Демонтаж рулонной кровли


Демонтаж кровли: меры безопасности и технология проведения

Любой строительный материал имеет определённый срок эксплуатации, рекомендуемый производителем. Кровельные материалы не исключение. Наступает момент, когда для исправной «работы» крыши необходимо заменить наружное покрытие, ковёр утеплителя или опорную систему стропил. И для этого нужно провести полный или частичный демонтаж старой крыши. Приступая к демолиции, рекомендуется ознакомиться с правилами разборки, порядком проведения работ и мерами безопасности на высоте.

Когда нужен демонтаж крыши

Главное предназначение крыши — защищать дом от неблагоприятных климатических факторов и атмосферных осадков. Новая кровля, возведённая с соблюдением строительных норм, прослужит много лет. Но в какой-то момент придётся производить её полную или частичную разборку в связи с необходимостью замены наружного покрытия или из-за аварийного состояния внутренних конструкций. Обычно такие работы требуются:

  1. При проведении общего или частичного капитального ремонта здания. Износ более чем на 75% материалов, входящих в состав того или иного объекта строительства, считается объективной причиной для капремонта. Состояние крыши, как важного элемента сооружения, оценивается экспертными специалистами. Если целесообразнее заменить отслужившую кровлю новой, проводят её полный демонтаж. В некоторых случаях ограничиваются частичной заменой крыши без разрушения несущей конструкции.
  2. Во время сноса здания. Если в силу объективных обстоятельств невозможно использовать взрывные работы для демолиции сооружения, поэтапно выполняют демонтаж крыши, стен, фундамента и т. д. Для этого используют как средства малой механизации, так и физический труд монтажников.

Строительные организации и компании при проведении демонтажных работ руководствуются документами из Свода Правил, утверждёнными Министерством Строительства и ЖКХ Российской Федерации.

Порядок проведения работ описывается в пункте 6.8 «Разборка крыш» (СП ХХХ. 1325800. 2016 г.) В него входят три основных раздела:

  • разборка кровли (отсоединение и снос кровельного покрытия);
  • демонтаж опорной конструкции кровли (удаление обрешётки, стропил, мауэрлата и т. д.);
  • разборка и утилизация прилегающих элементов конструкции — труб, плит перекрытия, парапетов, карнизов и пр.

Для плоских крыш многоквартирных домов, оборудованных многослойным битумным покрытием, мягкой или мастичной кровлей, рекомендуется дробить утилизируемый материал на полосы с размерами 1000х500 мм. Эти габариты считаются наиболее удобными для транспортировки и складирования.

Предварительные работы, меры безопасности

Перед непосредственной разборкой крыши необходимо выполнить ряд подготовительных действий. Они облегчат дальнейшую работу и обезопасят монтажников и случайных прохожих, попавших в зону демолиции:

  1. Растянуть заградительные ленты и установить предупреждающие знаки вдоль здания. Опорные столбы размещают с таким расчётом, чтобы летящие с крыши предметы не попадали за пределы ограждения.Для ограждения зоны проведения демонтажных работ используют специальную предупреждающую ленту
  2. Демонтировать рекламные полотна или щиты и полностью очистить крышу от всех посторонних предметов.
  3. Отключить коммуникационные кабели — электросети, антенны, громоотводы, слаботочные провода и т. д. Если на крыше установлено дополнительное оборудование — ретрансляционные усилители, трансформаторные подстанции, фидеры от кондиционеров и т. п. — необходимо аккуратно отсоединить их питание, а затем демонтировать приборы. В частных домах нужно обратить внимание на заземление. Во избежание получения электрического удара шину «земли» нужно отсоединить от клеммы токоприёмника.Для демонтажа работающего оборудования на крыше часто приглашают мастеров соответствующей специализации
  4. Обследовать дымоходы и вентиляционные трубы, при необходимости блокировать движение воздуха. Если каналы сложены из кирпича, нужно оценить степень аварийности кладки, в критических зонах установить предупредительные знаки. Разборка осуществляется сверху вниз, ряд за рядом, пока труба не сравняется с плоскостью крыши. После этого отверстие закрывается ветошью. Если дымоход сделан из асбестовой или металлической трубы, которые закреплены внутри чердака, его можно перерезать болгаркой (при условии, что впоследствии труба будет замена на новую).Кирпичный дымоход разбирается ряд за рядом до тех пор, пока его оголовок не сравняется с поверхностью крыши
  5. В местах повреждения и проседания стропильных ног (внутри чердачного помещения под скатными крышами) установить подпорки, предотвращающие обрушение конструкции во время демонтажных работ.

Необходимо обеспечить спуск и утилизацию строительного мусора, а также место для складирования демонтируемой кровли. Для этого используется блочная канатная система или механизированная лебёдка. В случае многоэтажного дома устанавливают наружный грузовой лифт, который осуществляет как спуск материалов, так и подъём персонала на рабочие места.Для поднятия и опускания грузов используется механическая или электрическая лебёдка с выносной стрелой

В частном доме кровлю, как правило, просто сбрасывают с крыши на землю. Но пренебрегать заграждением и в этом случае не стоит. Играющие дети или случайные гости могут неожиданно оказаться на опасной территории в самый неподходящий момент.

Важно выбрать правильное время для разборки. Порывистый ветер, шквальный дождь усложняют работу и снижают уровень безопасности. Листы шифера большого размера могут срываться ветром, а мокрая опора под ногами способствует неустойчивому положению человека на скате крыши. Лучше всего работать в сухую и безветренную погоду.

Профессиональные монтажники перед началом работы устанавливают на крутых скатах крыш временные подпорки. Их сооружают из досок под углом, удобным для постановки ноги. Подпорки необходимо крепить к стропилам надёжными, длинными гвоздями или саморезами.Удобная опора для ног является залогом безопасности при работе на крыше

Если на кровле расположены мансардные окна, в первую очередь разбирают именно их, а затем остальные части крыши.

Видео: как разобрать дымоходную трубу на крыше

Необходимые инструменты и материалы

Для выполнения всех этих действий необходим соответствующий ручной инструмент и приспособления:

  • монтировка, короткий лом, гвоздодёр;Гвозди на шифере удаляются с помощью гвоздодёра
  • топор с длинной ручкой;
  • электрическая или ручная ножовка по дереву;Доски и деревянные бруски разрезаются ножовкой
  • аккумуляторный шуруповёрт или дрель в комплекте с насадками;Набор универсальных насадок к шуруповёрту ускоряет процесс демонтажа
  • страховочный пояс с канатами и карабинами, строительная каска.При работе на скатной крыше необходимо использовать страховочный канат

Если применяется электрическая лебёдка (грузоподъёмность от 800 кг и выше), к стропилам или другому надёжному элементу крыши крепится подвижная стрела с выносом не менее 1 м. Под местом спуска устанавливается контейнер для отработанного материала и мусора.

Неотъемлемым атрибутом демонтажных работ является набор лестниц. Для удобства перемещения по кровле применяют специальные лестницы с зацепом.Лестница с зацепом позволяет монтажнику легко передвигаться по крыше

Большую популярность среди монтажников имеет мусороприёмный канал, состоящий из прочного полотна, по которому отходы ссыпают прямо в установленный бак. При этом повышается производительность труда и уменьшается опасность разноса мусора ветром. На промышленных объектах применяют заводские рукава из армированного материала. В частных домостроениях используют полиэтиленовый рукав толщиной от 200 микрон. Для придания рукаву нужной формы (в виде жёлоба) в верхней и нижней частях плёнку крепят к металлическому профилю, изогнутому полукругом. Положительным свойством такого нехитрого устройства является почти полное отсутствие пыли во время работы. Особенно удобно пользоваться каналом при демонтаже мягкой кровли и ветхой черепицы.Строительный контейнер устанавливают непосредственно под местом разборки крыши

Технология демонтажа кровельного покрытия

Поскольку существует большое разнообразие кровельных материалов и способов их крепления, порядок работы в каждом случае разный. Для облегчения и ускорения работы используются специальные приспособления, которые мы рассмотрим ниже.

Демонтаж рулонной кровли

Основное, на что следует обратить внимание при снятии рулонной кровли — это глубина слоя. Нужно знать что рубероид настилают от двух до семи слоёв. При этом в процессе эксплуатации листы спекаются на солнце, образуя монолитную пластину. Снять каждый слой по отдельности довольно проблематично. Поэтому если позволяют условия, покрытие срубают целиком, разрезая его на небольшие куски.Демонтаж рулонной кровли осуществляется постепенной разборкой битумной массы

На скатных крышах небольшого размера, как правило, достаточно острого ножа и зубила, чтобы располосовать рубероид на отдельные фрагменты. Разрезы делают в произвольном порядке, постепенно освобождая обрешётку, которая чаще всего бывает сплошной и состоит из листов фанеры, ДСП или обрезных досок. Куски отработанного материала сбрасывают вниз и утилизируют.

