласта закрывают пенофолом. Фольгированная сторона должна быть обращена к полу.

Особенности монтажа пенополистирола

Такие плиты можно приклеить к стенам с помощью соответствующей монтажной пены или клеевого состава. Пена будет уместна там, где основание, на которое укладывают пенополистирол, достаточно ровное, время проведения монтажа заметно сократится.

Плиты из экструдированного пенополистирола монтируют на пену или на клей, а затем дополнительно фиксируют пластиковым крепежом типа «грибок»

Если имеется перекос, логичнее использовать клей. Можно варьировать толщину его нанесения, чтобы выполнять поверхность стены. После этого плиты дополнительно фиксируют пластиковыми “грибками”. При монтаже пенополистирола также необходимо следить, чтобы не было совпадения швов в соседних элементах. Это повысит общий уровень теплоизоляции и предотвратит появление “мостиков холода”.

Сверху на плиты приклеивают пластиковую монтажную сетку, чтобы подготовить основание для отделочных материалов. Некоторые неопытные мастера прижимают сетку к плите и затем наносят слой клея. Это ошибочный метод, после высыхания или позже такая сетка может просто отвалиться.

Перед установкой плит утеплителя желательно провести гидроизоляцию конструкции, внешняя сторона которой непосредственно контактирует с внешней средой

Согласно технологии сначала нужно нанести на поверхность плиты слой клея, затем положить на него сетку, а поверх нее снова положить клей. Это более длительный и затратный вариант монтажа, но он обеспечивает необходимую адгезию.

Некоторые мастера перед монтажом сетки выравнивают поверхность пенополистирола с помощью клея: наносят слой, ровняют правилом и дожидаются его высыхания. После этого кладут свежий слой клея, сетку и снова клей.

Дело в том, что выступающий пенопласт можно просто счистить подходящей наждачкой, а вот пенополистирол приходится срезать. При небольших перепадах проще использовать раствор, а не нож. Плотность фасадной сетки должна быть достаточно высокой, не менее 140 г/кв. м, хотя лучше взять более плотную, например, на 180 г/кв.м.

После ее установки поверхность стены подвергают шпатлевке, чтобы окончательно ее выровнять. Затем можно проводить отделку: покраску, обои и т.п. Конечно, монтаж электропроводки следует выполнить до установки сетки.

Электрика и теплый пол

Чтобы проложить электрические провода, в слое утеплителя делают углубления. Провод сначала вставляют в короб, а затем уже монтируют на стену, пол, потолок и т.д. В дальнейшем это облегчит устранение возможных поломок.

Утепление пола выполняется примерно такими же материалами, что и на стенах. Иногда используют керамзит, его насыпают на основание, покрытое слоем гидроизоляции. Далее можно использовать плиты пенополистирола или другой материал, например, минвату. Ее укладывают между деревянными лагами.

Площадь пола на лоджии обычно невелика, поэтому кабельный теплый пол здесь можно уложить, используя самую простую схему типа «змейка»

Если предполагается установка системы теплого пола, нужно позаботиться о ровном основании. Кабельные системы укладывают в слой стяжки. Состав выбирают в соответствии с рекомендациями производителя. Пленочный ИК-пол кладут на основание, сверху можно сразу монтировать напольное покрытие. В этом случае уровень пола поднимется совсем немного.

Заранее нужно предусмотреть место для установки терморегулятора. Обычно на стене для этих целей делают нишу подходящего размера. Среди витков кабельного ТП размещают термодатчик, уложенный в гофрированную трубку. Его также нужно будет подключить к терморегулятору.

Выводы и полезное видео по теме

Утепление с помощью пенополистирола:

Разбор распространенных ошибок:

Утепление пола лоджии:

Современные материалы и технологии позволяют утеплить лоджию действительно надежно и быстро. В любом случае при выполнении монтажных работ следует соблюдать требования технологии и рекомендации производителя. Тогда результат полностью оправдает ожидания, а утепление останется эффективным на долгие годы.

sovet-ingenera.com

Чем лучше и правильно утеплить лоджию внутри: теплоизоляция стен, парапета

Лоджия, с конструктивной точки зрения, прекрасно подходит для того, чтобы стать полноценной комнатой или продолжением квартиры. Чтобы это стало возможно, необходимо провести ряд строительно-монтажных работ по утеплению, остеклению, отделке. В результате получится уютная комната для релакса, просторная гостиная, дополнительное место для работы.

Результат от утепления может отличаться от желаемого, если не учесть несколько факторов при выборе материалов и технологии утеплительных работ.

Фактор первый — дальнейшее предназначение помещения:

  •  если предполагается иметь подсобную комнату, тогда используется любой утеплитель в один слой; теплоизолируется, в основном, только часть непосредственно соприкасающаяся с улицей — парапет;
  •  желание иметь отдельную полноценную комнату потребует применения разных видом теплоизоляционных материалов, которые укладываются в два слоя по всей поверхности лоджии;
  •  вариант совмещения лоджии и комнаты также потребует двухслойного утепления, но в этом случае главное внимание уделяется парапету, а стены покрываются в один слой.

Фактор второй — размеры самой лоджии, так как если она небольшая, тогда подбирается такой утеплитель, который при небольшой толщине имеет достаточно высокий показатель теплозащиты. В этом случае полезная площадь будет уменьшена незначительно.

Фактор третий — учет того, что любой материал, из которого изготовлены стены внутреннего помещения, пропускает скопившуюся внутри влагу. Эти пары воды, сталкиваясь с более холодным воздухом улицы, оседают на внешней стороне стены. Если эта стена утеплена, значить влагой покрывается утеплитель, что ведёт к его гниению и снижению теплоизоляционных свойств. Необходимо, чтобы водяной пар не доходил до утеплителя.

Материалы для утепления

На строительном рынке есть целый ряд различных теплоизоляционных материалов, со свойствами которых необходимо познакомиться, перед тем как правильно утеплить лоджию внутри. Что же прилагается потребителю?

Минеральная вата и все материалы имеющие в основе производства её или базальтовое волокно — очень востребованный материал с хорошими показателями теплоизоляции, звукоизоляции и огнестойкости. Во время службы сохраняет форму и структуру, не поддаётся воздействию агрессивных сред и микроорганизмов, но сильно гигроскопичен. Такая высокая водопроницаемость требует проведения тщательных гидроизоляционных работ. К недостаткам относят толщину материала и необходимость обустройства обрешетки и гидробарьера, что забирает полезную площадь.

Пенопласт получают из полистирола. Его выбирают за долговечность, низкую теплопроводность, устойчивость к влиянию микроорганизмов, низкую гидрофобность. Для утепления стен лоджии внутри подходит пенопласт самозатухающий, так как обычный очень горюч.

Пеноплекс, Теплекс, Примаплекс, Стироформ, Урсаформ, URSA, XPS — материалы для утепления лоджии изнутри на базе экструдированного пенополистирола. Они имеют самые низкие показатели тепловодности, а значит самые высокие теплоизоляционные свойства. Эти материалы долговечны, легки в монтаже, обеспечивают хорошую гидро- и звукоизоляцию.

В качестве утеплителя для лоджии подойдут материалы из экструдированного полиэтилена и покрытые с одной или двух сторон фольгой: Пенофол, Изоком, Тепофол, Изолон. Среди всех перечисленных теплоизоляторов, его теплопроводность самая высокая. Поэтому как самостоятельный материал используется для «холодного» утепления или как отражающий материал для внутренних стен. Но небольшая толщина и высокая паронепроницаемость, позволяет его использовать как второй слой утепления.

Отдельно стоит сказать о материале, который выпускается не плитами или рулонами. Это пенополиуретан, который напыляется как пена и создаёт единую теплоизолирующую поверхность. По всем техническим показателям он превосходит остальные материалы. Главный недостаток — высокая горючесть с выделением токсичных веществ. Самостоятельный монтаж практически невозможен, так как требуется специальная установка для напыления.

Этапы проведения теплоизоляционных работ

Прежде чем утеплить лоджию внутри проводят целый ряд подготовительных работ:

  •  остекление и заделка всех щелей между рамами и стеной, парапетом;
  •  подготовка поверхностей;
  • гидроизоляция.

В качестве остекления выбирают двойные стеклопакеты с рамами из любого материала. Они должны быть функциональными, иметь режим проветривания и достаточно лёгкими, чтобы не создавать дополнительную нагрузку плиту перекрытия.

Стены, потолок, пол предварительно очищают от мусора и другого загрязнения, проверяют целостность поверхности. При обнаружении трещин и межплиточных щелей, их заполняют герметиком. При необходимости выравнивают.

Важным подходом к тому правильно и лучше утеплить лоджию является создание слоя гидроизоляции. Для этого используют один или несколько материалов, так как гидроизолировать необходимо парапет и все внешние стены, пол, потолок, рамы.

К гидроизоляционным материалам относят:

  •  рубероид;
  •  пенофол;
  • различные виды обмазочных, окрасочных веществ;
  •  проникающую гидроизоляцию;
  • фольгоизолон.