На плоских крышах большой площади разборка рулонной кровли требует больших усилий, так как приходится удалять много слоёв (как основных, так и ремонтных). Здесь используют специальный кровельный топор (секиру, состоящую из длинной ручки и приваренного к ней острого лезвия) или электрическую фрезу (штроборезку), которая разрезает мягкую кровлю зубчатым диском. Глубина прорези регулируется, но не должна превышать 3 см.Привод штроборезки может быть как электрическим, так и бензиновым, при этом последний развивает большую мощность и удобен своей автономностью

Рубероид невозможно использовать дважды, поэтому его спускают с крыши, складывают и вывозят на свалку грузовым транспортом.

Лучшая погода для проведения демонтажа рулонной кровли — это безветренный и нежаркий день с температурой воздуха не более 20 °C.

Видео: малая механизация — резчик кровли

Демонтаж кровли из шифера

Специфика шиферной кровли заключается в больших габаритах листов. С одной стороны, это удобно — площадь каждого листа примерно полтора квадратных метра, поэтому сняв его, можно освободить сразу большой участок крыши. Затруднение же состоит в том, что опускать в одиночку такой габаритный материал сложно. Нужно как минимум два человека на крыше и один внизу для приёма материала.

Самая эффективная схема демонтажа шифера такова:

  1. Один человек находится внутри чердачного помещения. Он разгибает гвозди и аккуратно выбивает их вверх.
  2. Другой подхватывает гвоздь сверху за шляпку и выдёргивает окончательно.Для снятия листа шифера с крыши необходимо выдернуть все гвозди, которыми он крепится к обрешётке
  3. Освободившийся лист снимают и спускают по дощатому настилу, где его принимает третий человек.Для спускового настила используют крепкие доски подходящей длины

При этом листы сохраняют целостность и их можно использовать повторно. Единственным препятствием может стать гидроизоляция и маты утепления. Поэтому их удаляют заранее, для чего в мансардных помещениях, обшитых плотным материалом (вагонкой, гипсокартоном или фанерой), предварительно демонтируют облицовку.

Разборка начинается с верха (от коньковой планки) и продолжается вниз.

Подобным же образом демонтируют и кровлю из профлиста или металлочерепицы. Разница заключается лишь в том, что вместо гвоздодёра используется шуруповёрт, которым выкручивают саморезы, фиксирующие пластины из профилированного металла.

Видео: лёгкий способ демонтажа шифера

Демонтаж фальцевой кровли

Фальцевая кровля представляет собой набор металлических полос, соединённых между собой специальным швом с троекратно загнутой кромкой.Фальцевый шов отличается долговечностью и надёжностью

Такие крыши служат много лет, причём материал (если на нём нет следов коррозии) зачастую используют несколько раз. Задача монтажника в этом случае — максимально корректно демонтировать фальцевые соединения. В ход идёт специальное оборудование, расшивающее торцы. Но в простейшем случае — на крыше частного домостроения — используется молоток-отворотка.При демонтаже фальцевого шва используется молоток-отворотка

Тонким, удлинённым концом молотка развальцовывают изгибы на швах, а затем снимают лист целиком. Нужно отметить, что для выполнения этой операции монтажник должен обладать определённым опытом и навыками. Слишком сильные удары, деформирующие кромку металла, могут привести лист в негодность. Особенно важен опыт в случае, если толщина покрытия превышает 2 мм, т. е. металл достаточно жёсткий.

Общий алгоритм демонтажных работ на фальцевой кровле следующий:

  1. Освобождают основную плоскость крыши от наружных доборных элементов — вертикальных примыканий, коньковой планки, шпилей, флюгеров и т. д.
  2. При наличии слуховых или мансардных окон освобождают их края по периметру.
  3. Расшивают и демонтируют рядовые пластины в последовательности, удобной для снятия и опускания.Для проведения демонтажа фальцевой кровли нужна бригада из трёх человек
  4. Освобождают желоба, ендовы и прочие элементы водоотлива.Вентилируемый конёк фальцевой кровли снимается в первую очередь
  5. Снимают «внутренние» доборы — лобовые и ветровые планки, капельники на свесах и фронтальных стенах и т. д.

Чаще всего демонтаж ведут от левого края к правому. Но если монтажнику легче и удобнее работать «с левой руки» или лицом к земле, то не возбраняется менять направление разборки. Бо́льшую часть кровельных доборов снимают с чердака или с земли. Если металл не предполагается снова использовать, швы можно срезать зубилом или болгаркой. Это значительно ускорит процесс. Если же задача — сохранить кровельный материал, лучше разжимать стыки отвороткой, подобранной по размеру.Отворотка подбирается по глубине и ширине загиба соединённых листов металла

Видео: демонтаж фальцевой кровли

Как снять дранку с крыши

Иногда при демолиции старых сельских домов в подкровельном слое обнаруживается дранка. Так крыли дома наши предки ещё 50–100 лет назад. Кстати, такая кровля, состоящая из небольших деревянных пластин, уложенных внахлёст, выдержала испытание временем. А в некоторых домах (например, в горных районах Франции и Австрии) она исправно служит до нынешних дней.Укладка дранки, так же как и её демонтаж, представляет собой кропотливый и длительный процесс

Некоторые мастера рекомендуют оставлять дранку под основным покровом — и тогда она выполняет функцию утеплителя и дополнительной гидроизоляции. Однако если время древесины вышло и её структура повреждена грибком или гнилью, дранку однозначно удаляют. Работа эта кропотливая и трудоёмкая. Нужно последовательно, в соответствии со схемой укладки, выдёргивать мелкие гвозди, фиксирующие пластины из дерева (а это сотни, а иногда и тысячи точек крепежа). Так как монтаж таких конструкций всегда начинается снизу вверх, то демонтаж ведут наоборот — сверху вниз.

К счастью, если древесина действительно ветхая, гвозди, как правило, тоже сгнивают. И появляется возможность сдирать дранку обычной штыковой лопатой, аккуратно ударяя по рядам сверху вниз и сбоку.

В некоторых случаях, особенно когда крыша разбирается полностью вместе со стропилами, мастера подпиливают стропильные ноги (со стороны чердака) и сбрасывают кровлю целыми большими участками. Для утилизации дранку нет нужды куда-то вывозить, чаще всего её используют в качестве дров для отопления дома.

Особых нюансов при демонтаже дранки нет. Единственное необходимое условие — соблюдение техники безопасности. Работая с трухлявыми кровлями желательно использовать респиратор и защитные очки. Грибок, поразивший древесину, неблагоприятно действует на слизистую оболочку человека и раздражает дыхательные пути.Индивидуальные средства защиты обеспечивают сохранение здоровья во время проведения вредных работ

Демонтаж профнастила

Особенностью кровли из профнастила является тот факт, что для её покрытия используют цельные длинномерные листы профилированного металла. Нередко можно встретить крышу, обшитую полосами профлиста длиной до 6 метров. Естественно, что технология демонтажа требует участия минимум трёх монтажников. Причём необходимость эта обусловлена не столько весом листа, сколько большой парусностью. Малейшее дуновение ветра может сорвать покрытие с места и унести за несколько метров. Представьте себе металлическую пластину, летящую с высоты и при этом хаотически изгибающуюся. Во избежание травм и несчастных случаев правила предписывают передавать кровельные листы из рук в руки, не поднимая высоко над плоскостью обрешётки.В процессе снятия листов профнастила должны участвовать минимум три человека

В остальном же порядок демонтажных работ по профнастилу напоминает этапы разборки шиферной крыши:

  1. Разбираются все доборные элементы снаружи кровли.Конёк снимают в первую очередь, поскольку он перекрывает стык металлических листов
  2. Освобождаются примыкающие поверхности.
  3. Выкручиваются шурупы, фиксирующие профилированный лист.Шурупы выкручиваются с помощью аккумуляторного шуруповёрта и отвёртки
  4. Пластины плавно спускаются с крыши на землю и складируются.
  5. Снимаются остальные доборы.

В большинстве случаев профнастил можно использовать повторно. Поэтому при разборке желательно не допустить перегибов и переломов листов. Складывать кровельный материал рекомендуется под навесом, без прямого соприкосновения с почвой. При длительном хранении в стопке между каждыми десятью пластинами устанавливают деревянную перекладину. Это обеспечит воздушную вентиляцию и предотвратит образование конденсата.При длительном хранении профлиста необходимо обеспечить вентиляцию материала и устранить контакт с влагой

Демонтаж доборных элементов крыши

Кроме основного кровельного материала при разборке необходимо снять и удалить все дополнительные элементы, составляющие конструкцию крыши. К доборам относят:

  • коньковый профиль (бывает обычный и вентилируемый);
  • лобовые и карнизные планки;
  • софиты;
  • аэраторы;
  • снегозадержатели;
  • декоративные пики, флюгеры и т. д.Разнообразие доборных элементов обеспечивает защиту кровли и продлевает срок её эксплуатации

Доборные элементы изготавливаются из листовой стали, покрытой антикоррозионным слоем. Крепление осуществляется при помощи шурупов или кровельных гвоздей. Поэтому для снятия этих элементов достаточно шуруповёрта и отвёртки с широким плоским шлицом.

Для удобства доборы снимают поэтапно, по мере освобождения их из-под кровельного материала. Примерный порядок демонтажа доборов следующий:

  1. Коньковая планка снимается в первую очередь. Если конёк вентилируемый и оборудован прокладкой, её предварительно срезают обыкновенным острым ножом.
  2. С поверхности крыши снимают декоративные элементы — флюгеры, шпили и прочие.
  3. Освобождают торцы кровли, закрытые ветровыми (лобовыми) планками. Снимают карнизные пластины.
  4. Демонтируют аэраторы.Разборка аэраторов осуществляется в порядке, обратном сборке
  5. Софиты можно снимать на любом этапе — они крепятся к свесам независимо от кровли.Софиты демонтируют с чердачного помещения или с лестницы
  6. Ендовые планки и капельники демонтируются только после снятия основного покрытия. Поэтому их удаляют в последнюю очередь.Извлечь ендовую планку можно только после разборки кровельного покрытия

Большинство доборов с успехом используются повторно, но для этого разборку нужно проводить аккуратно, без повреждения защитного полимерного слоя.

Демонтаж кровельного пирога, обрешётки и стропил

Дальнейший демонтаж крыши состоит из последовательной разборки всех составных частей конструкции:

  • кровельного пирога (если есть), состоящего из утеплителя, паро- и гидроизоляции;
  • обрешётки, служащей опорой для кровельного материала;
  • стропильной системы, формирующей крышу.

Удаление гидроизоляции и термоизоляции

Снятие изолирующего пирога, как его называют строители, производится сразу за разборкой кровли. Как правило, утеплитель монтируется изнутри, из чердачного помещения. Соответственно, демонтаж также можно вести с чердака. Стекловолокнистые маты или листы пенопласта открепляют от стропил и складывают внутри помещения. Если материал в хорошем состоянии, его используют при утеплении новой крыши. Пенопласт практически не изнашивается, а синтетическая вата теряет свои свойства и деформируется только при впитывании большого количества влаги.Демонтаж утепления предполагает полную разборку всех слоёв термоизоляции

С внутренней и наружной стороны утеплителей часто встречаются пароизоляционные плёнки и мембраны. Они легко режутся ножом и скручиваются в рулоны. Если же стоит задача сохранить материал (поскольку такие плёнки также практически не теряют своих свойств), нужно определить места фиксации и отсоединить полотно без разрывов. Основной способ крепления пароизоляции — металлическими скобами (степлером). Поэтому для отсоединения используют обычную отвёртку — скобу поддевают и вытягивают из деревянной ноги стропила.

Гидроизоляцию чаще всего устанавливают непосредственно под кровлей, между обрешёткой и контробрешёткой. Поэтому для её удаления необходимо разобрать одну из опорных плоскостей. В простейшем случае, когда нет утепления, гидроизоляционный слой расположен прямо под кровельным покрытием (например, рубероид стелют непосредственно под шифером).

Существует множество видов гидроизоляции — от кровельного картона и рубероида до разнообразных полимерных плёнок и мембран. В зависимости от материала определяется и метод демонтажных работ. Так, рубероид крепится на гвозди (иногда с уплотнительными полосками). Поэтому для его снятия их нужно удалить.Гидроизоляцию из рубероида часто прибивают гвоздями, поэтому для её снятия гвозди нужно вытащить

Если для гидробарьера используется ПВХ мембрана, сшитая при помощи воздуха с горячей температурой, то для того чтобы разъединить полотнище, используют строительный фен. Шов прогревается до температуры в диапазоне 600–750 оС и после этого разрывается. Более простой вариант — разрезание ножом, но при этом теряется часть полезной площади мембраны для последующего использования (примерно 10–12 см с каждой стороны рулона).Склеивание и разрыв мембран осуществляется посредством разогревания горячим воздухом

Хранить изолирующие материалы рекомендуется в сухом, проветриваемом помещении.

Рубероид скручивают в рулоны и устанавливают в вертикальное положение. Плёнки и мембраны складывают в «простыни».

Разборка обрешётки

Если на обрешётке обнаружены значительные повреждения — гниль, плесень или грибок, приходится разбирать и менять всю конструкцию. Полная демолиция подразумевает разборку обрешётки (и контробрешётки, если есть) по всей поверхности крыши. Для этого деревянные планки (доски) отсоединяют от стропильной конструкции и складывают на чердаке или на строительной площадке возле здания. На практике это выглядит так:

  1. Со стороны чердака в обрешётке пробивают сквозное отверстие на высоте 1,5–2,5 метра от уровня пола и разбирают доски, лежащие ниже этого уровня.Внутри чердачного помещения обустраиваются специальные подмостки, с которых ведётся демонтаж обрешётки
  2. Из освободившихся досок сколачивают строительные козлы и с их помощью разбирают оставшуюся до верхнего края крыши часть обрешётки.

При разборке сплошной обрешётки из фанеры или других панельных материалов плиты снимают одну за другой и опускают. Принимающий монтажник сортирует панели: одни ещё можно использовать в будущем, другие нужно утилизировать.

Процесс демонтажа обрешётки несложен, однако он требует осторожности и внимания, как и все высотные работы на открытом пространстве.

Видео: демонтаж старой обрешётки

Демонтаж стропильной системы

Так как стропила бывают двух видов — наслонные и висячие, методы их разборки несколько отличаются.

  1. Стропила висячего типа снимаются вместе со стропильной фермой. Для этого при разборке обрешётки оставляют некоторую часть досок для связки (как правило, каждую пятую). При таком способе демонтажа задействуют подъёмную технику. После того как кран зацепит и вывесит ферму, связующие доски убираются.Перед разборкой стропил необходимо отсоединить их от мауэрлата
  2. Конструкция наслонных стропил позволяет отделять каждый элемент по отдельности. Для этого последовательно разъединяют места крепления и снимают деревянные перекладины одну за другой. Чаще всего монтажники сталкиваются с металлическими кронштейнами, закреплёнными на саморезах, нагелями и скобами. Кроме основного крепежа встречается также усиление конструкции при помощи продольных и поперечных ригелей. Их разборка ведётся по мере отсоединения главных крепёжных элементов.Демонтаж наслонных стропил производится в порядке, обратном их сборке

Часто для ускорения процесса строители прибегают к услугам бензопилы, нарушая тем самым нормы демонтажных работ. Они разрезают стропильные ноги на части (не разъединив между собой) и в таком виде спускают на землю. Однако при этом на 100% нужно быть уверенным в том, что в следующий момент конструкция не обрушится на голову. Прежде чем принять решение о возможности применения этого метода, необходимо тщательно обследовать стропильную ферму. Кроме того, следует учитывать, что разрезанный деревянный брус уже не сможет служить стропилом, поскольку длина его значительно уменьшится.

Крайне важно ответственно подойти к созданию безопасных условий на рабочем участке. Использование индивидуальных средств защиты — касок, специальной обуви, страховочных канатов — не отменяет общих норм техники безопасности при проведении высотного демонтажа. Бригада должна состоять минимум из трёх человек. Запрещено подниматься на крышу в нетрезвом состоянии. Привлеките к процессу домочадцев, позовите в помощники соседа. Это даст гарантию сохранения здоровья, а иногда — и жизни.