Рулонная гидроизоляция приклеивается внахлёст к основанию, а швы заделываются герметиком, заклеиваются специальным скотчем или спаиваются, как в случае с рубероидом. При покрытии фольгоизолоном получают дополнительный слой теплоизоляции. Использование обмазочных, окрасочных, проникающей изоляции обосновано в труднодоступных метах и в случае, когда размеры помещения очень малы.

После определения того, какой утеплитель лучше для лоджии и проведения предварительных работ, приступают непосредственно к самому утеплению. Существует два способа:

  •  создаётся сплошной слой теплоизоляционного материала и минимализируются любые варианты проникновения пара к утеплителю;
  • прокладка утеплителя и покрытие его пароизоляцией.

Способы утепления

Первый.

В этом случае используются материалы с низкой паропроницаемостью: пенопласт, пенополистирол. Их толщина должна быть такая, чтобы создавать требуемое сопротивление прохождению пара и при этом быть достаточной для необходимой теплоизоляции. В случае использования плиточного утеплителя последовательность работ такая:

  •  разводится плиточный клей;
  •  клей наносится по углам плиты и в центре;
  •  плита прикладывается к поверхности и сквозь неё просверливаются перфоратором дыры глубиной до 6 см под дюбеля;
  •  через просверленные отверстия с помощью грибов-дюбелей проводится окончательное крепление, минимально используется 5 дюбелей;
  •  следующая плита укладывается также после проверки поверхности правилом;
  •  швы между плитами заделываются монтажным клеем или проклееиваются скотчем;
  •  возможно проложить второй слой утеплителя, например, пенофола;
  •  после укладки всех листов проводится армирование стеклосеткой;
  •  шпаклёвка для выравнивая фактуры сетки.

Армирование проводят в четыре этапа:

  1.  обрабатывают плиты шкуркой с грубой зернистостью;
  2.  покрывают плиты клеем толщиной до 3 мм;
  3.  вдавливают в клей стеклосетку с ячейками размером 5х5 мм;
  4.  наносят второй слой клея поверх сетки.

Можно использовать и рулонные теплоизоляционные материалы, технология укладки не изменится. В этом случае отрезаются куски утеплителя необходимого размера. После такого утепления получаются поверхности полностью готовые для покраски, декоративной штукатурки, оклейки жидкими обоями или любым другим декоративным материалом.

Второй.

Для этого способа нет ограничений по выбору утеплителя, так как технологией предусматривается создание паробарьера между ним и декоративной отделкой. Проводится такое утепление с помощью обустройства деревянной обрешётки или без неё, но тогда обрешётку для крепления гипсокартона, вагонки, плит ПВХ делают поверх пароизоляции.

Обрешётку делают из деревянных брусьев или металлических крепежей и профиля. В случае металлических деталей под них обязательно прокладываются утеплители.

Высота и ширина обрешётки зависит от вида утеплителя:

  • для минеральной ваты брусья подбираются меньшой ширины чем её маты, чтобы укладка велась враспорку;
  • желательно уложить несколько слоёв ваты так, чтобы покрыть брусья, тогда они не станут проводниками холода;
  •  для пенопласта все параметры листов и брусьев должны совпадать.

После укладки утеплителя в обрешётку, к ней крепится внахлёст пароизоляционный материал. Это может быть обыкновенный полиэтилен, мембрана. Все места соединения пароизоляции проклеиваются скотчем. Если облицовка утеплителем проводилась без обрешётки, тогда сверху пароизоляции крепятся профили для монтажа отделки.

balkonidea.ru

Как самостоятельно утеплить лоджию изнутри?

Чтобы превратить лоджию в полноценную комнату в первую очередь необходимо сделать ее теплой. Не секрет, что существует множество вариантов утепления лоджии с использованием самых различных материалов и технологий. Некоторые хозяева предпочитают нанимать для проведения работ по отделке и утеплению специалистов. Остальные, напротив, предпочитают благоустраивать помещение самостоятельно. В любом случае не лишним будет узнать, как правильно утеплить лоджию или балкон, какие материалы подобрать для этих целей и ознакомиться с инструкциями по устройству теплоизоляции. Наглядно продемонстрируют процесс утепления лоджии видео, представленные в нашей статье.

Подготовительные работы

Где бы ни находилась ваша лоджия, в панельном доме, хрущевке или новостройке, ее утепление подразумевает определенный набор предварительных мероприятий. Во-первых, ваша лоджия должна быть застекленной. Чтобы устроить дополнительную комнату в квартире, остекление лоджии должно быть теплым, состоять из пластиковых профилей с двух-трехслойным стеклом.

Во-вторых, для устройства качественного остекления требуется крепкий и основательный парапет. Если ограждение начинает разрушаться, то лоджии необходим ремонт, который будет подразумевать восстановление его целостности. Если парапет металлический, лучше всего выложить перед ним перегородку из пеноблоков или кирпича.

На заметку!  Чаще всего для создания надежного парапета при утеплении лоджий и балконов применяют пеноблоки. В отличие от кирпича, они имеют легкий вес и позволяют максимально снизить нагрузку на плиту перекрытия. 

Перегородка из пеноблоков фото

Третья составляющая успеха – это хорошая гидроизоляция лоджий и балконов. Важно, чтобы в помещение не попадали осадки через щели в остеклении, и не поступала влага от соседей через верхнюю балконную плиту. Чтобы утеплитель в последствие не размокал и сохранял свои качества как можно дольше, необходима тщательная герметизация лоджии.

Таким образом, перед тем, как заняться отделкой и утеплением лоджии в квартире нужно учесть все эти нюансы и выполнить соответствующие работы.

Материалы

Прежде чем рассмотреть материалы, применяемые для теплоизоляции, поговорим о существующих способах утепления. Лоджию можно утеплить как изнутри, так и снаружи. Для внутреннего утепления необходимо обшить ее поверхности – стены, потолок и пол теплоизоляцией, а сверху отделать и декорировать. Утепление снаружи предполагает обшивку наружной стены лоджии, ее герметизацию и отделку. В данной статье мы расскажем о материалах и способах теплоизоляции лоджий изнутри.

На заметку!  Наружное утепление сложно сделать самостоятельно, если квартира расположена выше первого этажа. Здесь требуется профессиональное участие рабочих-высотников. Внутреннее вы вполне можете осуществить сами. 

Утепленная изнутри лоджия фото

Итак, как утеплить лоджию изнутри? Конечно, нужно выбрать подходящий материал. Утепляют помещения обычно пенополистиролом, пеноплексом, техноплексом, минеральной ватой или пенополиуретаном. Каждый из этих материалов можно применять для любых поверхностей – стен, потолка или пола. Как правило, по периметру утепляемой поверхности делается обрешетка, создается слой утеплителя и монтируется облицовка.

Совет!  Отделку лоджии поверх обрешетки производят самыми различными материалами – гипсокартоном, пластиковыми или сэндвич панелями, вагонкой и прочими. Однако прежде чем отделывать помещение не забудьте провести все работы по освещению лоджии, чтобы скрыть проводку под слоем облицовки. 

Среди вариантов как утеплить пол на лоджии присутствует также теплоизоляция с помощью керамзита или системы электрического подогрева, так называемого «теплого пола».

Укладка «теплого пола» при утеплении лоджии своими руками фото

Пенополистирол или, как его называют в народе, пенопласт – это наиболее экономичный утеплитель. Он отличается легкостью и невысокой стоимостью. Пенопластовые плиты выпускают в разных формах. Они могут быть различными по площади и толщине. Для утепления лоджии пенопластом следует выбирать мелкогранулированный плотный материал, который легко поддается шлифовке и выравниванию. А также необходимо обратить внимание, чтобы приобретаемый пенопласт был негорючим.

Пример применения пенопласта при утеплении лоджии в панельном доме фото

Еще один вид теплоизоляции – это пеноплекс, а также его аналог техноплекс. Оба эти материала произведены на основе экструдированного пенополистирола, который имеет плотную структуру из целиком закрытых ячеек. Как правило, плиты техноплекса и пеноплекса имеют оранжевый цвет.

Использование пенопелкса для утепления лоджии фото

Этот материал был специально разработан для применения в целях утепления помещений. Он устойчив к воздействию влаги и может прослужить до 40 лет. По цене он несколько дороже, чем пенопласт. Наглядно продемонстрирует процесс утепления лоджии пеноплексом видео:

Также можно утеплить лоджию стекловатой, минеральной или каменной ватой. Это негорючий материал, с великолепными тепло- и звукозащитными свойствами. Однако следует беречь его от влаги – при намокании полезные качества этого утеплителя резко ухудшаются, он утяжеляется и добавляет нагрузку на всю конструкцию помещения. Поэтому при монтаже минеральной ваты следует организовать ее всестороннюю пароизоляцию.

Каменная вата на полу лоджии

На заметку!  Для устройства пароизолирующего слоя при производстве работ по гидроизоляции лоджии используют пенофол. Это фольгированный материал, который приклеивается на поверхность и защищает ее от проникновения влаги. Он имеет и другие названия – изолон или фольгоизолон. 