  • Автор: Александр Костюк
  • Распечатать

masterok.guru

Демонтаж кровли, в том числе основные этапы проведения, а также особенности у разных типов крыш

Демолиция (частичная или полная разборка и снос зданий) всё больше выделяется в самостоятельную отрасль строительства. Как и в каждом виде деятельности узкой направленности, здесь сложились наработанные технологии и правила. Мастера демонтажа с большим опытом и профессиональным оборудованием превосходят новичков в производительности труда и сроках выполнения объёма работ. Но если речь идёт о частном секторе домостроительства, владельцы недвижимости предпочитают разбирать свои дома самостоятельно. Это экономит средства и отчасти даже интересно. В помощь тем, кто оказался в такой ситуации, изложим практические нюансы демонтажа крыши.

Когда выполняется демонтаж кровли

Демолиция кровли — сложный технологический процесс, сопровождающийся утилизацией материала крыши и требующий немалых финансовых вложений. Решение о демонтаже принимается на основе инженерного анализа и проводится в следующих обстоятельствах.

  1. Во время полного сноса строения. В силу объективных условий (густоты застройки или невозможности применения взрывных работ) выполняется поэтапный демонтаж здания при помощи ручного труда и средств малой механизации.
  2. При проведении капитального ремонта здания в целом или крыши в частности. Срок службы каждого материала определён его технологическими свойствами и условиями эксплуатации. Со временем деструктивные процессы разрушают целостность кровли, возникают течи. Если нет альтернативного решения и способов восстановления покрытия, целесообразнее заменить износившуюся крышу новой.Если материалы каркаса крыши или элементы кровельного пирога полностью износились, их лучше заменить на новые

Сложность в проведении демонтажных работ на крыше обусловлена рядом факторов:

  • возможно падение остатков кровли с высоты (необходимо избегать хаотичного осыпания);
  • разборка прогнивших стропильных ферм чревата обрушениями, которые нужно грамотно контролировать;
  • проведение частичного ремонта не должно повлечь разрушения сохранившихся элементов крыши.

Нормативным документом, регулирующим порядок работ при демонтаже зданий и сооружений, подлежащих сносу, является Свод Правил СП ХХХ.1325800.2016 года, утверждённый Министерством строительства и ЖКХ РФ. Пункт 6.8 «Разборка крыш» описывает этапы демонтажа кровли:

  1. Демонтаж кровельного покрытия.
  2. Разборка опорных конструкций крыши (плит, стропил или настилов).
  3. Разборка прилегающих конструкций — карнизов, парапетов, труб, плит перекрытия и т. д.

Оговариваются размеры полос, на которые разрезают мягкие, рулонные и мастичные покрытия. Рекомендуется выдерживать размер в пределах 1000х500 мм, который является наиболее удобным для складирования и транспортировки в процессе разборки.

О полной замене крыши с установкой дополнительных кровельных элементов, читайте в нашей статье — Реконструкция: вторая жизнь для крыши частного дома.

Этапы демонтажа кровли

Перед началом непосредственной разборки кровли нужно провести подготовку рабочей площадки:

  • удалить все лишние предметы, мешающие демонтажу;
  • снять рекламные щиты и транспаранты в случае их наличия;
  • подготовить к разборке коммуникационные антенны, электрические кабели, вентиляционные трубы, молниезащиту и т. д.;
  • осмотреть и оценить степень аварийности дымоходов;
  • установить в чердачном помещении прогоны и подпорки в местах проседания стропил (для скатных крыш);
  • в крышах мансардного типа подготовить к удалению окна.

Кроме всего прочего, необходимо продумать удобные способы подъёма и опускания рабочих с крыши на землю и пути утилизации строительного мусора и демонтируемого кровельного покрытия.

Необходимые инструменты:

  • длинные прочные лестницы, достигающие уровня крыши;Передвижная лестница из лёгкого алюминия с возможностью крепления за конёк значительно облегчает труд монтажников при разборке кровли
  • лестницы для кровельных работ с зацепом в верхней части;Зацеп на верхнем конце лестницы надёжно фиксируется в нужном положении, поэтому такая лестница будет надёжно удерживать находящегося на ней человека на любых крышах
  • монтировка, лом, молоток, топор с длинной ручкой и широким лезвием, ручная или электрическая пила;
  • шуруповёрт или дрель с набором насадок;Для работы на крыше больше подходит шуруповёрт с автономным питанием от аккумулятора
  • страховочные канаты.Все работы на высоте необходимо проводить только при наличии надёжной страховки

Если условия не позволяют применять специальную подъёмную технику (подъёмный кран, мусороприёмный канал с баком или контейнером и т. д.), устанавливается блочная система для опускания демонтированных узлов. При наличии питания пользуются лебёдкой с электрическим приводом и номинальной грузоподъёмностью не менее 0,8 т. Для крепления используются прочные элементы крыши, вынос стрелы должен быть не менее одного метра.

Для подъёма и опускания строительных грузов при демонтаже кровли удобно использовать стационарную лебёдку

Демонтаж электрооборудования

К электрооборудованию относятся все выносные элементы инженерных систем, расположенные на поверхности крыши — антенны, кондиционеры, приёмники молниезащиты, осветительные приборы и т. д. Демонтаж осуществляется только после полного обесточивания оборудования и внутренних коммуникаций дома. В частных домах «земля» электросети соединена с общим контуром заземления, к которому подключена молниезащита. Поэтому во избежание поражения блуждающими токами рекомендуется отсоединить земляную клемму от шины токоприёмника. Для обеспечения безопасности на распределительном щите устанавливают табличку «Не включать, идут работы». Всю подготовку нужно проводить в сухую безветренную погоду.

Разборка дымоходных труб

Кирпичная труба демонтируется в направлении сверху вниз. Отверстие закрывается ветошью. Отбивание кладки осуществляется при помощи молотка каменщика, лома или монтировки. Доведя разборку до плоскости ската, снимают ещё один ряд, на чём подготовка к снятию кровли заканчивается. Асбестовые и металлические трубы крепятся, как правило, внутри чердачного помещения, поэтому отсоединение происходит внизу. Если труба имеет большой диаметр и вес, допускается разрезание её на части. Разумеется, при условии, что крыша демонтируется полностью, а труба будет впоследствии заменена на новую.

Разборка дымоходной трубы значительно облегчается, если дымоход проложен с внешней стороны здания
Видео: как разобрать дымоходную трубу

Снятие доборных элементов

К доборным элементам крыши относятся:

  • коньковый профиль;Крепление конька к металлочерепице осуществляется кровельными саморезами с шляпками под шестигранную биту
  • карнизные и лобовые планки;
  • капельники;Пластина капельника снимается после демонтажа пароизоляционной плёнки
  • декоративные софиты.

Чаще всего доборы изготавливаются из листовой металлической жести, покрытой полимерным составом. Крепятся они саморезами или кровельными гвоздями. Демонтаж производится при помощи гвоздодёра или шуруповёрта. Капельники отсоединяются после снятия первого от карниза ряда кровельного покрытия и водосточного жёлоба. Софиты демонтируются с лестниц. Если доборы в рабочем состоянии, их можно использовать повторно.

Поэтапное снятие кровельного материала

Алгоритм разборки различных кровельных покрытий отличается. Общим является правило — демонтаж проводится в направлении, обратном монтажу. Если это, к примеру, шифер, который настилается от карниза к коньку, то разборка начинается с конька и заканчивается карнизом. Впрочем, есть исключения. Металлическая фальцевая кровля при необходимости может разбираться с любого места. Сделав поперечный надрез листа, разборку продолжают в любом направлении.

Более детально виды демонтажа различных кровельных материалов будут рассмотрены в отдельном разделе ниже.

Демонтаж термоизоляции и гидроизоляции

После снятия наружного слоя кровельного материала приступают к послойному удалению элементов кровельного пирога. Гидроизоляция сматывается в рулоны и опускается на землю. Затем извлекаются маты утеплителя и, наконец, снимается пароизоляционная плёнка. Если материалы не пострадали в процессе эксплуатации, их складируют под навесом, чтобы осадки не намочили минеральную вату. Рубероид скручивается в рулоны и хранится в вертикальном положении без перегибов. Пароизоляционную мембрану складывают по принципу скатерти и оставляют в сухом проветриваемом месте. Иногда кровельный пирог удобнее демонтировать с внутренней стороны скатной крыши. В этом случае материалы складируют внутри чердака.

Кровельный пирог чаще всего имеет стандартную стрктуру, а его разборка производится в обратном порядке

Разборка обрешётки и стропильной системы

При обнаружении значительных повреждений (в том числе грибка, плесени или гнили) приходится демонтировать стропильную систему крыши. Это может быть как полная, так и частичная её разборка с последующей заменой ферм. При полной разборке демонтаж начинается с удаления обрешётки и конькового прогона. Затем отсоединяются ригели и затяжки. Стропильные ноги по мере высвобождения аккуратно опускаются. Если предполагается последующая реставрация и повторное использование, каждую деталь предварительно нумеруют, нанося порядковый номер краской.

Внутри чердачного помещения устанавливают специальные подмости, чтобы было удобно отрывать доски обрешётки по всей высоте крыши

Работы ведутся со стороны чердака.

  1. Отсоединяют поперечные затяжки, находящиеся на доступной высоте — 1,5–2 метра от пола. Пробив сквозную дыру в обрешётке, демонтируют доски, расположенные ниже.
  2. Устраивают подмостки и с их помощью доводят разборку до самого конька крыши.
  3. Наслонные стропила освобождают от металлических кронштейнов (а также нагелей и скоб) и опускают каждую стропильную ногу по отдельности.Устройство наслонных стропильных систем позволяет производить их разборку, поочерёдно отсоединяя элементы друг от друга в определённом порядке
  4. При разборке висячих стропил часть досок обрешётки (обычно каждую четвёртую) оставляют до момента снятия стропильной фермы. Это нужно для того, чтобы стропильная конструкция не упала.
Видео: демонтаж старой обрешётки

Особенности демонтажа разных типов кровли

Разберём подробнее нюансы разборки различных видов кровельного покрытия.

Демонтаж рулонной кровли

Разборка кровли, покрытой рулонными материалами, — это трудоёмкий и, соответственно, дорогостоящий процесс. В летний период, когда температура на солнцепёке достигает 40 и более градусов, битумные слои спекаются в единый монолитный пласт. Этот «ковёр» намертво прилипает к основанию, поэтому снять его бывает весьма проблематично. На практике применяются два способа:

  1. Разборка с помощью топора и лома. Кровельная секира представляет собой ударный рубящий инструмент. Длинная ручка служит для увеличения размаха и силы удара. Острое лезвие глубоко (более чем на 3 см) погружается в застывшее кровельное покрытие. Таким способом вырубают куски квадратной или прямоугольной формы и затем при помощи лома откалывают их от основания крыши. Если кусок оказался слишком большим, его разбивают на части, используя обух кровельного топора.Из всей массы рулонного покрытия топором высекают небольшие участки покрытия, которые затем вручную удаляют с крыши
  2. Демонтаж при помощи механической штроборезки. Устройство разработано специально для удаления рулонной кровли на плоских крышах и относится к разряду малой механизации. Перемещаясь на колёсах по поверхности крыши, штроборезка рассекает слои рубероида на заданную глубину. Управление осуществляется одним человеком. Стандартная схема движения — нарезка параллельных полос и последующее разделение их на удобные для транспортировки части. Имеются ограничения — глубина наплавленного слоя не должна превышать 30 мм.
Видео: резчик кровли

Привод вращательного механизма может быть электрическим или автономным (на базе бензинового двигателя). Последний, как правило, развивает большую мощность.

Для демонтажа рулонной кровли лучше выбирать безветренные и не очень жаркие дни. Под воздействием высокой температуры битум начинает плавиться, а это сильно мешает в работе. Лучшая температура воздуха — около 20 оС.

Демонтаж кровли из шифера

Оптимальное количество монтажников для снятия покрытия из шифера — бригада из трёх человек. Можно работать вдвоём, но скорость резко упадёт. Заниматься демонтажем шиферной крыши в одиночку строго запрещено.

  1. Отсоединяется конёк на пересечении скатов.
  2. Снимаются листы сначала первого, а затем следующего ряда, расположенного ниже. При этом один из монтажников подбивает гвозди снизу, чтобы сверху их было удобно захватывать их гвоздодёром.Если работы проводятся втроём, то один из монтажников должен находиться в чердачном помещении и подбивать гвозди снизу, чтобы их было удобнее вытаскивать
  3. Листы опускаются по лестнице или настилу из досок вниз.Внизу обязательно должен находиться помощник для приёма опускаемого листа
  4. Внизу шифер принимается и складируется.
Видео: демонтаж шифера

Демонтаж фальцевой кровли

Последовательность снятия металлических полос следующая:

  1. Разъединяют и удаляют облицовочные панели, расположенные в вертикальной плоскости: на дымоходах, вентиляционных трубах и других надстройках.
  2. Освобождают периметр вокруг слуховых окон.
  3. Снимают рядовые пластины в любой необходимой последовательности.Сначала удаляются все облицовочные панели на стыках, примыканиях и вокруг слуховых окон, а затем демонтируются металлические пластины в произвольном порядке
  4. Расшивают желоба.
  5. Демонтируют свесы, включая карнизные и лобовые элементы.

Обычно разборку проводят, поступательно продвигаясь в горизонтальном направлении от левого края ската к правому. Водосточные желоба, карнизные планки и софиты демонтируют из чердачного помещения. Если кровельный материал в дальнейшем предполагается использовать, для разжима фальцевого стыка используют молоток-отворотку. Если необходимости в сохранении листов нет, лежачие фальцы срезают кровельным зубилом.

Если листы покрытия нужно сохранить для дальнейшего использования, для их разделения используется специальное приспособление
Видео: демонтаж фальцевой кровли

Демонтаж кровли из профлиста

Для разборки кровли из профнастила нужна бригада минимум из трёх монтажников. Отделяемые листы передаются «по эстафете» из рук в руки до того момента, пока не окажутся на земле. Разборка начинается с вертикально расположенных элементов облицовки труб, дымоходов, и других примыкающих сооружений. После этого:

  1. Снимаются ветровые планки, ендовы и конёк.
  2. Отсоединяются верхние кровельные листы и опускаются на землю.
  3. Снимаются все остальные ряды профилированных металлических листов.
  4. Демонтируются капельники, водосточные каналы и карнизные планки.
Слаженную работу по демонтажу профнастила может обеспечить бригада из трёх человек

Демонтаж кровли из металлочерепицы

Металлочерепица устанавливается в том же порядке, что и шифер — снизу вверх. Следовательно, демонтаж производится в обратном направлении.

  1. С помощью шуруповёрта открепляются торцевые ветровые планки, места примыкания покрытия к вертикальным плоскостям.
  2. Конёк снимается с резьбовых креплений.
  3. Производится демонтаж листов черепицы. Порядок снятия покрытия диктуется способом установки (со смещением или без него).
  4. По вентилируемому коньку может быть установлен самоклеящийся пористый уплотнитель, соединяющий скаты. Он снимается при помощи обыкновенного ножа.Демонтаж металлочерепицы начинают с разборки мест примыканий и снятия конькового элемента

В заключение хочется ещё раз обратить внимание на то, что работы на высоте, к которым относится демонтаж кровельного покрытия крыши, приравниваются по уровню опасности к горнодобывающим и буровзрывным. Соблюдение мер предосторожности — первое, о чём нужно помнить, приступая к работе. Берегите свою жизнь и здоровье. Не пренебрегайте техникой безопасности. Используйте страховочные канаты, строительные каски и другие защитные приспособления.

  • Автор: Александр Костюк
  • Распечатать

stroydom.guru

Когда и как выполняется демонтаж кровли?

Когда речь заходит о разборке старых или вышедших из строя кровельных конструкций, вспоминается расхожее выражение, утверждающее, что ломать во много раз проще, чем строить. В подтверждении этого в строительных энциклопедиях и интернет-ресурсах можно найти тысячи статьей об устройстве кровли, а информацию о том, как производится демонтаж кровли, приходится собирать по крупицам, хотя этот процесс нельзя назвать технологически простым. В этой статье мы расскажем, как аккуратно демонтировать скатную или плоскую крышу.

Когда выполняется демонтаж?

Демонтаж крыши — технологически и организационно сложный процесс снятия старого кровельного покрытия и разборки каркаса. Эта дорогостоящая операция проводится в следующих ситуациях:

  • Во время капитального ремонта крыши. Даже самая надежная крыша не может стоять вечно, поэтому приходится выполнять капитальный ремонт конструкции с полным заменой покрытия и при необходимости несущих конструкций.
  • Во время сноса здания. Если из-за плотности застройки или невозможности использования тяжелой, массивной техники для сноса сооружений, приходится выполнять демонтаж кровли своими руками, постепенно разбирая конструкцию.

Обратите внимание! Хотя стоимость качественного демонтажа, достаточно высока, лучше не рисковать и доверить выполнение этой сложной и трудоемкой задачи профессиональным мастерам. Так как высокие расценки с лихвой окупаются оперативной работой и опытом кровельщиков.