Поможет ознакомиться с использованием пенофола при утеплении балконов и лоджии видео:

Следующий утепляющий материал – это пенополиуретан (ППУ). Он кардинально отличается от прочих, потому что изначально представляет собой жидкость, которую распыляют посредством специализированного аппарата под большим давлением. После затвердевания она образует монолитный бесшовный слой, отлично закрепляясь на любой чистой сухой поверхности.

Стены, покрытые пенополиуретаном

ППУ имеет самую низкую теплопроводность из всех вышеперечисленных материалов, достаточно небольшого слоя ППУ, чтобы помещение стало теплым. Однако утепление лоджии своими руками с использованием пенополиуретана не представляется возможным без соответствующего оборудования. Для этого придется нанять специализированную организацию. Более наглядно продемонстрирует, как применяют пенополиуретан и как утеплить лоджию видео:

Как утеплить лоджию с помощью пенопласта

Рассмотрим подробно технологию утепления лоджии с использованием пенопласта.

  1. Готовим инструмент, закрываем все двери и окна защитной пленкой, чтобы не повредить и не испачкать их, и чтобы избежать попадания пыли в оконные механизмы.
  2. Подготавливаем поверхности. Для этого срезаем заподлицо мешающие утеплению неконструктивные выступы и старую монтажную пену. Очищаем стены и потолок от пыли, паутины. Снимаем старую шелушащуюся краску и шпатлевку до основания.
  3. Обрабатываем основания гидроизолирующей грунтовкой глубокого проникновения, тщательно втирая ее в поверхность.
  4. Для организации доступа воздуха к утеплителю в бетонном парапете пробуриваем сквозные отверстия под наклоном. При наличии парапета из газобетона или кирпича данную операцию не производим.
Совет!  Для утепления лоджий и балконов лучше всего применять пенопласт фасадных марок. Плотность такого материала должна составлять не менее 15,1 кг. на 1 м. куб. Исключено применение упаковочного материала, имеющего крупные гранулы и легко разламывающегося в руках. 
  1. Начинаем с утепления потолка на лоджии. Предварительно плиту примеряем. При наличии рельефных выступов и труб, мешающих установке, делаем выемки в плитах утеплителя ножовкой с мелким зубом или острым ножом, предварительно разметив их маркером. Далее наклеиваем пенопласт с помощью клея на основе цемента и дополнительно закрепляем плиты дюбелями с распорками в нескольких местах (5-6 штук на 1 м.кв.).
На заметку!  Дюбель забивается до конца только полного затвердевания клея. Это делается для того, чтобы не продавить утеплитель. Изначально дюбеля лишь слегка удерживают плиты пенопласта. 

Плиты должны прилегать друг к другу максимально плотно. Монтировать их нужно вразбежку, не допуская совпадения продольных швов. Образовавшиеся зазоры лучше всего устранять клеем для пенопласта.

  1. Затем наклеиваем утеплитель на стены, начиная с внешней, самой холодной. При этом важно контролировать все плоскости уровнем. При обнаружении неровностей под утеплитель нужно вставить подкладки.
  2. Для утепления пола нарезаем листы подходящего размера, крепим их также с помощью дюбелей. Сверху кладем металлическую сетку и выполняем сухую цементную стяжку, которая позволит организовать любое покрытие.
  3. Выполняем облицовку и отделку поверхностей.

Наглядно покажет, как утеплить лоджию своими руками видео:

Как утеплить лоджию минеральной ватой

Еще один популярный материал, применяемый для утепления – минеральная вата. Технология ее применения следующая.

  1. Подготавливаем все поверхности лоджии аналогичным способом, как это делается при утеплении пенопластом (пункты 1-3).
  2. Далее на все поверхности монтируем деревянную обрешетку с помощью саморезов, чтобы в дальнейшем разместить в ее ячейках минераловатные плиты.
  3. Нарезаем утеплитель до необходимых размеров острым ножом, для удобства прижимая его сверху широкой доской. Вставляем минеральную вату в ячейки обрешетки. Она должна закрепляться там за счет пружинящих свойств. Важно, чтобы при этом между соседними пластами утеплителя не оставалось зазоров.
  4. После установки последней минераловатной плиты к обрешетке строительным степлером крепится слой гидроизоляции, а затем производится отделка поверхности.

Поможет более подробно ознакомиться с технологией применения минеральной ваты для проведения работ по утеплению лоджии своими руками видео:

setroom.ru


Смотрите также