Разборка плоской кровли

Демонтировать рулонные кровельный материалы, с помощью которых перекрывают плоские кровли, довольно сложно, поэтому стоимость их капитального ремонта высока. За 1-2 сезона они под воздействием солнца слипаются в один толстый монолитный слой, который трудно отделить от основания. Демонтаж старой кровли из мягких покрытий выполняется следующими способами:

  1. С помощью штроборезки. Штроборезкой называют специальный инструмент, который вырезает в старом кровельном покрытии полосы для облегчения снимания материала. Этот способ демонтажа полоской кровли подходит, если толщина наплавляемого слоя не превышает 30 мм. Снятие кровельного покрытия штроборезкой
  2. С помощью кровельного топора. Если толщина мягкой кровли превышает 3 см или в распоряжении мастера нет специального инструмента, разделить кровельное полотно на квадраты, отделять которые от основания будет легче, можно с помощью кровельного топора на длинной ручке.

Важно! Высокая стоимость демонтажа мягкой кровли объясняется большими затратами времени и сил на отделение кровельного материала от основания. Кроме того, работу необходимо выполнять в сухую, но не жаркую погоду, так как при температуре выше 20 градусов битум, входящий в состав рулонных покрытий, плавится.

Разборка скатных крыш

Несмотря на пугающе высокие расценки на демонтаж кровли, большинство застройщиков выполняют эту операцию, необходимую для качественного капитального ремонта покрытия, с помощью специальных фирм, предоставляющих услуги профессиональных мастеров и специальной техники. Разборка скатных кровельных конструкций происходит в следующей последовательности:

  • Сначала с крыши необходимо снять все наружное электрооборудование, в том числе антенны, разобрать дымоходные трубы.
  • Затем необходимо снять все доборные элементы, входящие в состав конструкции: коньковые профили, лобовые и карнизные планки, софиты, чтобы облегчить демонтаж кровельного покрытия.
  • После этого можно аккуратно и поэтапно снимать кровельный материал, начиная от конька.
  • После снятия кровельного материала, выполняют демонтаж термоизоляции, гидроизоляции.
  • При необходимости после снятия гидроизоляционного покрытия и термоизоляции производится разбор стропильных ферм конструкции.
Снятие кровельного покрытия со скатной конструкции перед капитальным ремонтом

Многие застройщики, узнав, сколько стоит разборка старой кровельной конструкции, не сделать ли его своими руками. Однако, мы советуем обратиться к профессионалам, так как они в течении считанных дней смогут разобрать кровлю, а также утилизировать демонтированный материал.

Видео-инструкция

krovlyakrishi.ru

Ремонт рулонной кровли, в том числе описание его основных этапов, а также материал и инструмент для проведения работ

Рулонные кровельные покрытия являются популярными из-за простоты укладки. Чаще всего они используются для защиты плоских крыш в частном и городском строительстве. Но, несмотря на долговечность современных материалов, рулонные кровли тоже требуют периодического ремонта. Особенно если покрытие было уложено с нарушением технологии.

Виды ремонта рулонной кровли

Протечки — главный признак серьёзных повреждений кровельного покрытия. Их необходимо устранять на раннем этапе, иначе проникающая влага приведёт к повреждению теплоизоляционного слоя, стен и несущей конструкции крыши.

Трещины и вздутия — основные проблемы, возникающие на кровельном ковре во время длительной экплуатации

Обычно протечки появляются из-за ошибок в процессе монтажных работ, связанных как с подготовкой основания поверхности крыши, так и с технологией укладки рулонного полотна. И тип ремонта будет зависеть от степени повреждения.

Аварийный ремонт

Если требуется срочное устранение небольших дефектов на поверхности кровли после крупного града, грозового возгорания или каких-то других внезапных происшествий, то проводится аварийный ремонт. Своевременная реставрация кровельного покрытия останавливает проникновение влаги и устраняет причину возможных разрушений здания.

Аварийный ремонт кровли выполняется во всех случаях, когда требуется срочное устранение повреждений, приводящих к протечкам

Аварийные работы предусматривают выполнение следующих действий:

  • осмотр места протечек и диагностику состояния кровли;
  • ремонт покрытия при помощи заплаток и мастики;
  • зачистку и обработку стропильной системы антисептическими составами;
  • герметизацию мест примыканий и швов между полотнами рулонного покрытия.Отслоение края кровельного полотна ведёт к скрытому подтеканию воды под слой покрытия

Такой ремонт проводится при повреждении 5–10% от общей площади, но в некоторых случаях может затрагивать и до 40%. Это позволяет предотвратить дальнейшую порчу ещё целого кровельного полотна, продлевая срок его службы до выполнения плановых ремонтных работ.

Местный аварийный ремонт важно проводить своевременно, чтобы избежать более серьёзных последствий при нарушении кровельного покрытия

Текущий ремонт

Текущий локальный ремонт кровли устраняет небольшие проколы, трещины, выбоины, отслоения, вздутия и прочие дефекты с помощью наклейки заплаток из битумно-рулонного материала.

Локальный ремонт на кровельном покрытии проводится в течение дня после обнаружения вздутий, что позволяет быстро устранить такие нарушения

Этот вид ремонта планируется и проводится как профилактика в установленные периоды в течение всего времени эксплуатации здания. Направлен он именно на реставрацию кровельного полотна.

Проведением локального ремонта может заняться любой человек, знающий технологию работ и умеющий обращаться с ручным строительным инструментом. Если всё делать с постоянной периодичностью, то реставрировать покрытие чаще одного раза в 3 года не потребуется. Однако неправильная эксплуатация кровли в зимний период обязательно приведёт к появлению мелких и средних дефектов.

Текущий ремонт предусматривает замену прохудившихся и сильно повреждённых полотен

Профилактический ремонт рулонной кровли предполагает следующие типы монтажных работ:

  • плановый осмотр, замену участка кровли;
  • замену повреждённых деталей несущей кровельной системы;
  • восстановление герметизации соединительных швов;
  • прочистку и частичный ремонт водосточной системы.
Текущий ремонт позволяет устранять нарушенную часть кровельного покрытия, не доводя здание до проблемного состояния

Такие работы идеально подходят для скатных кровель, покрытых современными аналогами рубероида. Весной на старом полотне хорошо заметны дефекты, полученные во время чистки кровли. Они незначительны, поэтому для ремонта достаточно подготовить место повреждения нужным образом и перекрыть его заплаткой чуть большего размера.

Капитальный ремонт

По СНиП II–26–76 капитальный ремонт кровли проводится, когда повреждено более 40% покрытия. И только квалифицированными специалистами.

Если капитальный ремонт требуется кровле частного дома, то работы выполняются своими силами. Но для этого исполнитель должен знать правила подготовки основания под укладку и технологию использования битумно-мастичных смесей и рулонных покрытий.

При выполнении капитального ремонта старое кровельное покрытие полностью демонтируется

Порядок проведения капремонта мягкой кровли состоит из следующих работ:

  1. Демонтаж старого покрытия.
  2. Зачистка и обработка рабочей поверхности под дальнейшую укладку.
  3. Прокладка новой гидроизоляции и теплоизоляции (если старый слой теплоизоляции находится не под растворной стяжкой).
  4. Подготовка мест соединения с основными узлами кровли: вертикальными выступами, сливными воронками и т. п.
  5. Монтаж битумно-рулонного покрытия.
Капитальный ремонт всей крыши выполняется дольше, но зато при этом полностью обновляется кровельное покрытие

Часто к серьёзным повреждениям кровли приводит экономия на качественных материалах.

В начале эксплуатации это малозаметно, но уже через пару лет дешёвое покрытие трескается или вздувается. Это происходит из-за термического расширения, влияющего на прочность материала.

Поэтому лучше не экономить на кровельном полотне, чтобы в дальнейшем не приходилось часто перестилать крышу.

Подготовка к ремонту

Прежде чем приступать к изучению технологии работ, закупке материала и поиску необходимого инструмента, следует выяснить текущее состояние кровли.

Осмотр кровли

Ревизия кровельной системы — первое, что стоит сделать перед самостоятельным ремонтом.

Даже простейший осмотр поверхности и несущей системы крыши позволит определить: в каких местах появилась течь, причина её возникновения, успела ли повредиться стропильная система, где кровельный пирог сильно разрушен, а какую часть полотна будет достаточно проклеить обычными заплатками.

Протечки и другие повреждения кровли хорошо заметны со стороны чердака, особенно в случае со скатной крышей

Для проведения диагностики потребуется:

  1. Подняться на чердак и внимательно осмотреть, освещая яркой лампой, изоляцию кровли с внутренней стороны — протечки и набухшие от влаги стропила видны невооружённым глазом. Если повреждение старое, то на поверхности стропил будут заметны тёмные пятна.
  2. Если сверху протечек не видно, но на полу чердака есть следы от высохшей воды, то нужно дождаться дождя и ещё раз проверить крышу изнутри.
  3. Затем изучить покрытие кровли снаружи, соблюдая технику безопасности. Для подъёма на крышу используется крепкая лестница, которую придерживает помощник.

Иногда при осмотре плоских мягких кровель не видно повреждений, но влага всё равно понемногу протекает внутрь.

Обычно такая проблема решается путём прочистки водоотводящей системы. Ведь даже лучшие кровельные материалы могут пропускать влагу, если она застаивается на поверхности.

Образование лужи на мягкой кровле говорит о нарушении уклона поверхности во время монтажа

Материалы для ремонта

Технология устройства и ремонта мягких кровель позволяет применять различные материалы. Их выбор зависит от конструкции крыши, текущего состояния кровли и ранее уложенного покрытия.

В конце прошлого столетия в качестве мягкой кровли использовался рубероид — изоляционный материал на основе картона, пропитанного нефтяным битумом. Для создания лицевого слоя рубероид дополнительно покрывался тугоплавким битумом и посыпался защитной мелкозернистой крошкой из асбеста и песка.

Сейчас основным материалом для устройства рулонных кровель являются современные аналоги рубероида на основе стеклохолста или стеклоткани. Лидером по производству битумно-рулонных покрытий в России является корпорация «Технониколь».

Битумно-рулонное покрытие под маркой «Техноэласт ПЛАМЯ СТОП» предназначено для укладки в местах, где существует большой риск возгорания строений

Среди наиболее популярных материалов можно выделить следующие:

  • «Техноэласт ПРАЙМ» — водостойкий: для мастичной укладки без огня. На полиэфирную основу с двух сторон наносится состав, состоящий из модифицированного битума, полимерных присадок и наполнителя;
  • «Техноэласт С» — гидроизоляционный самоклеящийся: для мест, где укладка с открытым огнём невозможна. На основе полимерного битума, нанесённого на полиэфирную основу. Лицевым покрытием выступает адгезионная плёнка и мелко– или крупнозернистая посыпка;
  • «Техноэласт ПЛАМЯ СТОП» — кровельный рулонный, с высокими пожарно-техническими характеристиками: для укладки в местах с повышенными требованиями к безопасности. На полиэфирную основу с двух сторон наносится битум с добавлением полимерных модификаторов и антипиренов. Защитный слой — крупнозернистая крошка из сланца;
  • «Линокром» («Биполь») — гидроизоляционный (бюджетный вариант): для верхнего слоя кровельного пирога, а также в качестве изоляции со стороны конструкции кровли. На основе негниющего полотна, пропитанного битумным вяжущим составом. Укладывается при помощи бензиновой или газовой горелки;Битумно-рулонное покрытие «Линокром» является одним из самых доступных материалов для изоляции плоских кровель
  • битумно-полимерные мастики «Техномаст», «Технониколь №41» и «МКТН» — для устройства новой кровли и аварийного ремонта полотна. Составы на основе нефтяного битума, полимерных модификаторов, наполнителей, технологических добавок и т. п. При ремонте используются в сочетании с новым рулонным покрытием: наносятся валиком или шпателем.Мастика «Техномаст» является универсальным материалом, который может быть использован как для ремонта кровли, так и гидроизоляции различных конструкций

Битумные мастики универсальны. Для повышения прочности нанесённый слой армируется стеклотканью. Состав выбирается с учётом технических характеристик и температуры применения, если ремонт кровли будет проводиться осенью или зимой.

Для безогневой укладки применяются холодные мастики под торговой маркой «Технониколь Вишера». Они созданы для монтажа бесплёночных покрытий. А для фиксации плитных утеплителей на основе пенополистирола дополнительно используется многокомпонентная мастика «Технониколь №27».

При желании можно использовать составы от других производителей. Например, «МБУ», «Икопал», «Эксперт». При выборе мастики важно учитывать сферу применения и не путать составы для гидроизоляции с приклеивающими.

Необходимый инструмент

Для проведения локального ремонта кровли своими руками потребуются:

  • болгарка с диском по бетону;
  • небольшой топор и молоток;
  • гвоздодёр длиной 60–100 см;
  • кровельный нож и рулетка;Кровельный нож удобен для разрезания кровельного полотна во время локального ремонта
  • бензиновая или газовая горелка с баллоном;Бензиновая горелка используется при укладке битумно-рулонных покрытий с наплавляемой поверхностью
  • кисть-макловица и шпатель;Кисть-макловица и строительный шпатель понадобятся для подготовки поверхности к наклеиванию рулонного покрытия
  • щётка с жёстким ворсом;
  • метла или прочный веник.

Для капитального ремонта на большой крыше в качестве специализированного инструмента можно использовать: машину для нарезания старого кровельного полотна (резчик кровли), промышленный пылесос, нагреватель кровли, тепловую пушку и строительный фен.

Технология ремонта мягкой кровли

Технология ремонта зависит от конструкции и состояния покрытия. Последовательность действий одинакова, но обязательно учитываются как количество и характер повреждений, так и тип материала.

Текущий ремонт плоской рулонной кровли выполняется следующими этапами:

  1. Демонтаж стальных фартуков в местах примыканий кровли к вертикальной стенке парапета, воздуховодам и другим конструкциям.
  2. Демонтаж кровельного покрытия и повреждённого утеплителя путём автоматизированной резки или вырубки при помощи ручного инструмента.Бензиновый нарезчик кровли — специальное оборудование, позволяющее разрезать старое покрытие на небольшие куски, что ускоряет процесс его демонтажа
  3. Подготовка несущего перекрытия: очистка, ремонт повреждений, обработка грунтовкой.
  4. Укладка паро- и теплоизоляции.
  5. Создание уклона на поверхности крыши в сторону сливных воронок (или системы водоотведения) при помощи подрезки теплоизоляционного материала.
  6. Укладка сначала нижнего слоя усиления вокруг каждой воронки, затем — нижнего и верхнего слоёв кровельного покрытия полосой по всей поверхности (от воронок до парапета), а далее — верхнего слоя в области примыканий кровли к вертикальным поверхностям.
  7. Монтаж крепёжных элементов кровельного покрытия в области примыканий труб, воздуховодов и т. д.
Нарушение технологии укладки кровельного покрытия вокруг сливной воронки ведёт к протеканию воды под весь слой мягкой кровли и гниению теплоизоляции

При ремонте скатной кровли последовательность действий сохраняется:

  1. Съём старого кровельного полотна и демонтаж теплоизоляции.
  2. Ремонт стропильной системы с частичной или полной заменой некоторых деревянных элементов.
  3. Обработка несущей конструкции кровли антисептическими составами.
  4. Зачистка и подготовка поверхности перед монтажом.
  5. Укладка рулонного покрытия.

Видео: капитальный ремонт плоской кровли с помощью наплавляемого рубероида

Техника безопасности при выполнении работ

Многие люди, взявшиеся за ремонт кровли впервые в жизни, забывают о важности соблюдения техники безопасности.

Нужно понимать, что никакая кровля не стоит подорванного здоровья.

При выполнении ремонта на крыше следует придерживаться таких правил:

  • работать только днём и в период без выпадения осадков и тумана. Зимой проводить реставрацию, если кровельное покрытие относительно сухое, без обильного обледенения;
  • надевать удобную плотную одежду, обувь на нескользящей подошве;
  • использовать средства личной безопасности: пластиковые очки, респиратор, брезентовые рукавицы, фартук. А также соорудить пояс для переноски ручного инструмента;Работы по изоляции и ремонту кровли лучше проводить в тёплое время года
  • использовать страховочный пояс с верёвкой толщиной не менее 22 мм (для работы на скатной крыше с уклоном от 16о);
  • проверять работоспособность всех инструментов до поднятия их на крышу. Если используется горячая мастика, то ёмкость для плавления снабжается термометром и устанавливается на заранее подготовленное место.

Зимний ремонт кровли — трудоёмкий процесс.

При низкой температуре сложно работать, да и рулонный материал не так податлив: при его укладке могут возникнуть трудности. Поэтому зимой выполняется только срочный ремонт.

В остальных случаях лучше всё отложить до тепла.

Этапы ремонта кровли из рулонных материалов

Ремонт мягкой кровли следует начать с рассмотрения возможности капитальных работ, так как любые латания будут нарушать изначальный порядок укладки слоёв и направление стекания воды.

Демонтаж старого покрытия и ремонт основания

Старое кровельное полотно снимается по рядам. Если планируются длительные перерывы (2 часа и более), то открытые участки кровли на это время накрываются полиэтиленом. При съёме покрытия на крышах с внутренним водоотводом сливные воронки защищаются от попадания грязи.

Демонтаж старого битумно-рулонного покрытия выполняется при помощи болгарки, лома и топора

Последовательность работ при демонтаже и ремонте основания:

  1. Нарезать болгаркой старое полотно по всей длине. Для этого делается квадратный пропил 100×100 см, что соответствует стандартной ширине рулона.
  2. Гвоздодёром или топором подцепить старое покрытие, отрывая его по кускам. Можно использовать штыковую лопату.
  3. Строительным пылесосом или веником прочистить несущую плиту перекрытия.При ремонте глубоких трещин их следует расширить путём пропила с помощью болгарки с диском по бетону
  4. Внимательно осмотреть плиту на наличие выбоин, трещин и других дефектов. Раковины и выбоины размером до 50 мм и глубиной до 10 мм заполнить горячей мастикой.После заделки дефектов бетонная плита обрабатывается битумным праймером или тонким слоем мастики
  5. Дефекты размером до 150 мм и глубиной до 30 мм тоже заполнить мастикой, а поверх неё приклеить заплатку из битумно-рулонного полотна. Она должна быть больше повреждения на 15–20 мм с каждой стороны.
  6. Значительные и сквозные повреждения залить цементно-песчаной смесью с добавлением фиброволокна.
  7. За ровностью заполнения следить по строительному уровню: максимальный просвет между инструментом и слоем заливки не должен превышать 5 мм.

Укладка первого слоя изоляции

После застывания заплаток нужно подготовить праймерный битум для грунтования бетонных оснований.

Технология создания первого слоя изоляции — пошаговая инструкция:

  1. На подготовленное основание валиком с длинной ручкой нанести праймер, распределив его по поверхности ровным слоем.
  2. В область внутреннего слива уложить полотно гидроизоляции с самоклеящейся поверхностью размером 500×500 мм. Кромка первого полотна должна перекрывать водосток.
  3. Если используется наплавляемая изоляция, то сначала полотно следует раскатать по всей длине, потом скатать до середины, а затем при помощи горелки наклеить его. Таким же образом уложить вторую часть полотна. Нагревать рулон нужно плавными движениями от одной кромки к другой.Борта и парапеты небольшой высоты изолируются только после укладки покрытия на горизонтальную поверхность кровли
  4. Укладку последующих рядов производить внахлёст на 10–15 см относительно предыдущего. При герметизации шва разогретый битум должен вытекать из стыка. Если битум сильно течёт, его можно подравнять шпателем.
  5. По всей длине соединения мягкой кровли с вертикальной поверхностью парапета следует установить переходной бортик из утеплителя под углом 45о на высоту 10–15 см.
  6. После установки бортика выполнить грунтовку вертикальной поверхности парапета битумным праймером, уложить рулонное полотно на место сопряжения так, чтобы материал заходил на горизонтальную и вертикальную поверхность (напуск не менее 15 см).Изоляция парапета выполняется на высоту в 30–40 см с перекрытием последнего полотна на поверхности кровли
  7. Выполнить изоляцию парапета наплавляемым покрытием на высоту 35–40 см: рулон надеть на железную трубу или круглую палку и аккуратно прокатывать снизу вверх от переходного бортика, соблюдая осторожность при нагреве.

Монтаж утеплителя и создание уклона

Утепление — важная часть работы в создании мягкой кровли для любого отапливаемого здания. Выполнять его нужно последовательно:

  1. На гидроизолированную поверхность уложить паропроницаемую плёнку с нахлёстом на стенки парапета в 20–25 см. На плёнку выложить теплоизоляционный материал в плитах: экструдированный пенополистирол или минеральную (базальтовую) вату соответствующей плотности.
  2. Второй слой утеплителя положить со смещением стыков относительно нижнего слоя в 20 см.Важно правильно уложить плиты теплоизоляции, соблюдая смещения стыков двух слоёв
  3. Если используется мягкий утеплитель (или укладывается плотный, но слишком толстым слоем), тогда поверх него нужно постелить армирующую стальную сетку с ячейкой 10×10 см для обеспечения жёсткости. На неё установить линейные направляющие из специального профиля на высоту 7–10 см. При установке важно соблюдать уклон в сторону внутреннего слива или водостоков. В этом случае по сетке нужно обязательно сделать бетонную стяжку (цемент+щебень+вода), а не растворную (цемент+песок+вода).
  4. Замесить бетон на основе цемента М300: лучше использовать бетономешалку на 150–300 л. Перед заливкой водосток заткнуть обрезками теплоизоляционной плиты так, чтобы потом их можно было легко вырезать.
  5. Заливать бетонную смесь нужно равномерно, направляясь от угла крыши к центру и распределяя стяжку по поверхности стальным правилом. Для удаления воздуха из раствора можно использовать обычную палку или виброрейку. После заливки кровлю накрыть полиэтиленом и оставить высыхать на 25–28 суток.Если у крыши есть внутренний водосток, то направляющие устанавливаются с уклоном в его сторону
  6. Перед монтажом кровельного покрытия стяжку смазать битумным праймером в 2 слоя.

Монтаж битумно-рулонного покрытия

Завершает ремонт наплавление кровельного покрытия с защитно-лицевой посыпкой из сланца. При желании можно использовать полотна, укладываемые мастичным способом.

Процесс укладки рулонного покрытия следует производить следующим образом:

  1. Раскатать полотно от водосточной внутренней трубы до края крыши, уложить его с перекрытием сливного отверстия. Затем скатать в рулон и наплавить с помощью газовой горелки.
  2. Вторые и последующие ряды уложить с перекрытием стыка на 10 см, стык аккуратно прогладить тяжёлым валиком. В месте сопряжения кровли и парапета приклеить полотно, перекрывая переходной бортик на 15 см с каждой стороны.При укладке битумно-рулонного покрытия наплавляемая сторона тщательно прогревается горелкой
  3. Верхний слой изоляции парапета настелить с напуском на вертикальную поверхность так, чтобы он выходил за верхний край бортика на 20 см. При этом нахлёст с предпоследним полотном должен быть не менее 10 см.
  4. Перед наплавлением защитную посыпку изоляции парапета, которая была уложена ещё до этого, нужно вдавить в полотно, прогрев поверхность горелкой. Наплавление изоляции парапета выполнить снизу вверх.
  5. Установить краевую рейку из алюминия по всей длине примыкания, зафиксировать оцинкованными саморезами с пластиковой пробкой. Оформить оцинкованным фартуком.
Видео: подробная инструкция выполнения мягкой кровли на каждом этапе

Как выполнить аварийный ремонт

Технология срочного ремонта заметно проще, поэтому его легко выполнить самостоятельно. Если на поверхности кровли образовались незначительные повреждения, то потребуется лишь залатать небольшие дефекты.

При заделке локального повреждения латочным способом требуется знание технологии такого ремонта

Последовательность действий при исправлении локальных повреждений рулонной кровли следующая:

  1. Поверхность покрытия очистить щёткой с жёстким ворсом и веником. Для устранения вздутия аккуратно прорезать рулонное покрытие ножом в месте дефекта крест-накрест.
  2. Вскрытую часть тоже очистить и оставить подсыхать (или высушить её строительным феном). Затем дефект смазать битумной мастикой или праймером, отогнутые лепестки приклеить и плотно прижать.
  3. Поверх устранённого вздутия налепить заплатку из битумно-рулонного покрытия: она должна быть больше области повреждения на 5–7 см. Заплатку зафиксировать на холодную мастику.
  4. По аналогичной схеме следует заделать трещины и проколы.При аварийном ремонте необходимо соблюдать технологию процесса, иначе поверхность кровли снова быстро придёт в негодность

Если же поверхность сильно повреждена, то лучше её не латать, а уложить новое перекрывающее полотно.

Старое покрытие снимается по линии стыка. Если нахлёст нового полотна приходится на поверхность с крошкой, то она предварительно вдавливается в материал шпателем после нагрева горелкой.

Видео: устранение вздутий на старой рулонной кровле

Сложность ремонта рулонной кровли напрямую зависит от степени повреждения поверхности. Скатные и небольшие по площади плоские крыши можно отремонтировать за один рабочий день, полностью перестелив покрытие своими руками. Но для получения хорошего результата важно соблюдать правила укладки и не экономить на кровельной конструкции дома.

  • Автор: Виталий Варламов
  • Распечатать

stroydom.guru


Смотрите также